Jardinería

PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Mildiu o tizón de la patata. A últimos de junio y primeros de julio conviene pulverizar un fungicida del tipo del caldo bórdeles, como protección contra el tizón de la patata. Se trata de una enfermedad criptogámica que se propaga con suma rapidez en condiciones húmedas y su presencia se manifiesta con unas manchas marrón oscuro en las hojas y el rápido deterioro de los fustes. En ese caso se cortarán los fustes a 30 cm sobre el nivel del suelo y se quemarán lejos del bancal. De este modo se evita que las esporas del mildiu pasen al suelo e infesten los tubérculos. Estos últimos se pueden dejar en el suelo un par de semanas para que maduren.
La roña común. Es diminuto organismo presente en el suelo. El trastorno sólo se produce a flor de piel y no afecta a las cualidades comestibles o de conservación de los tubérculos. Suele ser más grave en suelos ligeros y «hambrientos». La colocación de un buen compost o recortes de césped en el fondo de la zanja cuando se va a plantar ayuda a obtener tubérculos
limpios y sanos libres del mal.
Nematodos. Los minúsculos nematodos, invisibles a simple vista, atacan los tallos y las raíces de la planta. Las plantas atrofiadas con tallos escuálidos delatan su presencia. El único remedio es declarar la guerra del hambre a los bichitos dejando de cultivar patatas en terrenos infestados durante varias temporadas. Un sistema para combatir el mal se basa en la rotación trienal o cuatrienal de cultivos.

CUIDADOS POSTERIORES.
Cave alrededor de las plantas cuando se hayan formado las rosetas de hojas, pero lo más superficialmente que pueda, para no cortar los estolones (renuevos sobre los que se forman los tubérculos) subterráneos.
El aporcado se efectúa cuando las plantas alcanzan los 15-20 cm de altura y consiste en arrastrar suelo de entre las hileras para formar un montículo. De este modo se impide que los tubérculos asomen a la luz del sol, y se tornen verdes e incomibles.

PROTECCIÓN CONTRA LAS HELADAS
Son muy adecuados los túneles de sección poligonal. Si el túnel cuenta con una pieza móvil para la ventilación conviene retirarla con el fin de no forzar demasiado a las plantas, pero se volverá a colocar por la noche si amenazan heladas.
Si las plantitas jóvenes se ennegrecen con los hielos, no hay que suponer que han muerto; pronto echarán renuevos. La cosecha será más tardía, por supuesto, y en muchos casos no tan abundante.

CUANDO Y COMO «SEMBRAR»
Las épocas y distancias de plantación de las patatas son muy variables. Plante la primera y la segunda tanda de patatas nuevas en marzo y abril, y el grueso de la cosecha temprana y
las variedades tardías en abril y mayo, incluso en junio. Para las patatas nuevas calcule una distancia de 25-30 cm entre los tubérculos y de 60 cm entre las hileras. Las patatas de plena temporada y las tardías necesitan una se-pración de 38 cm entre los tubérculos y de 68-75 cm entre las hileras.
Si los tubérculos son grandes se pueden cortar a lo largo por el centro, a condición de que cada mitad tenga un brote aceptable. No obstante, no corte los tubérculos hasta el momento de plantarlos.
El método de la zanja es uno de los más populares para plantar patatas. Tienda una cuerda de jardinero a través del bancal y ténsela bien. Manteniendo el dorso de la pala contra la cuerda, haga una zanja de 10-15 cm de profundidad. Plante los tubérculos en el fondo, procurando no aplastar los brotes. Al cavar la segunda zanja proyecte la tierra hacia delante para tapar la primera.
Otro método consiste en practicar los hoyos de plantación con un desplantador. De este modo se puede adaptar el tamaño de cada hoyo a las dimensiones del tubérculo.
Otro sistema consiste en situar los tubérculos justo debajo del nivel del suelo, para que se mantengan erguidos. Entonces, con un azadón de arrastre, se acumula tierra a cada lado de los tubérculos formando un montículo. Este método es útil en suelos pesados que no drenan demasiado bien porque evita encharcamientos.
Un método más moderno consiste en plantar los tubérculos justo cubiertos por el suelo y taparlos con una lámina de polietileno negro de 60 cm de ancho. Encima de cada tubérculo se rasga el polietileno para que los vastagos puedan salir. Con el fin de mantener el polietileno en su sitio se disponen piedras o tierra en los bordes. Los tubérculos se forman bajo las planchas, justo bajo la superficie del suelo. Se pueden recolectar los de mayor tamaño, que se van a consumir primero, liberando y levantando por turno cada lado de la plancha de polietileno. Este método no ahorra tiempo, pero evita el trabajo de aporcar.

VARIEDADES RECOMENDADAS

MUY TEMPRANAS
Jaerla Oval alargada. Piel blanca amarillenta.
Rosalie. Oval alargada. Piel rosada. Palogan. Redonda. Piel amarilla. Arrant Pilot. Blanca arriñonada
TEMPRANAS
Duquesa. Tubérculos alargados. Piel amarilla.
Pentland Beauty. Oval. Piel blanca con manchas rosas.
COSECHA PRINCIPAL Desirée. Oval alargada. Piel roja. Bintje. Oval alargada. Piel blanca amarillenta, lisa.
Arran Banner. Redonda, algo aplastada. Piel amarilla clara.
TARDÍAS
Pentland Crown. Oval. Piel blanca. Baraka. Oval alargada. Piel amarilla clara.

ANTES DE PLANTAR
Antes de plantar los tubérculos en primavera puede ponerlos a germinar, haciendo que se abran las yemas. Para ello métalos en un cajón de poco fondo de forma que queden levantados con el extremo hinchado que alberga los «ojos» mirando hacia arriba.
Esto tiene dos ventajas: la formación de brotes fuertes de 2-4 cm acorta el tiempo de cultivo, ya que los tubérculos se asientan antes; y también permite detectar las patatas fallidas. La simiente de segundo año germina más rápido, y puede retrasarse el proceso hasta final de diciembre. La nueva debe prepararse lo antes posible, en cuanto se reciba.

¿SEMILLA O TUBÉRCULO?
Las patatas se multiplican plantando tubérculos seleccionados de la cosecha del año anterior; se conocen como patatas de siembra, aunque es un nombre erróneo, ya que los tubérculos no son las semillas de la patata. Estas están en las pequeñas «manzanas de la patata», frutos del tamaño de un tomate pequeño que se forman en la parte aérea. Las semillas serán de utilidad a los cultivadores que busquen variedades nuevas, pero no al horticultor corriente, ya que no reproducen de forma fiable el mismo tipo.
El tubérculo, por el contrario, es fiable y siempre reproduce el mismo tipo de planta. En teoría no hay nada que impida que un jardinero utilice sus propios tubérculos año tras año, aunque en realidad no merece mucho la pena, porque las patatas están expuestas a enfermedades víricas.
Lo normal es que la patata de siembra se adquiera a productores registrados oficialmente. Los cultivos de estos productores son inspeccionados por funcionarios del Ministerio de Agricultura, que certifican que las plantas están sanas y pertenecen al tipo correcto, anotándose el número de certificación en todos los lotes.
La simiente nueva es cara, y muchos horticultores hacen lo posible por cultivarla un segundo año. Los tubérculos seleccionados para esta segunda cosecha se llaman de segundo año. El utilizarlos es razonablemente seguro para las tempranas, que se sacan antes de que la mosca verde pueda hacer mucho daño, pero es más arriesgado con las variedades más tardías de la cosecha principal.
Vaya escogiendo las patatas de siembra a medida que saque los tubérculos, quedándose sólo con los mejores y del tamaño aproximado de un huevo de gallina o algo menos y métalas en un cajón de poco fondo. Déjelas hasta que el sol haya engrosado y verdecido la piel; si sosprecha la presencia de mosca verde, pulverice con un buen insecticida. Guárdelas a continuación en un lugar claro, fresco y sin riesgo de heladas hasta que llegue el momento de la gemación

CUALQUIER SUELO VALE
Las patatas se dan en casi todos los terrenos, aunque lo ideal es una tierra franca media que no se seque demasiado rápidamente y cuya estructura sea suficientemente suelta como para que los tubérculos puedan engordar bien. Las arcillas pesadas y los suelos muy ligeros son peores, aunque pueden mejorarse.
Todas las parcelas de patatas se beneficiarán de la incorporación de estiércol o compost bien fermentado en la cava de invierno.

EL MOMENTO DE PLANTAR
Es mejor plantar las vides en otoño. Si le llega la planta en una maceta, sáquela, extienda las raíces y métala en el hoyo a la profundidad indicada por la marca del tronco. Llene el hoyo con buena tierra, compactándolo con cuidado a medida que avanza la labor. Riegue a fondo (con la roseta de la regadera puesta) y aplique una capa de compost bien fermentado.
Hay varios procedimientos para empalizar las vides. Pueden tenderse alambres separados de 30 a 40 cm o a lo largo de una de las paredes. El procedimiento más sencillo, y casi con seguridad el mejor para los principiantes, es cultivar la planta en pie único, a partir del que se sacan brotes laterales a derecha e izquierda que se guían mediante alambres. Se deja que el tronco central alcance al alambre más alto, que ha de quedar a unos 30-40 cm por debajo de la división de aguas del tejado, para que las hojas no queden aplastadas contra el cristal. Aunque la longitud de las ramas laterales queda más o menos determinada en cada estación por la poda, puede haber circunstancias (como el cultivo en exterior o en un invernadero o terraza acristalada muy grandes) en que pueda prescindirse de los cortes. La mayor longitud natural puede ser de más o menos 1,2-1,8 m, con una envergadura total de 2,5-3,8 m. Prevea esta circunstancia plantando la vid en el centro del invernadero o el muro, y no lo arrincone con el fin de ganar espacio.

Pequeño huerto con aromáticas y florales

El cultivo se realiza con el método orgánico intensivo en un lugar soleado, cerca del agua. Un sustrato indicado para el almacigo y el cantero de aromáticas y florales es de dos partes de arena gruesa, una parte de compost y una parte de tierra negra zarandeadas.

En una cajonera se siembran semillas o se hacen estaquillas. En un fragmento del terreno se puede preparar un cantero donde van a desarrollarse las plantas florales, plantas para condimento, medicinales y hortalizas que son trasplantadas de la cajonera cuando tienen 3 o 4 hojitas y de 10 a 15 cm de altura.
Las aromáticas y medicinales como el romero, la salvia, el tomillo, las lavandas, el ajenjo, el orégano, se reproducen por estacas o gajos en otoño o en primavera.
Las que se multiplican por semillas como el anís, el eneldo, el comino, la menta, la albahaca, el toronjil, etc, se hacen en primavera.
El cantero debe estar siempre cubierto por plantas para evitar el desarrollo de malezas y para asegurar una continua producción.
Las plantas de mayor tamaño se colocarán en el centro del cantero ubicando hacia los costados las menores, es el caso del las aromáticas perennes: orégano, tomillo, romero, lavandas.
Las plagas y enfermedades no son importantes en el huerto de aromáticas y al que muchas de ellas son repelentes incluso de hormigas (lavandas, piretro)
Igualmente el agua con jabón neutro es eficaz contra pulgones y el azufre para el hongo blanquecino (oidio) entre otros.
Problemas que aparecen con más frecuencias en lugares con poco asoleamiento y/o insuficiente aireación.