VIÑAS Y PARRONALES.
Época de poda de mantención y de producción, aprovechando la plena latencia invernal.

Variedades.
En nuestro país se cultivan dos tipos de betarragas, el achatado y el globoso. Sin embargo, la forma de las raíces varía bastante en función de su edad y de las condiciones climáticas reinantes durante el cultivo.
De forma aplastada
♦ Chata de Egipto.
Antiguamente fue la más difundida en el mundo. Muy precoz, con raíces de color rojo sangre, collar pequeño y hojas de color rojo.
♦ Crosby’s Egyptian o Early Wonder.
Precoz, con raíces de tamaño mediano a grande, buen color rojo y forma menos aplastada que la anterior. Tiene collar pequeño y hojas verdes, que después se tiñen de rojo.
De forma globosa
♦ Fireball (bola de fuego). .
Muy precoz, raíz esférica, de color rojo vivo.
♦ Detroit dark red.
Es una de las principales exponentes de las variedades globosas.
♦ Detroit Ñero.
Se distingue por su alto contenido de materia seca.
♦ Rubidos.
Es una variedad que tiene raíces de color rojo más intenso.
♦ Boltardy.
Una de las mejores de tipo globoso. Destaca por su pulpa de color rojo sangre. Es muy resistente a la emisión de tallos florales y mantiene su calidad en condiciones climáticas adversas.
♦ Cardenal y Sangría.
Dos buenas variedades de este grupo, muy precoces. Alba Betarraga blanca, preferida en la preparación de pickles, porque no tiñe las mezclas con otros encurtidos.
Las raíces pueden almacenarse en manojos, con la vegetación libre de humedad y buena circulación de aire entre las raíces. Si se desea conservarlas con una calidad óptima, por una o dos semanas, se colocan a una temperatura de 1 grado C y 90% de humedad relativa.
Aunque probablemente obtendrá cosechas de calidad variable, de acuerdo a las condiciones climáticas, es conveniente que siembre escalonadamente durante todo el año. De este modo es posible disponer de esta hortaliza y de sus hojas con frecuencia, en una variedad más amplia de preparaciones.

Plagas y enfermedades
En general, la betarraga se produce en buenas condiciones sanitarias en el país, salvo el ataque de algunos insectos, los mismos que afectan a la acelga. El más frecuente es la mosca minadora, cuyas galerías deterioran las hojas.
Tampoco sufre muchas enfermedades, pero en caso de presentarse, las principales suelen ser la cercosporiosis y la virosis. La primera es producida por el hongo cercospora beticola en presencia de humedad alta y temperaturas medias de 24 a 27 grados C, y causando manchas de color café con bordes desde rojo-purpúreos a café oscuro en las hojas. En este caso se recomienda enterrar los restos de la cosecha y rotar cultivos de tres años o más.
La virosis es causada, entre otros, por el virus de mosaico y se reconoce por el moteado de las hojas, clareamiento de venas, lesiones circulares anilladas y enanismo general, con pecíolos de las hojas más cortos que el normal.

Cuidados
El cultivo de esta planta es de corto período vegetativo; de manera que si el suelo ha sido preparado conveniente y oportunamente, será suficiente efectuar una sola desmalezadura. Las recolecciones sucesivas desempeñan un papel importante del raleo, dejando mayor espacio a las raíces restantes.
En cuanto al riego, cuando se realiza a tiempo permite un buen grado de humedad, asegurando un desarrollo uniforme de la planta y una mejor textura de las raíces.

Siembra
Por razones prácticas, de calidad y de productividad, se recomienda el sistema de siembra directa, de la que se obtienen betarragas más abundantes, lisas, con raicillas finas y menudas.
Coloque las semillas en líneas sobre una mesa de 75 cm de ancho, con 30 cm de separación respecto de otras platabandas. Siembre a surco lleno, cubriendo con 2 a 3 cm de tierra. Utilice poca semilla y ralee cuando las plántulas alcancen 5 cm de altura, dejándolas a 7 o 10 cm entre sí. Cuando al emerger no se ven muy tupidas, limítese a entresacar las raíces que alcanzan un tamaño aceptable para el consumo. El riego se hace por infiltración y no directamente.
La siembra al voleo se realiza en platabandas de 1,5 a 2 metros de ancho, esparciendo la semilla y cubriendo con una pasada de rastra de clavos liviana. Se dan riegos tendidos, con poca agua, por “tapadas” laterales y cortas. Este método es aconsejable a nivel de huerto casero.
Si obtiene la semilla del propio huerto, verá que las flores de esta hortaliza, a semejanza de la acelga, producen frutos esféricos de superficie rugosa, en cuyo interior hay de dos a seis semillas. Un gramo de ellas contiene 60 unidades de gran longevidad y alto poder germinativo.
La conformación de la simiente puede hacer necesario un raleo posterior, para separar los grupos de plantas que nacen de dos o más unidades, pero puede ahorrarse este trabajo empleando semilla monogérmica, que se vende en las distribuidoras especializadas.

Sus exigencias.
La betarraga, llamada científicamente Beta vulgaris var. hortensis L, de la familia Quenopodiáceas, prefiere un ambiente fresco y algo húmedo; pero si la temperatura se mantiene entre 5 y 10 grados C durante dos o más semanas, puede ocurrir que las plantas emitan su tallo floral prematuramente, deteriorando la calidad de su raíz comestible.
En materia de suelos, esta especie relativamente rústica se produce mejor en aquellos de pH neutro y algo sueltos, que ofrecen resistencia a su expansión. En tales condiciones resultan mejor conformadas, más lisas y suaves que en los sustratos pesados. Para abonar la planta, el estiércol debe aplicarse en el cultivo precedente.
La deficiencia de boro se detecta cuando se observan manchas internas de color pardo, que se acentúan hasta tomar un color negro. Si éstas llegan a la epidermis, forman un anillo ceroso que rodea la raíz, cerca de la superficie del suelo, independientemente de que las hojas muestren anomalías. Esta carencia es uno de los factores que determinan la presencia de hojas rojas en lugar del verde natural. Si la ausencia de boro es total, las hojas se retuercen, encrespan y finalmente mueren. En esos casos es preciso seleccionar variedades menos sensibles a este problema.
Cuando lo que falta es cobre, varía el color de la pulpa y las raíces casi no muestran carne roja. Sus anillos son mucho más marcados que en las normales.

Lo único que masivamente se sabe acerca de la betarraga se refiere a su importante aporte nutricional, en virtud del cual la mantenemos vigente en los huertos y supermercados. Como reconocimiento a sus méritos, se le incluye generalmente en la ensalada surtida.
Los más creativos, cultores de un naturismo mixto y ocasional, beben su delicioso y reconfortante jugo y consumen las hojas verdes y tiernas de las primeras cosechas o raleos en tortillas, a las que se añaden picadas finamente, crudas o cocidas.
Los rusos, en cambio, hacen exquisitas preparaciones con la betarraga, mientras que los italianos y españoles fabrican con ella encurtidos en vinagre. Convendría proveerse de nuevas y diferentes recetas de la cocina internacional que enriquecerían nuestra dieta con esta y otras hortalizas, que se revelan como antídoto contra el mal de los tiempos modernos: el cáncer.

PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Mildiu o tizón de la patata. A últimos de junio y primeros de julio conviene pulverizar un fungicida del tipo del caldo bórdeles, como protección contra el tizón de la patata. Se trata de una enfermedad criptogámica que se propaga con suma rapidez en condiciones húmedas y su presencia se manifiesta con unas manchas marrón oscuro en las hojas y el rápido deterioro de los fustes. En ese caso se cortarán los fustes a 30 cm sobre el nivel del suelo y se quemarán lejos del bancal. De este modo se evita que las esporas del mildiu pasen al suelo e infesten los tubérculos. Estos últimos se pueden dejar en el suelo un par de semanas para que maduren.
La roña común. Es diminuto organismo presente en el suelo. El trastorno sólo se produce a flor de piel y no afecta a las cualidades comestibles o de conservación de los tubérculos. Suele ser más grave en suelos ligeros y «hambrientos». La colocación de un buen compost o recortes de césped en el fondo de la zanja cuando se va a plantar ayuda a obtener tubérculos
limpios y sanos libres del mal.
Nematodos. Los minúsculos nematodos, invisibles a simple vista, atacan los tallos y las raíces de la planta. Las plantas atrofiadas con tallos escuálidos delatan su presencia. El único remedio es declarar la guerra del hambre a los bichitos dejando de cultivar patatas en terrenos infestados durante varias temporadas. Un sistema para combatir el mal se basa en la rotación trienal o cuatrienal de cultivos.

EN TIESTOS Y CAJONERAS
Si posee un invernadero con algo de calefacción puede cultivar patatas en tiestos colocados en los estantes. Llene hasta la mitad algunos tiestos de 20 cm con un buen suelo o compost y plante un tubérculo en cada tiesto. Añada más tierra según vayan creciendo las plantas. Cuando la planta haya formado un buen cepellón y estén brotando tubérculos, será bastante fácil sacarla del tiesto con un golpe seco, coger los tubérculos de mayor tamaño y volver a plantarla.
También se pueden plantar tubérculos en una cajonera en febrero o primeros de marzo. Procúreles una buena ventilación durante el día y luz artificial por la noche hasta que las plantas toquen los cristales.

CUANDO Y COMO «SEMBRAR»
Las épocas y distancias de plantación de las patatas son muy variables. Plante la primera y la segunda tanda de patatas nuevas en marzo y abril, y el grueso de la cosecha temprana y
las variedades tardías en abril y mayo, incluso en junio. Para las patatas nuevas calcule una distancia de 25-30 cm entre los tubérculos y de 60 cm entre las hileras. Las patatas de plena temporada y las tardías necesitan una se-pración de 38 cm entre los tubérculos y de 68-75 cm entre las hileras.
Si los tubérculos son grandes se pueden cortar a lo largo por el centro, a condición de que cada mitad tenga un brote aceptable. No obstante, no corte los tubérculos hasta el momento de plantarlos.
El método de la zanja es uno de los más populares para plantar patatas. Tienda una cuerda de jardinero a través del bancal y ténsela bien. Manteniendo el dorso de la pala contra la cuerda, haga una zanja de 10-15 cm de profundidad. Plante los tubérculos en el fondo, procurando no aplastar los brotes. Al cavar la segunda zanja proyecte la tierra hacia delante para tapar la primera.
Otro método consiste en practicar los hoyos de plantación con un desplantador. De este modo se puede adaptar el tamaño de cada hoyo a las dimensiones del tubérculo.
Otro sistema consiste en situar los tubérculos justo debajo del nivel del suelo, para que se mantengan erguidos. Entonces, con un azadón de arrastre, se acumula tierra a cada lado de los tubérculos formando un montículo. Este método es útil en suelos pesados que no drenan demasiado bien porque evita encharcamientos.
Un método más moderno consiste en plantar los tubérculos justo cubiertos por el suelo y taparlos con una lámina de polietileno negro de 60 cm de ancho. Encima de cada tubérculo se rasga el polietileno para que los vastagos puedan salir. Con el fin de mantener el polietileno en su sitio se disponen piedras o tierra en los bordes. Los tubérculos se forman bajo las planchas, justo bajo la superficie del suelo. Se pueden recolectar los de mayor tamaño, que se van a consumir primero, liberando y levantando por turno cada lado de la plancha de polietileno. Este método no ahorra tiempo, pero evita el trabajo de aporcar.

VARIEDADES RECOMENDADAS

MUY TEMPRANAS
Jaerla Oval alargada. Piel blanca amarillenta.
Rosalie. Oval alargada. Piel rosada. Palogan. Redonda. Piel amarilla. Arrant Pilot. Blanca arriñonada
TEMPRANAS
Duquesa. Tubérculos alargados. Piel amarilla.
Pentland Beauty. Oval. Piel blanca con manchas rosas.
COSECHA PRINCIPAL Desirée. Oval alargada. Piel roja. Bintje. Oval alargada. Piel blanca amarillenta, lisa.
Arran Banner. Redonda, algo aplastada. Piel amarilla clara.
TARDÍAS
Pentland Crown. Oval. Piel blanca. Baraka. Oval alargada. Piel amarilla clara.

¿SEMILLA O TUBÉRCULO?
Las patatas se multiplican plantando tubérculos seleccionados de la cosecha del año anterior; se conocen como patatas de siembra, aunque es un nombre erróneo, ya que los tubérculos no son las semillas de la patata. Estas están en las pequeñas «manzanas de la patata», frutos del tamaño de un tomate pequeño que se forman en la parte aérea. Las semillas serán de utilidad a los cultivadores que busquen variedades nuevas, pero no al horticultor corriente, ya que no reproducen de forma fiable el mismo tipo.
El tubérculo, por el contrario, es fiable y siempre reproduce el mismo tipo de planta. En teoría no hay nada que impida que un jardinero utilice sus propios tubérculos año tras año, aunque en realidad no merece mucho la pena, porque las patatas están expuestas a enfermedades víricas.
Lo normal es que la patata de siembra se adquiera a productores registrados oficialmente. Los cultivos de estos productores son inspeccionados por funcionarios del Ministerio de Agricultura, que certifican que las plantas están sanas y pertenecen al tipo correcto, anotándose el número de certificación en todos los lotes.
La simiente nueva es cara, y muchos horticultores hacen lo posible por cultivarla un segundo año. Los tubérculos seleccionados para esta segunda cosecha se llaman de segundo año. El utilizarlos es razonablemente seguro para las tempranas, que se sacan antes de que la mosca verde pueda hacer mucho daño, pero es más arriesgado con las variedades más tardías de la cosecha principal.
Vaya escogiendo las patatas de siembra a medida que saque los tubérculos, quedándose sólo con los mejores y del tamaño aproximado de un huevo de gallina o algo menos y métalas en un cajón de poco fondo. Déjelas hasta que el sol haya engrosado y verdecido la piel; si sosprecha la presencia de mosca verde, pulverice con un buen insecticida. Guárdelas a continuación en un lugar claro, fresco y sin riesgo de heladas hasta que llegue el momento de la gemación

CUALQUIER SUELO VALE
Las patatas se dan en casi todos los terrenos, aunque lo ideal es una tierra franca media que no se seque demasiado rápidamente y cuya estructura sea suficientemente suelta como para que los tubérculos puedan engordar bien. Las arcillas pesadas y los suelos muy ligeros son peores, aunque pueden mejorarse.
Todas las parcelas de patatas se beneficiarán de la incorporación de estiércol o compost bien fermentado en la cava de invierno.

Imprescindibles patatas
Si tiene un plan de cultivos de rotación trienal le irá muy bien para las patatas; esto le permitirá asignarles un tercio del huerto. No conviene plantar más superficie, porque puede desarrollarse la «enfermedad de la patata».

Las variedades de patata pueden dividirse en cuatro grupos: muy tempranas, tempranas, cosecha principal y tardías, si bien la sepración entre unos y otros tipos no es muy clara. Algunos catálogos sólo dan tres de ellos, ya que unen las muy tempranas y tempranas.
Estas últimas son, simplemente, las variedades que forman sus tubérculos pronto y que pueden sacarse en seguida. Suelen cogerse mientras la parte aérea está todavía verde, aunque se puede esperar hasta que muera. En general, el rendimiento de las variedades tempranas es inferior.
Los tubérculos de la variedad principal y la tardía pueden también sacarse mientras la parte aérea está verde, aunque es un derroche hacerlo, porque el rendimiento será muy superior si se espera a que maduren.
En un huerto pequeño es en general preferible prescindir de las variedades tardías, propias para guardar, y limitarse a algunas hileras de tempranas para el verano.

Originaria de América del Sur y también de la india, es comestible y se puede encontrar en las fruterías y en los comercios de productos exóticos.
Basta con colocar la batata dulce dentro de un gran vaso, un jarro de cerveza, una maceta o un cántaro cuyo diámetro corresponda a su tamaño.
Solamente hay que poner agua hasta aproximadamente el tercio de su altura.
Más tarde, cuando la planta haya salido, se disimulará el recipiente con un cubre-macetas.
Dejar durante unos días el tubérculo en un rincón oscuro. Muy pronto se forman unas raíces en la parte sumergida. Después aparecen unos gérmenes que al crecer se convierten en tallitos.
Colocar entonces la batata en un lugar claro, pero en donde no dé el sol.
A partir de este momento se dejan ver unas hojitas y los tallos crecen por lo menos 2 cm. diarios. Irradian y se reparten naturalmente de una forma armónica.
Con un gasto mínimo se obtiene así una curiosa planta que puede hacerse grande y de la cual se podrá observar, con sorpresa, su crecimiento milagroso.

LOS CABELLOS:
Es fácil hacer germinar lentejas, semillas de lino o gazón japonés en los lugares más insospechados, a condición de asegurar un lecho constantemente húmedo a estas semillas que se pueden encontrar con tanta facilidad.
Esta base puede estar constituida por algodón hidrófilo, musgo o trozos de esponja. Humedecerla regularmente y muy pronto se verá cómo de las se’ millas colocadas encima de este lecho nace un# gran cantidad de pequeños tallos delgados y tan finos como los (cabellos), con unas hojitas de un verde muy lozano, que crecen en todas direcciones como una cabellera despeinada.
De esta forma es posible decorar no solamente un plato o una fuente, sino también una cascara de huevo vacía, una concha o un viejo zueco de madera, cosa que divierte mucho a los niños.

LA PLANTA MÁGICA:
El mundo vegetal nos reserva muchas sorpresas Una de ellas es la de que incluso existen plantas que crecen y florecen sin agua y sin tierra.
Seguramente os habréis fijado en el campo en e’ aro común, reconocible por sus frutos de un color rojo vivo, sus hojas manchadas en forma de lanza y su flor blanca en forma de corneta.
Nuestra planta mágica es una variedad de aro que puede encontrarse en las floristerías o establecimientos de horticultura: el (arum cornutum).
Basta con colocar el bulbo en un plato.
No hay que prodigar ningún cuidado y lo único que hay que hacer es observar el fenómeno. Sin tierra y sin agua, al cabo de poco tiempo aparecen unas hojas y una extraña flor muy decorativa.

Este fruto de los países cálidos se encuentra aho ra con facilidad en el mercado. Nos llega principalmente de África y de Israel.
Además de su sabor, tiene la particularidad de poseer un hueso susceptible de producir una curiosa planta de piso.
He aquí cómo proceder:
— Lavar bien el hueso del aguacate con agua tibia.
— Colocarlo dentro de un frasco, con la parte ancha del hueso hacia abajo, y mantenerlo derecho con unas piedras o unas ramitas.
— Echar agua tibia en el frasco, sin recubrir el hueso, el cual quedará sumergido solamente en su parte inferior (1/3 de su altura).
— Poner el frasco en un sitio caliente (pero resguardado del sol) y esperar con paciencia, con mucha paciencia.
— Vigilar de vez en cuando y añadir, si es necesario, un poco de agua tibia, pero sin mover el hueso.
— Un día, el hueso terminará por resquebrajarse y se comprobará entonces que sale un tallito con dos hojas verdes.
— Continuar teniendo paciencia.
— En cuanto el tallo alcance unos 12 ó 15 cm. de altura, cortar la mitad del mismo.
— Poner entonces con mucho cuidado el hueso dentro de una maceta muy limpia, llena de tierra hasta la mitad, dejando bien libre el tallo.
— A partir de este momento, regar ligeramente pero con regularidad el aguacate una vez al día, colocándolo a plena luz.
— Cortar sin vacilar los tallos secundarios si crecen demasiado aprisa y parecen frágiles. Finalmente, habrá que tener en cuenta los siguientes consejos:
No desanimarse, pues el proceso puede durar varios meses.
Empezar de nuevo si no se ha tenido éxito la pn” mera vez. Lo mejor es plantar varios huesos al mismo tiempo.