Creador chileno.
Las placas de drenaje Drenacell fueron creadas en Australia por el paisajista chileno Humberto Urriola, con especificaciones técnicas que luego perfeccionaron investigadores japoneses.
Constan de dos láminas caladas y paralelas, conectadas entre sí por una infinidad de finos pilares. Ambas caras de las placas están cubiertas por una tela sintética o geotextil, que permite evacuar el agua libre de tierra y otros materiales.
Mediante su aplicación en las azoteas o techos planos habilitados para caminar sobre ellos, es posible hermosear las urbes con nuevos espacios verdes que controlan el sobrecalentamiento de las ciudades. Cabe recordar que la vegetación no sólo absorbe el calor y el anhídrido carbónico despedido por el hombre y por todo tipo de combustión, sino que, en calidad de pulmones naturales de la tierra, genera oxígeno. Igualmente, al producir un descenso en las temperaturas, da lugar a un cambio de presión atmosférica que deriva en lluvias.
Otro aporte de significativa importancia de las placas es que facilitan la existencia de plantas donde se necesita que ellas cumplan con su labor depurativa respecto de la contaminación ambiental. Las hojas retienen las partículas de polvo en suspensión y de cualquier otro elemento sólido presente en el aire. Razones todas muy poderosas para evaluar la conveniencia de cubrir nuestras edificaciones con jardines y jardineras.

En la agricultura.
La aplicación del sistema en la agricultura presenta también una alternativa renovadora, en especial sobre terrenos muy inadecuados para el cultivo.
En el caso de suelos salinos, se colocan las placas sobre el suelo y se cubren con tierra fértil, según la consistencia y espesor requeridos por la especie a cultivar. Las celdillas de drenaje evacúan el agua hacia los canales habilitados para el efecto, e impiden que la salinidad emerja hacia la superficie, como ocurre en condiciones normales.

Sin necesidad de reemplazar el sustrato por otro, los terrenos pesados y arcillosos se benefician con ia instalación subterránea de este sistema, permitiendo una evacuación más expedita del agua.
Para suelos muy livianos, cada celdilla de las placas cuenta con una pequeña capacidad de retención del agua drenada, suficiente para abastecer de riego a las plantas por un período más largo. Al mismo tiempo, las cavidades interiores de las placas proporcionan aireación al suelo y, por extensión, oxigenan las raíces.
Se presta también, por lo tanto, inigualablemente para los cultivos hidropónicos, en los cuales no se requiere de una capa alta de sustrato. La nutrición y el agua colocadas al alcance de las raíces, da lugar a una modificación de ellas en cualquier especie vegetal, que, con esta técnica productiva, no necesita de grandes espacios.
El sistema puede implementarse incluso en plantaciones comerciales y en la extensión que se precise, si la inversión es rentable.
Su costo es de 15 dólares -alrededor de 6.350 pesos- el metro cuadrado.

Un innovador sistema de drenaje a través de placas sintéticas ideadas por un chileno, puede hacer viables misiones tan desafiantes como convertir suelos difíciles en terrenos fértiles y aun habilitar grandes jardines en azoteas, terrazas y balcones urbanos, con lo que se recuperaría la mejor defensa contra el deterioro del medio ambiente.
Las enormes extensiones de la ciudad cubiertas de cemento, que nos separan del contacto con la vida natural de la tierra, estarían así en condiciones de recobrar la vegetación, recurso depurador por excelencia. Sólo falta la voluntad de sus habitantes, porque la tecnología disponible resolvería satisfactoriamente el desafío.
Los países pioneros en la utilización con fines paisajísticos y agrícolas de este método de drenaje denominado Drenacell, son Australia y Japón, donde se ha incorporado con éxito en la ejecución de jardines en balcones, terrazas y azoteas. En Europa, donde los techos planos de los edificios se aprovechan como espacios de uso común en los conjuntos habitacionales, también ha sido adoptado, con el fin de que sus moradores vuelvan a disfrutar del contacto con la naturaleza.
El producto clave en tan prometedora iniciativa es el polipropileno, con el que se fabrican placas que se instalan debajo del suelo de cultivo -sea éste orgánico o Inerte-, sustituyendo al milenario sistema romano de drenaje que requiere de sucesivas capas de bolones, ripio y otros materiales, de los cuales tradicionalmente hemos venido despojando a los lechos de los ríos.
Las ventajas del método son consistentes y diversas, entre ellas el ahorro de espacio y del peso que debe soportar la estructura de un edificio: un metro cuadrado pesa tres kilos, mientras que un metro cúbico de piedras y balones alcanza los trescientos. Asimismo, toda la capa de áridos es reemplazada por estas placas, que tienen una altura de solamente 1,5 a 2,5 centímetros.
Por su resistencia, capaz de soportar hasta 70 kilos de peso por metro cuadrado, la nueva solución se emplea para construir grandes prados destinados a canchas de fútbol, de golf e hipódromos.

ALMACIGOS
Se pueden hacer almacigos de antirriniums (perritos), pensamientos, petunias, zinnias, celosía, alhelí, calciolaria, clavelina, aliso, amapola, heliotropo, phox, verbena.

FLORES DE TEMPORADA.
Están en plena floración las violetas de Persia, las orejas de oso y algunas variedades de crisantemos.
También están en su esplendor las bulbosas que plantamos en meses pasados.
Retire las malezas con cuidado para no estropearlas, dejándolas despejadas para que puedan lucir toda su belleza.
Es oportuno llevar a terreno definitivo las matitas ya crecidas que tenemos en los almacigos de variedades resistentes al frío.

HORTALIZAS.
Continúa la preocupación permanente por las hortalizas como el repollo, ajos, rabanitos, acelgas, coliflores, brócoli, arvejitas, habas, etc. Se continuará con tareas de limpieza, raleos y fertilizaciones, controlando prematuramente las plagas y enfermedades si se presentan. Algunas de estas hortalizas están en plena producción y otras se terminan, por lo tanto será necesaria una nueva siembra.
En este período es posible hacer algunos almacigos para plantaciones de producción temprana (cebolla, tomate, albahaca, ají, pimentón) y las otras que terminan su producción.
Tenemos que seleccionar y planificar los cultivos de la próxima temporada: sandías, melones, maíz.

Podas en el mes de julio

El invierno se ha presentado crudo. Abundantes lluvias e intensas nevadas en la cordillera nos indican que tendremos bajas temperaturas en los meses de julio, agosto, septiembre e incluso heladas tardías, que pueden perjudicar seriamente nuestros almacigos y siembras tempranas.
Esto nos obliga a aprovisionarnos oportunamente de semillas y estar atentos a una posible resiembra de alguna hortaliza que sufra las consecuencias de las heladas. Pero, como todas las cosas tienen sus disponibilidad de agua para el riego.
En este mes hay pocas labores que realizar en el huerto, así es que podemos aprovechar de planificar lo necesario para abastecernos de semillas y otros insumos que ocuparemos al despuntar la primavera, fines de agosto e inicios de septiembre.

ARBOLES FRUTALES CÍTRICOS
Empiezan su plena producción y maduración. Las primeras recolecciones deben hacerse selectivamente; es decir, sacando sólo las frutas maduras. En esta época podemos ayudar a estas plantas realizando fertilizaciones, ya que la fruta aún está en crecimiento. Si hubiese algún ataque de plaga o enfermedades, tendremos que recurrir a un plaguicida.

PODA DE ROSAL DE PIE BAJO DE FLORES GRANDES
Lo primero que se debe realizar es cortar los tallos viejos. Con esto se rejuvenece la planta.
Rosal rejuvenecido, con los puntos de corte.
Ya podado.

Variedades.
En nuestro país se cultivan dos tipos de betarragas, el achatado y el globoso. Sin embargo, la forma de las raíces varía bastante en función de su edad y de las condiciones climáticas reinantes durante el cultivo.
De forma aplastada
♦ Chata de Egipto.
Antiguamente fue la más difundida en el mundo. Muy precoz, con raíces de color rojo sangre, collar pequeño y hojas de color rojo.
♦ Crosby’s Egyptian o Early Wonder.
Precoz, con raíces de tamaño mediano a grande, buen color rojo y forma menos aplastada que la anterior. Tiene collar pequeño y hojas verdes, que después se tiñen de rojo.
De forma globosa
♦ Fireball (bola de fuego). .
Muy precoz, raíz esférica, de color rojo vivo.
♦ Detroit dark red.
Es una de las principales exponentes de las variedades globosas.
♦ Detroit Ñero.
Se distingue por su alto contenido de materia seca.
♦ Rubidos.
Es una variedad que tiene raíces de color rojo más intenso.
♦ Boltardy.
Una de las mejores de tipo globoso. Destaca por su pulpa de color rojo sangre. Es muy resistente a la emisión de tallos florales y mantiene su calidad en condiciones climáticas adversas.
♦ Cardenal y Sangría.
Dos buenas variedades de este grupo, muy precoces. Alba Betarraga blanca, preferida en la preparación de pickles, porque no tiñe las mezclas con otros encurtidos.
Las raíces pueden almacenarse en manojos, con la vegetación libre de humedad y buena circulación de aire entre las raíces. Si se desea conservarlas con una calidad óptima, por una o dos semanas, se colocan a una temperatura de 1 grado C y 90% de humedad relativa.
Aunque probablemente obtendrá cosechas de calidad variable, de acuerdo a las condiciones climáticas, es conveniente que siembre escalonadamente durante todo el año. De este modo es posible disponer de esta hortaliza y de sus hojas con frecuencia, en una variedad más amplia de preparaciones.

Cuidados
El cultivo de esta planta es de corto período vegetativo; de manera que si el suelo ha sido preparado conveniente y oportunamente, será suficiente efectuar una sola desmalezadura. Las recolecciones sucesivas desempeñan un papel importante del raleo, dejando mayor espacio a las raíces restantes.
En cuanto al riego, cuando se realiza a tiempo permite un buen grado de humedad, asegurando un desarrollo uniforme de la planta y una mejor textura de las raíces.

CUIDADOS POSTERIORES.
Cave alrededor de las plantas cuando se hayan formado las rosetas de hojas, pero lo más superficialmente que pueda, para no cortar los estolones (renuevos sobre los que se forman los tubérculos) subterráneos.
El aporcado se efectúa cuando las plantas alcanzan los 15-20 cm de altura y consiste en arrastrar suelo de entre las hileras para formar un montículo. De este modo se impide que los tubérculos asomen a la luz del sol, y se tornen verdes e incomibles.

ANTES DE PLANTAR
Antes de plantar los tubérculos en primavera puede ponerlos a germinar, haciendo que se abran las yemas. Para ello métalos en un cajón de poco fondo de forma que queden levantados con el extremo hinchado que alberga los «ojos» mirando hacia arriba.
Esto tiene dos ventajas: la formación de brotes fuertes de 2-4 cm acorta el tiempo de cultivo, ya que los tubérculos se asientan antes; y también permite detectar las patatas fallidas. La simiente de segundo año germina más rápido, y puede retrasarse el proceso hasta final de diciembre. La nueva debe prepararse lo antes posible, en cuanto se reciba.

En el baño. Hecho sorprendente, una de las aplicaciones cosméticas más eficaces de las plantas —el baño de plantas— se utiliza muy poco en nuestros días. Puede que haya que echar la culpa a la preocupación por el rostro, pero lo cierto es que en los siglos XVII y XVIII y durante el Imperio Romano se concedía gran importancia a este tratamiento cosmético. La capacidad de la piel para absorber las sustancias terapéuticas presentes en las infusiones de plantas es tal que algunos herboristas médicos utilizan el baño de hierbas para curar gran número de dolencias.
Entre las plantas que se utilizan en baños aromáticos y relajantes figuran el laurel, el franchipániero, el geranio, el jazmín, el espliego, el limón, el levístico o lingústico, la menta, el poleo, el romero, la rosa, el abrótano, el tomillo, la violeta y asperilla olorosa. Para los baños medicinales, la serie incluye la manzanilla, la consuelda, el saúco, las siemprevivas, la alquemila, el tilo y la caléndula. Se prepara una infusión concentrada con la planta y se vierte en el agua del baño.

Para el cabello. El uso de las plantas para el tratamiento del cabello se ha vuelto a popularizar repentinamente.
El lavado en seco es muy aconsejable para cabellos muy grasos, en los que champús demasiado frecuentes no suelen resolver el problema. El mejor champú seco se compone de tierra de batán muy finamente pulverizada, flor de lis, corteza de cuasia, hojas de romero y abrótano. Para un lavado normal, se puede añadir una infusión concentrada de ortigas, romero, salvia, abrótano y aquilea o milenrama a un champú bueno.

Compresas. Se aplican a cualquier tipo de piel y consisten en paños de lino empapados en infusiones de hierbas concentradas. Para relajar los ojos cansados se utilizan compresas de manzanilla, tusílago, saúco, eufrasia, hinojo o verbena, pero hay que procurar que la infusión esté templada y limpia de restos de plantas, tallos u hojas, y que su concentración no supere los 5 ml (1 cucharadita) de hierba desecada por cada 140 mi de agua hirviendo.

Mascarillas. Consisten en infusiones fuertes de plantas o mezclas de plantas (250 mi de agua hirviendo por cada 50 g de hierba desecada), que se convierten en pasta por medio de un espesante como el suero de leche, la tierra de batán (especie de arcilla), el caolín, la harina de avena o el yogur.
Se lava la cara y se extiende la pasta sobre la piel, dejándola por espacio de media hora. La infusión de plantas utilizada depende del problema a tratar. La aquilea o el perejil, por ejemplo, se escogerían para tratar un cutis graso; la consuelda, o una mezcla de siemprevivas y caléndulas, para las cicatrices y señales que desfigurasen el rostro; y la caléndula, la salvia o la alquémila para los poros abiertos. La miel, el cártamo y el zumo de melocotón son hidratantes, mientras que el saúco —o una mezcla de hinojo y cola de caballo— tonifican la piel.

El palo de Brasil (Caesalpinia brasiliensis) y el palo campeche (Haematoxylon campechianum) se usan para oscurecer el cabello. El azafranillo (Carthamus Imetornys), es un sucedáneo del azafrán (Crocus sativus). Del fustete (Machira tinctoria) se extrae un tinte para la madera, de muy buena calidad.

Las hierbas en la perfumería y en la cosmética
Los cosméticos a base de plantas no son sólo la forma ideal de cuidar la belleza del rostro y el cuerpo, sino también una de las más inocuas para las personas alérgicas. Esto, unido a su fragancia natural y ausencia de aditivos artificiales, induce a las casas de perfumería más importantes a utilizarlas hoy como se hacía hace 4.000 años.
Desde la época del Antiguo Egipto, el hombre es consciente de que sólo se puede conseguir un aspecto atractivo y saludable partiendo de un cuerpo sano. En consecuencia, se consumían plantas para «purificar» la sangre y facilitar la secreción natural de las llamadas «toxinas» y otras sustancias de desecho superfluas. De igual modo, las plantas se aplicaban externamente para enmascarar olores, así como para nutrir y limpiar la piel y colorear el cabello, la piel y las uñas. Aunque las plantas utilizadas con estos fines reciben el nombre de hierbas «cosméticas», muchas de ellas ejercen además un verdadero efecto terapéutico, favoreciendo el desarrollo celular y la curación de heridas, actuando como antisépticos o aportando minerales, vitaminas y aceites.
Pocas veces se tiene en cuenta el hecho de que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. No sólo cumple las funciones de capa protectora vital que salvaguarda de la penetración bacteriana, sino que además mantiene y regula la temperatura del organismo y actúa como órgano excretor de sustancias tóxicas.
La piel está formada por capas de células y contiene por lo menos tres tipos de glándulas: las sudoríparas, que secretan agua, sales minerales y urea y contribuyen a mantener la acidez correcta de la piel; las sebáceas, situadas en torno a los folículos pilo-
sos y abiertas a ellos, que producen la grasa natural, el llamado sebo; y las glándulas apocrinas, localizadas en las axilas, las mamas y la región genital, que producen secreciones odoríferas. Todas deben funcionar para que el organismo se mantenga sano.

Una maceta “babilónica”
• Puedes recrear las maravillas de los jardines de la antigua Babilonia, con un sencillo paso a paso: necesitarás tres macetas de diámetros decrecientes, una planta crasa para transplantar y un buen sustrato para rellenar los tiestos.

Poda tras la floración
Tras una primera floración intensa, la planta se hace perezosa. Poda entonces un tercio de la longitud de los tallos. Pregunta en la floristería: no todas las variedades soportan bien las podas.

UN CONSEJO
¿Con qué abonarías?
Las plantas de flor precisan un fertilizante líquido mineral que tenga más fósforo y micronutrientes para el desarrollo de sus flores y frutos. Abono líquido para planta de flor de Burés.

Para una mejor floración y forma
El método para mejorar la forma y la floración de las plantas es el despuntado, y se aplica, en el otoño, a las especies de tallo fuerte como el áster, la boltonia o los crisantemos; asi se consigue que la mata sea más compacta y de una mayor cantidad de flores. Cuando la planta tiene unos 15 cm de altura, se elimina de cada tallo el grupo superior de hojas, y así es como aparecen otros brotes en las axilas de las hojas que están debajo. Si se repite esto mismo cada vez que la planta crece otros 15 cm hasta mediados del verano, el ejemplar se hará más denso y producirá el doble o el triple de flores.
Una técnica relacionada con el despuntado es la eliminación de los botones laterales de las flores que haya en un mismo tallo, para canalizar toda la energía hacia el que está en el extremo, que entonces crecerá hasta alcanzar un tamaño notable. Si se quitan las cabezuelas y las flores secas, los bulbos mantienen mayor vitalidad, y también con este método se prolonga la vida de algunas anuales, pues la energía se dirige a las flores, al follaje o a las raíces y no se concentra en la producción de semillas. Asimismo, con estos cuidados el macizo o arriate tendrá un aspecto más pulcro, y la mejor circulación del aire dará más salud a las plantas.
En las páginas siguientes se encontrará una serie de planes especiales para macizos y arriates. Es posible elegir entre diseños cuya base es un interés sostenido en las cuatro estaciones, “Una isla de color incesante”, o bien una localización determinada, “Encanto primaveral a lo largo de un camino”, o el color de las flores “Un arriate apacible de tonos estivales suaves”, o bien el estilo. “Un arriate perenne de hierbas aromáticas”.

Consejo
Los caracoles y las babosas pueden devastar un jardin pero el uso de productos químicos para combatirle puede poner en peligro los niños y a los animales caseros. Una alternativa es acumular cascaras de naranja alrededor de las plantas favoritas: los caracoles y las babosas estarán comiendo las cascaras por las mañanas, y así sera mas fácil eliminarlos.

Tutores para plantas
En los arriates y macizos, se aplican tutores a las plantas que no pueden soportar el peso de su follaje, como suele ser el caso de la peonía, el áster y el crisantemo, o las que tienen un solo tallo alto, por ejemplo la malva real o malvarrosa. En la primavera, antes de que las plantas se vuelvan demasiado altas y pesadas, se las rodea con estacas de bambú pintadas de verde y hundidas profundamente en tierra; a distintas alturas, se entrelazan y atan trozos de cártamo o de algún cordel resistente; la planta crecerá entre los elementos del soporte y lo irá cubriendo con su follaje.
Otro método de apoyo de aspecto natural es el que se obtiene con ramas bifurcadas de entre 40 y 50 cm de longitud, tal vez provenientes de la poda de los frutales, hecha a principios de la primavera. También en este caso se hunden las ramas en la tierra formando un circulo cuando la planta que se quiere tutelar tiene unos 20 cm de altura: el resultado es una especie de jaula informal que dará protección durante el crecimiento.
Por supuesto, existen apoyos y sistemas de protección ya hechos en los comercios especializados, donde se pueden comprar tutores circulares o eslabonados, hechos con alambre grueso.
Para apuntalar una planta de tallo único, se coloca el tutor a unos 3 cm del tallo, bien hundido en tierra, y se ata la planta a él en dos o tres puntos, dejando espacio para permitir el movimiento. Una alternativa es la de un seto de plantas fuertes no muy altas que pueden dar apoyo a sus vecinas más débiles.

El cuidado básico de las plantas
Todos los macizos y los arriates requieren ciertos cuidados a lo largo del año. La tarea comienza con una limpieza general a principios de la primavera. En las regiones que soportan inviernos duros, habrá que colocar una capa de mantillo, de un espesor de entre 5 y 7 cm; al hacer esta operación, se quitan las partes dañadas o muertas de las plantas y se echan al lugar en que se prepara el compost, aunque no se hará esto si se sospecha que la planta estaba atacada por alguna enfermedad.
Las perennes, ya sean trasplantes nuevos o ejemplares bien establecidos, crecerán con mas rapidez y desarrollarán un sistema radicular más sano si se remueve la tierra en torno a sus troncos con un escardillo, hasta una profundidad de 4-5 cm. Es mejor no molestar a los nuevos ejemplares con competidores, o sea que es aconsejable sembrar y trasplantar sólo junto a las plantas ya bien arraigadas. En la tabla que se reproduce a continuación, se ven las dimensiones de altura y expansión de las especies mas habituales en un jardín, y con estos datos se puede determinar la cantidad correcta y el tipo de plantas para las distintas par tes del jardín.
El riego periódico y regular es importante en todos los jardines, pero es de importancia crucial en las regiones calurosas, áridas o barridas por el viento. Lo más adecuado es regar con no mucha frecuencia pero si muy a fondo, para que las raíces se vean obligadas a hundirse bastante en busca de humedad Después de regar, se comprobará con un plantador si el suelo esta húmedo al menos hasta una profundidad de entre 8 y 10 cm. Si no es así. habrá que poner en marcha nuevamente el sistema de riego, y tal vez mas a menudo si el suelo tiene mucho drenaje.
Las mangueras y los sistemas de riego por goteo liberan el agua directamente sobre el suelo, lo que reduce el encharcamiento y la evaporación. Estos sistemas se pueden poner en marcha a cualquier hora, ya sea por la mañana o por la noche. Si se opta por un sistema de aspersión, la mejor hora es la primera de
la mañana, para que las hojas tengan la posibilidad de secarse durante la jornada, porque el follaje que está demasiado húmedo durante periodos largos —en especial el de los rosales y el del flox— suele verse afectado por los hongos. A cualquier sistema se le puede aplicar un temporizador sencillo para que se ponga en marcha con un horario determinado, por ejemplo durante las vacaciones.

Truquillos profesionales
Recursos visuales para crear una ilusión de espacio

Para agrandar visualmente un jardín pequeño, los diseñadores aplican recursos visuales variados. Se valen de la escala de las plantas y de los objetos existentes a lo largo de los ejes que conducen a un punto focal, y reestructuran los espacios del jardín. Si tienes una parcela pequeña o de forma irregular, alguno de los siguientes recursos puede ser adecuado:
• Coloca objetos grandes en la parte delantera y los pequeños a mayor distancia. Por ejemplo, en la parte frontal del patio dispon grandes tiestos, y en la parte posterior sitúa macetas pequeñas en el punto focal. A la vez, las lajas del suelo deben estar dispuestas de mayor a menor hacia el fondo del patio.
• Agrupa las plantas según su tamaño y textura. Las de grandes hojas deben estar más cerca y las de follaje pequeño, atrás. La norma es que cada grupo de plantas situado sobre el eje que lleva a un punto focal tenga hojas de la mitad del tamaño de las del grupo anterior.
• Simula la convergencia de las paralelas en un punto focal estrechando levemente un camino, un prado o un estanque en la parte posterior.
• Coloca elementos verticales repetidos sobre el eje que lleva a un punto focal distanciándolos cada vez menos a medida que se acercan al punto focal.
• Usa un seto, un enrejado o un arriate para ocultar en parte un punto focal.
• Subdivide el jardín y marca transiciones bien definidas entre un espacio y otro.

Armonía y contraste
Cuando los elementos del jardín son similares, se establece una armonía. Los colores muy relacionados, las texturas y formas comparables y las cualidades lineales semejantes “resuenan” reforzándose, tal como lo hacen las notas de un acorde. Sin embargo, si dos objetos o plantas son demasiado semejantes no pueden crear una armonía, sino que se mezclan y pierden su identidad o la posibilidad de ser percibidos separadamente. Es decir que el diseñador de jardines se enfrenta a una paradoja: para que los elementos configuren un todo armonioso, deben contrastar hasta cierto punto. Un jardín de flores blancas exclusivamente, por ejemplo, sólo será armonioso si contiene flores de distintas formas y texturas contrastantes.
En el diseño de un jardín es preciso conseguir un equilibrio entre armonía y contraste. Excesivas disparidades generan un caos, y un exceso de armonía desemboca en la insulsez. Hay que empezar por una alternancia de espacios abiertos y cerrados, pensando en el jardín como un ámbito donde las estructuras y los bloques de plantas son los elementos sólidos. A continuación, se debe ajustar la proporción de espacios vacíos y llenos, para planear con cuidado la forma en que fluirán y se conectarán entre sí. Igualmente, la alternancia de luz y sombra creará interesantes contrastes en el jardin, que se pueden usar para subdividir el espacio en zonas independientes, cada una para una finalidad distinta; por ejemplo, una terraza con sombra para leer y relajarse, una zona soleada para una piscina, un bosquecillo con sol y sombra para pasear. De noche, una iluminación artificial bien pensada puede brindar nuevos espacios en un jardin.
La armonía y el contraste también estarán presentes en la selección y disposición de las plantas. A la hora de diseñar, lo más importante es la forma de la planta o sus necesidades. Las plantas pueden ser esféricas, rastreras (del tipo “tapiz”), cónicas, en forma de vaso, de arco o de columna. Cada forma produce un efecto diferente en combinación con otras plantas dentro de un diseño coherente. Los conjuntos de plantas llevan la mirada de un lugar a otro, y asi realzan los ejes y los puntos focales, además de reforzar el total del diseño.
Pero no se debe olvidar a los demás sentidos en el diseño. El contraste entre el tacto de la hierba y el del musgo en un sendero dentro de un bosquecillo, el aroma penetrante de un rosal en flor y el sonido suave de una fuente contribuyen a enriquecer la experiencia del jardín.

El deleite del agua
Un elemento acuático, como un estanque, una fuente o un arroyo, hace mucho en un jardín, y puede convertirse en un punto focal casi hipnótico. La melodía apacible del flujo del agua y de sus burbujas oculta sonidos desagradables, y crea un toque campestre incluso en medio de la ciudad.
Si no se dispone de un curso de agua, es relativamente fácil crearlo. Se puede simular una corriente o una caída de agua con una sencilla bomba que haga circular el agua desde un estanque hasta un sitio más alto, desde el cual volverá a su origen a modo de arroyo. El estanque de la foto está pensado para que parezca una corriente que cae desde una roca saliente en el borde de un prado. Entre las piedras ponen su nota de color plantas locales como la oenothera amarilla “Ozark” y las amapolas rosadas. La flor silvestre rosada y la coreopsis lanceolada, detrás, se dan muy bien en suelos pedregosos de buen drenaje.
Este estanque de forma irregular, materiales rústicos y plantas silvestres locales armoniza con el diseño naturalista del jardín. En un diseño más formal, la refracción del agua puede aumentar la simetría de los elementos geométricos del jardín. Un estanque rectilíneo, oblongo o circular, sin más elementos que unos lirios de agua o una fuente central, funcionará como un espejo. Si no dispones de espacio para un estanque, prueba una fuente de pared cuyo chorro caiga en una pila.

Simplicidad
Aunque la elección entre simplicidad y complejidad pueda verse como una cuestión de gustos, la simplicidad se ha manifestado como una virtud fundamental, y no como un enfoque más del diseño. Todo el mundo necesita cierta dosis de claridad y orden, y al crear un diseño simple y abierto se responde a esa necesidad. Una ornamentación cargada, un exceso de
puntos focales, una exagerada variedad de plantas y de otros materiales, pueden crear una impresión de inquietud y confusión. Aun cuando estés diseñando un jardín que deberá cumplir distintas funciones para varias personas, procura mantener la sencillez. Puedes aislar unas funciones de otras con plantas que oficien como divisorias, y crear un esquema de circulación definido, a fin de que los visitantes no tengan dificultades para ir de una a otra parte del jardín.

Las ventajas de un buen diseño
Si el jardín está bien diseñado, vinculará todas las partes de tu propiedad con la casa, y así ampliará el espacio de la propia vivienda. Distintos sitios se convertirán en los puntos predilectos para el entretenimiento, los juegos o el descanso confortable y tranquilo. La sensación de seguridad que te brinde tu casa se ampliará a todo el terreno circundante.
El carácter del vecindario puede ser el punto de partida. Tal vez se busque ocultar la vista de una propiedad contigua o se quiera enmarcar el paisaje lejano. El estilo de tu casa y la historia del lugar son otras posibles claves: por ejemplo, en una casa de campo, un jardín delantero florido, rodeado por una valla de estacas blancas apuntadas, con un camino de piedras desde la valla hasta la puerta de entrada, será lo mejor; también se puede tomar el factor ecológico como punto de referencia, eligiendo plantas que atraigan o rechacen a las especies locales.
Pero el jardín puede diseñarse para satisfacer impulsos mucho menos concretos, para crear una atmósfera, evocar recuerdos o expresar ideales. Tal vez te inspire la suavidad de las agujas de los pinos bajo tus pies, o el aleteo de las mariposas sobre una mata en flor. Estas ideas pueden ser el comienzo del mejor de los diseños de un jardín.

LIMPIEZA DE PARTERRES
Algunas personas prefieren dejar los tallos marchitos de las herbáceas hasta principios de primavera. Esta es una buena costumbre erbustivon zonas muy frías donde pueden dar algún tipo de protección a otras plantas durante el invierno. Sin embargo, en la mayoría de los lugares los tallos pueden cortarse a ras del suelo durante el otoño, antes de escardar y agujerear la superficie para mullir la tierra.
Hay que preparar los cuadros para las plantas y bulbos de primavera. Por lo tanto, en octubre limpie los parterres y eche las plantas viejas al montón de compost. Algunas plantas de verano —por ejemplo Pelargonium, Fuchsia, la begonia, el heliotropo y la calceolaria— pueden salvarse si se guardan en un invernadero o en casa.

En los jardines pensados para florecer en verano, el invierno suele ser una estación desoladora. Si a esto le añade un aspecto desaliñado, el resultado puede ser de lo más decepcionante. Proceda a una limpieza a fondo y procure que dé la máxima sensación de orden. La próxima temporada se alegrará de haberlo hecho.

LAS HOJAS MUERTAS
Elimínelas barriendo o rastrillando. Si se apelmazaran formando una tupida alfombra, harían amarillear la hierba por falta de luz, o ahogarían a las plantas tapizantes y los brezos. En la rocalla, es mejor eliminarlas a mano, pues el rastrillo podría arrancar también las plantas.
Las hojas caídas ensucian los estanques. En ese caso es preferible prevenir. Para ello extienda una malla de unos 13 mm sobre el estanque, asegurándola en los bordes con pies de madera. Levante la malla periódicamente para retirar las hojas depositadas. No deje que se acumulen, de otra forma la malla se hará demasiado pesada para mantenerse. Puede también colocarse sobre la rocalla o los macizos arbustivos con el mismo propósito, facilitando así la recogida de las hojas todas de una vez.
La mayoría de los jardineros prefieren rastrillar las hojas caídas en los parterres y arriates para darles buen aspecto, aunque entre los arbustos y otras plantas no hacen ningún daño y además se convertirán en valioso humus para el suelo. Las hojas enfermas deben quemarse para evitar la propagación de cualquier infección. De ningún modo deberán utilizarse para la pila de compost.
Las hojas caídas y no enfermas sí puede ponerlas en el montón de compost, a no ser que la cantidad sea tal, que pueda formar uno propio y al pudrirse se convertirán en mantillo. Este es un material muy útil para acolchado y puede también incorporarse al suelo durante la cava o preparación del terreno, para el jardín y el huerto.

¿FEO EL PASILLO LATERAL?
El pasillo lateral tiene sólo 1,5 m de anchura, espacio estrecho difícil de manejar. La ventana de la cocina mira a este pasillo, y a su vez queda a la vista de las ventanas superiores de la casa de al lado. Elevar el muro hubie-
ra quitado prácticamente toda la luz y hubiera salido bastante caro, así que se ha optado por otra solución, bastante atractiva: sobre el paso unas vigas pintadas de blanco para que reflejen la luz y sirvan de soporte a plantas trepadoras. Queda así rota la visión directa de las ventanas vecinas, al igual que la extensión de ladrillo de la propia casa. El suelo del pasillo queda a la sombra y, como sólo se usa de vez en cuando, proponemos un simple sendero con losetas espaciadas. Las ranuras que las separan se cubren con plantas rastreras.

INSTALAR UNA FUENTE: ALGO SENCILLO
Las formas de utilizar el agua como elemento decorativo son muchas pero, como el espacio es muy limitado, hay que probar con algo diferente. Así, sugerimos montar una pila de po-lietileno en uno de los bancales elevados, acoplando perfectamente una loseta de pizarra perforada. A través del orificio se pasa un trozo de tubería de cobre, acoplando una bomba sumergible y llenando el tanque de grandes cantos rodados sueltos. Una vez el tanque lleno de agua y la bomba en funcionamiento, se establece un flujo constante a través y por encima de la loseta, siendo la presión la justa para que el chorro sobrepase la superficie.

¿Son aconsejables los preparados para embellecer las plantas ?
No, porque obstruyen ios poros de la epidermis de las hojas, impidiendo la transpiración, lo que puede causarles serios trastornos. Lo mejor es utilizar agua tibia.
ES indudable que el follaje de las plantas se presta para que se deposite en él el polvo, lo que sucede todos los días en las que se mantienen en el interior de las viviendas. Plantas que se cultivan precisamente por la vistosidad de sus hojas, como pueden ser el Ficus, la Monstera, el Philodendron, el Scindapsus y tantas otras, que pierden su belleza cuando el polvo se acumula sobre ellas. Lo mismo sucede en plantas con hojas más pequeñas, que quedan igualmente afectadas. La acumulación de grasa sobre el follaje de plantas mantenidas en la cocina resultan también frecuentes, afectando más a las que tienen sus hojas cubiertas de vellosidad. También los gases del escape de los coches y los humos de las calefacciones producen depósitos de polvo, partículas de hollín y grasa sobre las plantas que se mantienen en terrazas y balcones.
A la vista de todo lo anterior, aparece como fundamental la limpieza de las hojas, tanto de las plantas que mantenemos en el exterior como las que tenemos dentro de casa. Esta limpieza es conveniente llevarla a cabo con la frecuencia necesaria para que las plantas conserven su belleza.
Existen en el comercio diversos productos destinados a este fin, usados fundamentalmente como abrillantadores de las grandes hojas de los Ficus, de las Aspidistras, etc. En la mayoría de los casos, este brillo se consigue pulverizando unos preparados que contienen ceras, lacas, aceites o cualquier otro componente. En definitiva, se lleva a cabo un depósito sobre las hojas extraño para la planta y, completamente antinatural.
Nosotros no estamos muy de acuerdo con el uso de estos productos, pues, aunque es cierto que algunos de ellos pueden resultar inocuos para las plantas, en la mayoría de los casos no hacen sino tapar los estomas o
poros de la epidermis de las hojas, dificultando así la transpiración normal de la planta y causando por ello un notable perjuicio a la misma.
La utilización de cerveza, leche o cualquier otra sustancia empleada como medio casero de limpieza de hojas, tampoco tiene ningún sentido, fundamentalmente porque no sabemos en qué se puede basar su utilidad. Más bien hay que pensar que el empleo de leche para la limpieza del follaje ha de resultar perjudicial para la planta, debido precisamente al contenido en grasa de la misma.
Por consiguiente, lo mejor para la limpieza o para el «embellecimiento» de las plantas es el agua, tibia si puede ser. Si se trata de limpiar hojas grandes y consistentes, lo más cómodo es hacerlo con un paño o con una esponja humedecidos. Si el follaje que se trata de limpiar es más delicado o las hojas son más menudas, puede aplicarse agua pulverizada. La colocación de las plantas bajo el agua de la ducha suele dar muy buenos resultados para la eliminación del polvo.
Si se ha acumulado grasa sobre el follaje, lo que, como hemos visto anteriormente, es muy normal en la ciudad, conviene añadir al agua de limpieza algún producto detergente, tanto si se aplica con esponja o con paño humedecido, como si se pulveriza, que ayudará decisivamente a disolver y arrastrar la grasa. Ahora bien, no olvide nunca volver a lavar con agua limpia para eliminar posibles residuos de detergente que se hayan depositado sobre las hojas.
En resumen: olvide la existencia de los «embellecedores» del mercado, y emplee exclusivamente agua.

Pero, ¿controla la celulitis?
se calcula que el 90% de las mujeres tiene paniculopatía fibrosa o hipertrofia lobular panicular, dos de los nombres con los que se cita -en los escasos trabajos científicos sobre el tema- a la vulgarmente llamada celulitis.
La celulitis se presenta principalmente en los muslos y las caderas, se dispara a menudo con los cambios hormonales y, desde el punto de vista clínico, se clasifica en cuatro grados: el primero no se ve ni se palpa, el segundo se observa con la contracción de los músculos de la zona afectada y los dos restantes se reconocen a primera vista.
El proceso de generación es el siguiente: los adipocitos son células que se agrupan en los llamados lóbulos de grasa. Por Influencia de los estrógenos (hormonas femeninas) el reclutamiento de adipocitos es cada vez mayor en la zona afectada, y el aumento del tamaño de los lóbulos de grasa altera la microcirculación. Los vasos se llenan de liquido; el sistema linfático no alcanza a drenarlo, las toxinas aumentan y el tejido conectivo circundante -que contiene fibras de elastina y colágeno- pierde elasticidad. Así se forman nodulos, se eleva la superficie de la dermis y aparece el efecto piel de naranja. La celulitis no es sólo un problema de las mujeres excedidas de peso. Por el contrario, la piel de naranja puede afectar a las delgadas. Aunque muchos suelen confundirlas, la celulitis es un proceso degenerativo que se produce entre la dermis y los músculos, localizándose en zonas del cuerpo muy acotadas. Aunque una alimentación pobre en líquidos y abundante en grasas saturadas resulta contraproducente, la celulitis no es tan sensible a la dieta como la obesidad. Uno de los medicamentos recientemente estudiados para tratar esta afección es una pastilla que contiene bioflavonoides, ginko blloba, centella asiática, fucus vesiculosis y melilotus oficialis. El enfoque terapéutico para la celulitis debe ser combinado, integral, escalonado y personalizado. No hay tratamiento curativo total, pero se puede detener la evolución del trastorno o lograr una reversión del estado inicial, según lo permita cada caso.
En importante que si la opción de tratamiento se inclina hacia el usos de fitote-rápicos, estos debean ser indicados por un especialista, a partir de un buen diagnóstico.

Enfermedades y parásitos
Los pulgones suelen atacar en primavera V en verano hay que cuidar la proliferación de ácaros.
También las babosas son atacantes para tener en cuenta. Hay que combatir los primeros con plaguicidas especiales y las segundas con cebos. En cuanto a los hongos, que aparecen si los riegos son excesivos, se trata de moderarlos y de curar las plantas con fun-guicidas especiales para Phltium, Sclerotinia y septorla.

SISTEMAS DE RIEGO
Si tienes una terraza o un jardín pequeño una manguera puede ser suficiente. Sin embargo, en terrenos grandes, es mejor instalar aspersores o sistemas de riego por goteo.
Los aspersores presentan dos inconvenientes. Por un lado, en determinadas épocas emiten más agua de la que las plantas pueden absorber lo que, además ser un derroche, puede asfixiar a las plantas. Por el otro, cuando un arbusto o una planta crece más de la cuenta, el agua no llega a las plantas que se encuentran detrás. Inicialmente los sistemas de riego por goteo requieren una mayor inversión económica, pero a la larga ahorran agua, ya que suministran distintas cantidades de agua en función de la humedad y las necesidades de cada momento. En cualquier caso, es preferible instalar el sistema de riego y plantar las plantas después para elegir las que mejor se adapten a las condiciones de riego.

Regar las plantas
Las plantas están compuestas mayoritariamente por agua, de ahí la importancia de regarlas. La cantidad de agua dependerá del tipo de planta y del lugar donde esté ubicada.

Aproximadamente el 90% de una planta es agua. Las plantas absorben el agua por medio de las raices y la pierden a través de la superficie de las hojas durante la transpiración. Con el riego intentamos compensar esta pérdida para que la planta se mantenga en buen estado. Sin embargo, las necesidades de agua dependen del clima, el tipo de planta y el lugar donde está ubicada.
Ni siquiera los sistemas de riego computarizados pueden garantizar a cada planta la cantidad de agua que necesita, a menos que revisemos y ajustemos su funcionamiento con regularidad. En este artículo os damos algunos consejos sobre cómo y cuándo hay que regar, las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de riego y algunos de los errores más comunes.

Reduce las necesidades de riego de tu jardín
• Siembra las plantas en grupos con las mismas necesidades de agua.
• Existen en el mercado productos a base de materias vegetales que se colocan alrededor del tallo para retener el agua y mantener una temperatura templada.
Otra posibilidad es cubrir la tierra de las macetas con musgo bien empapado en agua para mantener la humedad
• Si elaboras tu propio compost con abundante materia orgánica y lo mezclas con la tierra, ayudarás a la planta a retener el agua.
• Busca alternativas al césped, ya que éste necesita tres veces más agua que cualquier otra planta.

Algunas definiciones

•Especie:
Conjunto de individuos semejantes y capaces de reproducirse entre sí. El nombre de una especie se compone de dos palabras, la primera correspondiente al género botánico y la segunda a la especie propiamente dicha. Ej: Begonia socotrana.
•Cultivar:
Son plantas obtenidas en el cultivo, a través de mutaciones o por selección de determinadas características, diferentes a la de la especie original. Normalmente lleva un nombre de fantasía, agregado después del de la especie. Ej: Acer palmatum ‘Bloodgod’.
■Híbrido:
Es una cruza entre dos o más especies, una multiplicación sexual entre dos especies que generalmente pertenecen al mismo género botánico. El resultado es una planta que tiene características de ambos padres. En los nombres de los híbridos se pone una “x” para señalar el cruzamiento. Ej: Begonia x hiemalis.

Las tres labores del jardín
1 EN PRADERAS PEQUEÑAS o cuando las ¡nvasoras son pocas puedes extraer las malas hierbas con un plantador o una pala jardinera. Si lo haces después de regar, es más sencillo.
2 RECORTA LOS SETOS con unas podaderas de doble corte. Deja la base más ancha que la parte superior, para evitar los daños del fuerte viento.
3 DISTRIBUYE a voleo los granos de abono verde. Entiérralos ligeramente con el rastrillo. Riega si el suelo está seco y quieres adelantar la germinación.

¿Mayor orden?
Bebedero con flores
La sensación de maraña se ha paliado con la colocación de este elemento ornamental. El bebedero de pájaros junto a anémonas, digitales y calas pone orden entre la gran aglomeración vegetal. Pon en tu jardín algún elemento viejo, que además de ser decorativo, puede ser útil.

¿Jardín muy seco?

Olvídate del césped
• Durante el verano un jardín en el centro o el sureste peninsular resulta demasiado seco. Como primera medida, aisla e impermeabiliza el suelo. Revístelo con materiales que puedas pisar y que cumplan una función decorativa: engravillados, enarenados o enlosados en zonas de estancia, y acolchados (corteza, cascaras, paja, etc.), para las áreas plantadas.
• Huye del césped, que necesita dosis muy altas de agua para sobrevivir. Pero si no quieres prescindir de él, crea pequeñas áreas con especies de bajo consumo hídrico (en el centro) o, en el sureste, recurre a las gramas (Cynodon dactylon) en sus distintas variedades, sobre todo la muy resistente de las Bermudas.
• Utiliza plantas a toda prueba en su zona, regándolas por goteo que consume poca agua. Por ejemplo, en el centro, aromáticas, jaras, retamas, juníperos, hierba de las Pampas, etc. Y en el sureste, adelfas, agaves, penisetum, siemprevivas, estipas, lantana, bambúes…

Renueva el césped
La ventaja de contar con el césped en tepes cuando quieras es que te permitirte variar a menudo el dibujo de tus áreas de hierba. Puedes sustituir toda pradera o sólo los bordes. Corta con la pala la hierba según el nuevo dibujo. Después extrae los trozos con raíces metiendo la pala por debajo. Dibuja con yeso o cal la nueva forma y plántala con el césped extraído. Lo que te falte, cómpralo en tepes o siémbralo con la misma especie que conforme tu pradera.

Cubre tu fachada con trepadoras
Si ha llegado el momento de pintar, enlucir o barnizar la fachada de tu vivienda, aprovecha y cambia las especies trepadoras y los arriates en sus proximidades. Este macizo con color otoñal está ideado para disfrutarlo todo el año. Al fondo, hortensias trepadoras (Hydrangea petiolaris), y en primera línea, junto al césped, hostas (Hosta fortunei), altramuces (Lupinus polyphyllus), sedum (Sedum specta-bile) y hortensias arbustivas.

Para mejorar en poco tiempo tu jardín
Hay sencillos trucos, como vestir una pared vieja con especies trepadoras o crear diferentes ambientes colocando algún elemento llamativo, que te ayudan a darle un nuevo aire a tu jardín. Son ideas muy sencillas que puedes poner en práctica en cualquier momento.

1 Protege la zona de reunión
Siempre que tu jardín no esté enclavado en un paisaje de especies muy distintas puedes permitirte la decoración y aislamiento de una zona de reunión con pantallas exóticas como el bambú. Esta Gramínea (Phyllostachys áurea o nigra) no tiene sitio, por ejemplo, junto a encinas o pinos, porque chocaría su combinación. Sin embargo va bien como especie de fondo en el cerramiento de esta estancia, junto a un arce japonés (Acer palmatum) al fondo, rosales (Rosa), adelfas (Nerium oleander) y hortensias (Hydrangea macrophylla), en primer plano. Por mas informacion entrar a Jardines

Combina flores y frutales
Si tu jardín se ha quedado pequeño pero en el área de frutales sobra sitio, planta a sus pies especies de sotobosque. La vegetación en la zona de influencia de perales, manzanos o ciruelos (en la imagen) conseguirá regular la temperatura y humedad. En este arriate se han plantado rosales floribunda “La Sevillana Pink” como fondo, junto a bulbosas, en su mayoría lirios (Iris germánica) ygladiolos (Gladiolus hortulanus). Además se han usado vivaces caducas como amapolas de California (Eschschol-zia californica) y arábides (Arabis caucásica).

Riego
SÓLO DE APOYO
• No está de más instalar una red de bocas de riego de apoyo para conectar en ella mangueras con aspersores móviles. Serán muy útiles si, en pleno verano, el tiempo se pone excepcionalmente seco y caluroso.
• Manten hidratados los grupos de plantas a pleno sol mediante la instalación de un sistema semiautomático de riego por difusión. Se trata de abrir la llave de paso, durante unos minutos en los días de calor, para regar hortensias o camelias.
• No se te ocurra plantar especies xeró-filas o amantes de la sequía, como crásulas, echeverias, siemprevivas o euforbias. Sólo te las recomendamos para macetones y jardineras en la terraza o porche.

Plantas
DE TERRENO ÁCIDO
• Son las que crecen sin problemas en el atlántico. Camelias, hortensias, esquitnias o rododendros… precisan poco riego si hay bastante humedad en el suelo y el ambiente.
• Entre los árboles caducifo-lios, robles, hayas o arces te darán poco trabajo, ya que no requieren muchos cuidados. Forman bellas avenidas en espacios amplios y permiten la creación de macizos y arriates a sus pies.
• Da cabida a herbáceas de flor u hoja, como astilbes, hostas, bergenias, etc. Plántalas en grupos como límites de un margen mixto, pero protégelas de los vientos fuertes salinos para evitar que puedan quemarse.

Enfermedades
CONTROLA A LOS CARACOLES
• Son los enemigos a batir en el atlántico por la humedad elevada y las lluvias. Pon barreras y cebos, o utiliza helicidas, como Mata-caracoles, de Massó.
• Cuidado con la cochinilla y el oidio. Atájalos antes de que se presenten con Fenitro-Green y Fungicida, de Greendel.
• Pueden aparecer amarilleos en las hojas de
camelias, hortensias… si el suelo es neutro o alcalino. Aporta hierro con Quelato de Hierro, de Flower.

Equipamiento
CONTRA LA PUDRICIÓN
• La humedad ambiental aconseja recurrir a muebles imputrescibles y los mejores son los de teca e iroco. Las caseta de madera barnízalas al menos una vez al año, y los bancos, cada dos.
• El mobiliario de metal destaca por su resistencia y mínimos cuidados. Pero no lo compres si no ha recibido antes un tratamiento anticorrosión.
• Menos mantenimiento conllevan los de resina sintética, ya que sólo requieren una limpieza de vez en cuando. Excelente para el jardín adámico, este material resulta ligero, económico y muy duradero.

Riego
PROGRAMA LOS ASPERSORES Y DIFUSORES
• Los veranos son tórridos en este clima y las plantas necesitan agua. Si no quieres estar todo el día pegado a la manguera, instala un sistema de riego fijo y automático.
• Para el césped debes contar con una red de aspersores y difusores.
Comprueba a menudo su funcionamiento por si un golpe hubiera modificado el sector de riego. • En rocallas y macizos aislados sitúa microdifusores elevados. Para la huerta, pon una red de goteo; te ahorrarán mucha agua.

Equipamiento
HIERRO, MADERA, MIMBRE…
• La mayoría de los muebles de madera, hierro forjado o fibra natural pueden permanecer al aire libre todo el año con
pocos cuidados. Pero, en periodos muy fríos resulta conveniente cubrirlos con lonas o plásticos.
• ¿Prefieres guardarlos al llegar las primeras heladas? Elige materiales que se puedan transportar con facilidad, como los plegables de aluminio o apilables de resina sintética.
• En el caso de macetas y jardineras, las fabricadas en polipropileno y polietileno aguantarán el invierno sin romperse y no se resentirán a causa del sol. Además la tierra se seca más despacio que en las de arcilla.

Suelo
ENLOSADOS Y GRAVILLA
• Reduce el césped al mínimo y echa mano de otras alternativas. Opta por pavimentos y atenazados, pero huye del cemento, que en verano se calienta mucho. Recurre a adoquines, hormigón, pizarra, cubiertas de madera…
• También te aconsejamos el uso de la gravilla de   río.   Actuará  como
obstáculo para las malas hierbas y las plantas suculentas prosperarán bien. • Y si quieres tapizar el terreno con especies vegetales, nada mejor que las plantas perennes cubresuelos. Planta al sol Carpobrotus, Crassula o Sedum spurium y obtendrás un suelo colorido. ¿Su única limitación? Evita pisarlo demasiado.

Equipamiento
AGUA PARA REFRESCAR EL AMBIENTE
• No puede faltar, ya que alivia la sensación de sequedad, a la vez que le añade movimiento. Haz un hueco a estanques, fuentes y piscinas.
• Frente a la persistente radiación solar acude también a toldos de lona, sombrillas y cenadores, que convertirán al
lugar donde los instales en una fresca y agradable zona de descanso. • Si quieres decorar el jardín o el porche con bellas macetas, recurre a los materiales tradicionales, como piedra, terracota o cerámica, fáciles de mantener y muy bellos.

Riego
ACOLCHA… Y SERÁ MÍNIMO
• Realiza un buen drenaje. Para ello, cava zanjas, llénalas con grava y haz terraplenes. Otro truco consiste en instalar un acolchado con acículas de pino, serrín, paja…, que impedirá que el agua se evapore y te ahorrará riego.
• Planta a principios de otoño. Las raíces tendrán tiempo de acomodarse durante el invierno y las especies se enfrentarán mejor al verano. Siembra en grupos tupidos para crear microclimas que humedezcan el ambiente.
• Por poca agua que caiga, proporcionará humedad para todo el año. Prevé la construcción de un aljibe que recoja la de la lluvia y evitarás riesgos de abastecimiento.

Nuevo concepto
Arliflor es un producto fabricado para solucionar un gran número de problemas que surgen en el cuidado de nuestras plantas. Se trata de arcillas seleccionadas y tratadas que culminan en la formación de esferas con miles de microceldillas en su interior. Arliflor es capaz de absorber agua hasta un 50% de su propio peso, lo que permite una retención de humedad óptima para la planta, y un drenaje del agua sobrante, evitando la putrefacción de las raíces. Pesa cinco veces menos que la grava, arena o tierra húmeda; realza la belleza de la planta y la protege del frío, del calor y de la contaminación.

Abonos y tratamientos

Rhone-Poulec es una firma especializada en la fabricación de abonos para plantas de interior y de jardín, y de productos de tratamiento contra enfermedades producidas por parásitos vegetales y animales, y contra otras afecciones no parasitarias. En la imagen, abono para plantas de flor y geranios, de interior y terraza. Estimula la floración, intensifica el color de las flores y aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades.

Tratamientos de septiembre

Como todos sabemos es mejor prevenir que curar, y en el caso de las plantas, la forma de prevenir cualquier enfermedad es seguir unas pautas correctas de mantenimiento, que eviten la aparición de patógenos. El tratamiento más importante de los meses de septiembre y octubre, se concentra en combatir una de la plagas más temidas en los montes de pinos y aquellos jardines que poseen en su composición este árbol, nos estamos refiriendo a la procesionaria del pino. Durante los meses de julio y agosto han salido del suelo y los pequeños gusanillos trepan a las puntas de las acículas y comienzan a tejer los nidos. Este es el momento de combatir esta oruga, cuando es pequeña y aún no se ha encerrado en las bolsas. Para este tratamiento utilizamos productos como: malatión, fenitrotión o dipterex.
Otro problema muy generalizado en los jardines son las malas hierbas y en particular, la grama, la más difícil de combatir y muy extendida en los céspedes de la zona centro y norte de nuestro país. Únicamente podemos combatir la grama mediante herbicidas totales. Teniendo en cuenta que este tipo de productos no sólo eliminarán a la grama sino también el resto de las especies cespitosas. Por tanto sólo podemos deshacernos de esta mala hierba cuando decidamos que queremos establecer otro césped.
La grama hay que tratarla cuando tenga 10 cm. de altura, después del tratamiento, vendrá bien un riego a las 24 horas.

Recortes y podas
En el mes de septiembre es cuando debemos realizar la poda de los rosales trepadores, que se denomina poda de formación. Si ésta no se realiza anualmente, el rosal irá formando ramas de floración superpuestas, que a la larga serán como una montaña. Si no lo evitamos y dejamos que la planta crezca de esta manera, estaremos estimulando determinadas enfermedades y dificultando el mantenimiento.
De igual forma, tenemos que recortar los macizos de plantas herbáceas perennes y si hace falta retocar los setos.
También debemos completar la poda de algunos frutales de verano que hayan terminado su producción.

ELABORACIÓN DE TINTES
El empleo de las plantas como fuentes de obtención de tintes merece estudiarse bajo un nuevo prisma. Durante siglos se han empleado plantas para colorear preparaciones cosméticas y farmacéuticas (chupamieles, rubia de tintes, azafrán, cúrcuma y Cúrcuma zedoaria), vinos (chupamieles y palo de campeche), comestibles y hasta tintes de madera (chupamieles para caoba y palorrosa).
Pero en términos comerciales, la aplicación más importante de los tintes vegetales se encontraba en el negocio de las lanas. Hasta bien entrado el siglo XVI, todos los tintes empleados en muchos países de Europa procedían de plantas silvestres o cultivadas, siendo las más importantes la rubia de tintes, la gualda y la hierba pastel. Una considerable cantidad de
otras hierbas, liqúenes, musgos y árboles daban toda una serie de excelentes tintes, algunos de ellos considerablemente rápidos, como la corteza de aliso, Catechu nigrum, Quercus velutina, manzanilla, Peltigera canina, retama de tintoreros, saúco, avellana, jena, Equisetum, añil, centaura mayor, brecina, palo de campeche, rubia de tintoreros, hojas de peral, pinas de pino, amapola oriental, lirio, hojas de rododendro y tanaceto.
Por desgracia, hay pocas normas generales relativas a los tintes naturales, y cada planta debe tratarse de diferente manera para extraer de ella el color óptimo. En algunos casos se
emplea la planta fresca, mientras que en otros se deja secar. Es preciso usar un mordiente para fijar el tinte a la lana; puede ser alúmina, sulfato de cobre, sulfato férrico, bicromato potásico o alguna otra sal.
Todo tintorero en potencia debe tener presente que algunas fórmulas antiguas recomiendan el empleo de plantas que ya no se venden en el comercio, siendo el añil un ejemplo importante. En algunos casos —como, por ejemplo, la isátide— quizá haga falta cultivar las plantas. Pero, como ocurre en tantos otros aspectos de la herboristería, esto forma parte del propio entretenimiento.

COMO SUSTITUTO DEL TABACO
Una tradición que otra vez está ganando adeptos es la de preparar la propia mezcla para fumar en pipa. Con la desaprobación del tabaco por la medicina, rico en nicotina y alquitrán, ha renacido el empleo de mezclas de hierbas más seguras, al estilo de las usadas antiguamente, algunas de las cuales ya están comercializadas. Casi todas se basan en la fárfara, y bastantes incluyen también gayuba, trébol de agua, cerifolio almizclado, pelos de maíz, eufrasia, lavanda, orégano, gordolobo, trébol de prado, romero, salvia, trébol blanco y tomillo.
Una mezcla clásica es la siguiente: 180 g de trébol de agua; 480 g de fárfara; 240 g de eufrasia; 30 g de lavanda; 60 g de romero; 45 g de tomillo y 120 g de betónica. Todo picado.
Para aumentar la fragancia se le puede añadir manzanilla, hisopo o rosa; otras mezclas se aromatizan con regaliz, estoraque y haba tonca.

EN LA LIMPIEZA CASERA
Antes de la llegada de los productos para lavar vajillas, el ama de casa ahorradora recogía en verano el helécho Equisetum de terrenos húmedos, lo colgaba con cuidado a secar y a continuación lo ataba formando pequeñas almohadillas; al ser rica en sílice (la misma substancia que compone la arena), Equisetum es una planta abrasiva y, por tanto, útil en la limpieza de utensilios de madera y estaño.
Los tallos del amor del hortelano (o azotalenguas) están cubiertos de pequeñas espinas ganchudas y se empleaban para confeccionar coladores para la leche.

INSECTICIDAS NATURALES

Hasta hace poco los insecticidas naturales constituían el único medio de mantener a raya las invasiones de moscas, hormigas y pulgas en casa. El poleo, cuya denominación botánica, Mentha pulegium, deriva del latín pulex, pulga, se empleaba para ahuyentar a este insecto. Para repeler a las moscas se colgaban en la cocina ramilletes de abrótano macho, ta-naceto y ramas secas de tomatera, práctica que aún se conserva en algunos sitios. En fecha tan reciente como 1965, la Universidad de Moscú estaba estudiando las propiedades insecticidas del tanaceto pulverizado, emitiendo un informe comoletamente favorable.
Es conocida la efectividad de Piret-hrum que, al proceder de la Matrica-ria, planta de la familia de las compuestas, resulta muy inofensiva para el hombre, a diferencia de compuestos como el DDT, que ya no se fabrica. Quassia, ahora olvidado, era el componente más importante de los papeles cazamoscas de antaño, papeles que con frecuencia se cubrían de una substancia pegajosa.
Se han empleado también otras hierbas para combatir a los bichos, así, el ajenjo servía para ahuyentar polillas, y el tártago para controlar a los topos.

FRUTAS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS
Si las condiciones climatológicas son adecuadas, aún pueden plantarse árboles y arbustos frutales.
Aplique y entierre con la azada, hacia final de mes, un fertilizante de tipo general sobre las raíces de los árboles frutales.
Fuerce el riubarbo para poder obtener una cosecha temprana dentro de unas semanas.
Prepare el suelo para la siembra temprana de hortalizas al mes siguiente y coloque las campanas en su sitio para que se vaya caldeando el suelo.
Trasplante los brotes de cebolla sembrados en el invernadero (cuando se hayan enderezado) a macetas individuales.
Siembre lechuga, habas, coles de Bruselas, coles, coliflores, puerros, zanahorias, remolachas, pepinos y melones bajo cristal, para tener cosechas tempranas. En el invernadero, siembre a intervalos regulares, rábano, mostaza y berro.
Tape, con hojas las cabezas de los brécoles de invierno para protegerlos.

Consejos para Jardineria

- Si los gusanos llegan a invadir la tierra de una planta, colocad un trozo de manzana (la pulpa contra el suelo) encima. Los gusanos acudirán a ella y… destruiréis la manzana.

- Si se rompe el tallo de una flor, se puede prolongarlo rodeando cuidadosamente la parte lastimada con un poco de cinta adhesiva transparente.

- Si en noviembre se recogen ramas con amentos y se colocan en agua, en un lugar caliente, se abrirán en Navidad.

- Si se cortan, a primeros de otoño, unas ramas de manzano y se colocan con agua azucarada, en un sitio templado, se tendrán florecillas para Año Nuevo.

- Si el jarrón cerámico deja salir agua, se puede impermeabilizar dando una capa de barniz por su interior.

Trasplantar, es cambiar la planta de maceta y darle tierra nueva que le vaya bien.
Para la mayoría de las plantas, esto es necesario cada año. Pero a cada cual le corresponderá observar cuando se hace necesario cambiar la tierra o pensar en una maceta ligeramente mayor.
En una maceta muy limpia, cuyo agujero del fondo (agujero de drenaje) se obtura con un casco de maceta rota o una piedrecita para permitir la salida del agua y retener las raíces, colocar tierra mezclada con estiércol (que se encuentra en los establecimientos especializados) e instalar la planta con precaución.
La dificultad estriba en sacarla de la maceta antigua sin lastimar las raíces. Los jardineros, con la palma de la mano reteniendo la tierra de la maceta y sujetando los tallos entre dos dedos, dan la vuelta rápidamente a la planta y después golpean contra un reborde cualquiera a fin de que la maceta se separe.
Ocurre a veces que se produce así sin resultado. Por consiguiente, antes de querer sacar la maceta hay que mojar bien la tierra, cosa que facilita la operación. Si es necesario, sacrificar la maceta vieja rompiendo el fondo con un martillo. Si se trata de una maceta barnizada o de una maceta de riego automático, tener paciencia y actuar con caima.

Como es sabido, las plantas se alimentan, crecen, se desarrollan y se reproducen. Carentes de cuidados o -mal cuidadas, mueren. Y estos cuidados son tanto más necesarios debido a que las encarcelamos en nuestro piso, en donde se encuentran en una situación anormal para ellas. A todas les hace falta:
— Alimento, mediante tierra trasplantada, mediante abono, mediante riego.
— Aire, luz y sol.
— Higiene y aseo.

ALIMENTO:
Al llegar a vuestra casa, la planta se instala cómodamente en una maceta llena de tierra para plantas de piso. Por lo general, la mezcla de esta tierra es adecuada para la planta. Pero además, es necesario que esta tierra esté suficientemente aireada y humedecida.
Aireada, ya que las raíces respiran, del mismo modo como las partes de la planta que se hallan encima de la tierra.
Humedecida, para que la planta se alimente y sacie su sed con más facilidad.
Pero la tierra rápidamente pierde cualidades. Por consiguiente, de vez en cuando, es necesario cambiarla o darle un medicamento, un abono, que es la palabra apropiada.

Lo más importante es amar a las plantas, pues amarlas será comprender lo que necesitan para «er bonitas y vivaces. Para disponer de bonitas plantas, para que prosperen, es necesario rodearlas de cuidados a veces un poco desagradables. Pero constituye una alegría comprobar después que se hallan en magnífico estado gracias a los cuidados que se les han dispensado.
No se puede obligar a las plantas a ser bonitas mediante fuerzas mágicas, pero no obstante el secreto estriba en simpatizar con ellas, contemplarlas, ayudarlas y admirarlas.
Todo esto, que es válido para todas las plantas, lo es todavía más para las plantas de piso que consienten en vivir a nuestro lado, en vez de en su medio natural, para alegría de nuestros ojos. No existen reglas absolutas. Simplemente señalando distintos hechos, explicando determinados resultados, dando algunos consejos, confiamos en ayudaros en vuestra empresa, pues no dudamos que vais a intentar hacer vivir junto a vosotros, o junto a los niños de los que estáis encargados, estas plantas tan distintas y tan bonitas.

El sujetar los tallos de matas tupidas a un solo rodrigón tiene el gran inconveniente de apretarlos demasiado, sobre todo los más jóvenes que se asfixian.
Lo mejor es colocar entonces varios rodrigones atados con rafia, alambre o junco, en forma de escalera, triángulo, cuadrado o círculo. Según la altura, a veces son necesarias varias pasadas de rafia para mantener este «corsé» bien en su sitio (frecuentemente es indispensable en los balcones).
En un piso, para las plantas con pámpanos se puede extender un trozo de red para cortina o alambrera muy fina entre dos soportes. Disponiendo de una gran superficie, esto podrá constituir verdaderos tabiques de follaje (distintas plantas trepadoras).
Para acostar los tallos sobre el suelo (para reproducir por ejemplo ciertas plantas) los simples alfileres para el cabello de nuestras abuelas son muy prácticos y poco costosos.

Para tener éxito en los arreglos florales es necesario conocer algunas reglas que ayudan a encontrar el indispensable equilibrio o sea la justa proporción entre el jarrón, Jas flores y el emplazamiento reservado al ramo.
Los ramos colocados en el centro de una habitación están confeccionados para ser vistos desde todos los lados.
Otros, adosados a una pared, no presentan más que una cara. Otros que se encuentran delante de un espejo deben reflejarse en él armoniosamente. Finalmente, determinados ramos dominan al que los contempla mientras que otros, colocados en el suelo, están confeccionados para ser dominados. Por consiguiente habrá que reflexionar sobre la situación del ramo antes de confeccionarlo.
¿Cómo colocar pues las flores? Seguidamente se dan numerosos ejemplos que guiarán vuestros comienzos. Más tarde, de acuerdo con los propios recursos, habrá que arriesgarse en arreglos más originales. Un mismo ramo, siempre en el mismo sitio, resultaría muy monótono.

Seguidamente se dan algunos consejos prácticos para conservar durante más tiempo las flores.
En primer lugar, recordar las antiguas «recetas» que sin embargo no han perdido eficacia. Así, según las costumbres de las distintas regiones, se aconseja poner dentro del agua limpia del jarrón:
— un trozo de carbón vegetal,
— algunas gotas de lejía,
— algunos granos de sal,
— un terrón de azúcar,
— un trocito de jabón,
— uno o dos cubitos de hielo,
— una tableta de Aspirina,
— un trozo de alcanfor,
— algunas gotas de vinagre (sobre todo para las anémonas).

Resulta divertido ensayar o hacer ensayar por niños estos distintos procedimientos y compararlos entre sí. Así podremos descubrir que tal o cual es especialmente eficaz para tal o cual especie de flor.
Pero si se desean procedimientos más modernos, diremos que en las floristerías existen productos especializados que prestan grandes servicios.
Hemos visto antes que las flores se reaniman cuando se las coloca en un recipiente con agua fresca (algunas prefieren agua tibia, como por ejemplo los claveles que han viajado).
A veces basta con pulverizarlas (en el mercado se encuentran tapones que se adaptan a cualquier botella, o pulverizadores especiales).

FLORES RECIBIDAS:
Saber sacar partido de todas las flores, cualesquiera que sean, es una forma de amar las flores.
Desde el más sencillo ramo de violetas a los más lujosos de orquídeas, el hacer resaltar las flores agrupadas depende en gran medida del jarrón elegido.
Aceptemos con alegría todas las flores que nos regalan.
Si no se dispone en seguida del tiempo necesario para ocuparse del ramo, por lo menos se le proporcionará inmediatamente agua colocándolo en un jarrón provisional.

FLORES COMPRADAS:
En la floristería solamente se elegirán flores muy frescas. Se reconocen por el estado del tallo sumergido en agua. Este último deberá presentar un aspecto sano, sin ser negruzco en su extremo. Las flores deberán conservar su lozanía, las hojas no deberán estar caídas.
Según las preferencias o según la importancia de los jarrones a adornar, elegir las flores con cuidado, recordando que se puede confeccionar un ramo logrado con pocas flores, con tal que sean de buena calidad. Los ramos apretados y sobrecargados no siempre son los más bonitos.
Desconfiar de los manojos confeccionados que a veces ocultan flores de tallos, muy cortos.
Es mejor una flor que dure que un gran ramo que en seguida se marchite.

Para no estropear las flores que se recolectan, lo mejor es llevarse consigo una cesta, una bolsa de ancha base o una caja de botánico.
Se tomarán las mismas precauciones para las flores recolectadas en un jardín. Colocar un trozo de algodón hidrófilo empapado en agua o musgo húmedo en la parte inferior de los tallos y rociar las plantas con agua antes de transportarlas en una caja o en una bolsa de plástico. En su defecto, protegerlas bien con papel.
Preferiblemente hay que recolectar las flores por la mañana o por la tarde, cuando el calor ha cedido. Evitar recolectarlas los días que hace mucho viento.
En todos los casos, elegir preferentemente capullos a punto de abrirse, en lugar de flores muy abiertas.
Al arrancar la flor hacer un corte limpio. Algunos tallos se rompen con facilidad. Para otros, es mejor utilizar un instrumento cortante en lugar de retorcerlos.
Un consejo: si se carece de guantes, para evitar pincharse al recolectar rosas o cualquier otra planta con espinas, asir el tallo con una pinza de tender la ropa y resultará fácil cortarla con unas tijeras o una podadera.

Recolectadas, compradas o recibidas, las flores, cuando entran en la casa, deben ser cuidadas. Es necesario ocuparse de ellas, hacerlas durar el mayor tiempo posible.
Por el momento no nos ocuparemos de su presentación. Más adelante veremos cómo ofrecerlas y cómo arreglarlas en un jarrón.
FLORES RECOLECTADAS:
No está prohibido recolectar flores en la naturaleza, en donde crecen libremente, pero en ningún caso hay que destruir los cultivos, convertir en estéril el paraje en donde crecen o dañar los árboles y demás plantas. Para recolectar hay que seguir un procedimiento.
Si a todo lo largo del camino, en la campiña o en el bosque, habéis recolectado flores sin precauciones, seréis los primeros decepcionados ya que, al llegar a casa, se habrán marchitado.
Lo primero que hay que hacer para reanimarlas es sumergirlas totalmente si es necesario, flores, hojas y tallos incluidos, en el agua de un gran recipiente. Cuando las plantas se enderezan se podrá entonces confeccionar el ramo.