Curas de vapor. Es un tratamiento menos engorroso que las mascarillas y resulta ideal para pieles grasas, con acné o espinillas. Para esta última imperfección de la piel se vierte agua hirviendo en una palangana con manzanilla, primaveras, hinojo, tilo, ortigas o aquilea. Se enrolla una toalla a la cabeza de la «paciente» y se somete el rostro a la acción del vapor durante diez minutos. Después se limpia la piel con algodón y se cierran los poros con agua destilada fresca.

Mascarillas. Consisten en infusiones fuertes de plantas o mezclas de plantas (250 mi de agua hirviendo por cada 50 g de hierba desecada), que se convierten en pasta por medio de un espesante como el suero de leche, la tierra de batán (especie de arcilla), el caolín, la harina de avena o el yogur.
Se lava la cara y se extiende la pasta sobre la piel, dejándola por espacio de media hora. La infusión de plantas utilizada depende del problema a tratar. La aquilea o el perejil, por ejemplo, se escogerían para tratar un cutis graso; la consuelda, o una mezcla de siemprevivas y caléndulas, para las cicatrices y señales que desfigurasen el rostro; y la caléndula, la salvia o la alquémila para los poros abiertos. La miel, el cártamo y el zumo de melocotón son hidratantes, mientras que el saúco —o una mezcla de hinojo y cola de caballo— tonifican la piel.

AGRADABLES PERFUMES
Hasta la segunda mitad del siglo XIX, muchas de las grandes viviendas de Europa incluían una sala de destilería, donde las mujeres destilaban plantas en una vasija de vidrio o piedra conocida con el nombre de retorta. Claveles, manzanilla, hinojo, geranios, espliego, menta, rosas, romero, tomillo y muchas otras plantas aromáticas se recogían en la flor de su vida y se mantenían así con el mencionado propósito. Las mezclas de aceites esenciales y agua resultantes —«aguas florales»— despedían los aromas característicos de las flores o plantas utilizadas y se producían en cantidad suficiente para que durasen hasta la siguiente época de floración.
En la actualidad es fácil elaborar aguas florales añadiendo dos o tres gotas del aceite esencial, o esencia de bergamota, geranio, lavanda, tilo, azahar, rosa o romero, a medio litro de agua destilada y agitando la mezcla. El agua de rosas confeccionada de este modo constituye un excelente after-shave de propiedades astringentes, mientras que el agua de lavanda es ideal para las jaquecas. Muchas aguas florales se pueden añadir a discreción al agua del baño y utilizar como loción para después de la ducha.
Los aceites esenciales de plantas muy concentrados se obtenían también por destilación y eran los ingredientes de los perfumes caseros. En la mayoría de los casos se mezclaban varios de estos aceites y se añadía alcohol puro como disolvente base.
Muchas veces se añadían aceites o resinas importados. Algunos de los más conocidos desempeñaron un papel predominante en la historia del comercio mundial: por ejemplo, el benjuí (resina de Styrax benzoin, árbol de crecimiento muy rápido oriundo de Tailandia, Java y Sumatra), el incienso (resina de Boswellia thurifera, que crece en la costa sur de la península arábiga y en el este de África) y la mirra (resina de Commiphora myrrha, arbusto bajo de Arabia Saudí y Somalia). Otros perfumes del Medio y Extremo Oriente son el lemongrás, opopónaco, pachulí, sándalo y estoraque.
En muchos casos las plantas no se usaban sólo en la elaboración de perfumes para uso personal, sino también como ingredientes fundamentales de las mezclas de incienso, pebetes perfumados y demás métodos de aromatizar y purificar los lugares más frecuentemente habitados de la casa.

El palo de Brasil (Caesalpinia brasiliensis) y el palo campeche (Haematoxylon campechianum) se usan para oscurecer el cabello. El azafranillo (Carthamus Imetornys), es un sucedáneo del azafrán (Crocus sativus). Del fustete (Machira tinctoria) se extrae un tinte para la madera, de muy buena calidad.

Las hierbas en la perfumería y en la cosmética
Los cosméticos a base de plantas no son sólo la forma ideal de cuidar la belleza del rostro y el cuerpo, sino también una de las más inocuas para las personas alérgicas. Esto, unido a su fragancia natural y ausencia de aditivos artificiales, induce a las casas de perfumería más importantes a utilizarlas hoy como se hacía hace 4.000 años.
Desde la época del Antiguo Egipto, el hombre es consciente de que sólo se puede conseguir un aspecto atractivo y saludable partiendo de un cuerpo sano. En consecuencia, se consumían plantas para «purificar» la sangre y facilitar la secreción natural de las llamadas «toxinas» y otras sustancias de desecho superfluas. De igual modo, las plantas se aplicaban externamente para enmascarar olores, así como para nutrir y limpiar la piel y colorear el cabello, la piel y las uñas. Aunque las plantas utilizadas con estos fines reciben el nombre de hierbas «cosméticas», muchas de ellas ejercen además un verdadero efecto terapéutico, favoreciendo el desarrollo celular y la curación de heridas, actuando como antisépticos o aportando minerales, vitaminas y aceites.
Pocas veces se tiene en cuenta el hecho de que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. No sólo cumple las funciones de capa protectora vital que salvaguarda de la penetración bacteriana, sino que además mantiene y regula la temperatura del organismo y actúa como órgano excretor de sustancias tóxicas.
La piel está formada por capas de células y contiene por lo menos tres tipos de glándulas: las sudoríparas, que secretan agua, sales minerales y urea y contribuyen a mantener la acidez correcta de la piel; las sebáceas, situadas en torno a los folículos pilo-
sos y abiertas a ellos, que producen la grasa natural, el llamado sebo; y las glándulas apocrinas, localizadas en las axilas, las mamas y la región genital, que producen secreciones odoríferas. Todas deben funcionar para que el organismo se mantenga sano.

Daphne
Tipo: arbusto resistente deciduo Familia: THYMELAEACEAE Estación de floración: algunas especies florecen todo el año Tamaño adulto: hasta 1,5 m de altura; 60-100 cm de anchura

EL género Daphne incluye 70 especies de arbustos vistosos y suavemente aromatizados que, en general, son de pequeño tamaño. Su nombre es el de la diosa de los ríos de la mitología griega, que se convirtió en un laurel para huir a la observación de Apolo; el nombre de la diosa procede a su vez de una raíz indoeuropea que significa «olor».
Daphne mezereum se extiende en Europa desde Escandinavia a España y el norte de Grecia. Prefiere los suelos calizos y la sombra de los bosques, no necesita poda y florece abundantemente en febrero y marzo antes de que aparezcan las hojas. A las flores, olorosas y de un color rosado-púrpura, siguen frutos en baya rojos, venenosos; la variedad D.m. Alba tiene flores blancas y bayas amarillas; D.m. Grandiflora produce a lo largo de todo el invierno flores de tamaño superior al del tipo.
Hay dos especies perennifolias —D. pontica y D. laureola— cuyas flores no son tan atractivas.
Hay numerosas especies de menor tamaño, entre los 15 y los 45 cm de altura, que florecen más tarde y son idóneas para jardines de roca. Son buenas a este respecto D. alpina, D. blagayana, D. cneorum y D. collina.
Daphne se multiplica mediante semillas en otoño, en cajoneras con una mezcla a partes iguales de tierra, turba y arena. Germinarán de forma natural en febrero si se llevan a un invernadero caliente. La mayor parte de los tipos pueden multiplicarse por acodo, aunque algunos más raros pueden injertarse en primavera a D. mezereum si son deciduos o a D. laureola si son perennifolios.

Philodendron
Tipo: perennes trepadoras o arborescentes
Familia: ARACEAE Tamaño adulto: hasta 4,5 m de altura si se conhna en maceta Aplicación especial: planta de interior o invernadero

PHILODENDRON, cuyo nombre deriva del griego phileo (buscar), y dendron (árbol) haciendo referencia al hábito que tiene la planta de trepar a los árboles, es originaria de las regiones tropicales de Sudamérica.
En el ambiente cálido y húmedo de la selva, Philodendron produce hojas magníficas, cuyo tamaño podría ser excesivo para un salón. Sin embargo, la humedad de un interior es mucho más baja, y como respuesta la planta forma en este ambiente hojas de tamaño muy inferior y más manejables.
Entre los filodendros hay especies trepadoras, como P. hastatum, de hojas anchas y sagitadas, mientras que en otras surgen a partir de un fuerte tallo central formando una especie de estrella. Esto ocurre en el magnífico P. wendlandii, con hojas verdes, brillantes, de pecíolos cortos que se agrupan en torno al tallo central.
P. echelrii es conocido como el rey de los filodendros arborescentes; en una maceta grande, alcanzará un radio de 3,6 m y una altura de 4,5 cuando crece en un invernadero con una temperatura mínima de 21°”C.
P. bipinnatifidum es el más conocido de los filodendros radiantes, y sin duda el más fácil de conseguir. Es fácil de cultivar a partir de semillas y no necesita demasiado sitio. Las hojas verdes profundamente hendidas están sujetas por delgados pecíolos cuya longitud puede ser de 60 cm o más.
Los ejemplares adultos de los filodendros de hoja grande suelen producir inflorescencias formadas por una espata (o bráctea envolvente) curvada protectoramente en torno al espádice central (o espiga florífera), de la que con frecuencia se recogen las semillas; el color de la espata varía entre el blanco crema y un delicioso borgoña claro en P. echlerii. Conservan el color durante sólo unos pocos días, y luego se marchitan y mueren.
El género cuenta con algunas otras especies excelentes, de la que la más conocida probablemente sea P. scan-dens, con hojas en forma de corazón.
A medida que los filodendros de hojas más grandes vayan creciendo y adquiriendo un aspecto más robusto, irán formando raíces aéreas sobre el tronco; en la naturaleza le sirven para sujetarse. Aunque algunas pueden quitarse sin demasiado perjuicio para la planta, no es aconsejable eliminar demasiadas; lo mejor es atarlas al tronco y dirigir el ápice de las mismas hacia la tierra o hacia un receptáculo con agua para que recojan humedad cuando la planta más la necesite.
Conviene poner tutores a estas grandes plantas; deben ser resistentes y estar cubiertos con una capa gruesa de Sphagnum, bien atado con hilo de nylon o alambre forrado de plástico. Las raíces aéreas se sujetarán al musgo, siempre que éste se mantenga húmedo mediante pulverizaciones regulares. El empleo de soportes cubiertos de musgo es particularmente interesante para los ejemplares mantenidos en interiores, porque la constante pulverización del mismo generará una atmósfera húmeda en el ambiente. En interiores, y en cualquier caso, es fundamental proporcionarles sombra, humedad y calor.
La tierra de las macetas ha de ser suelta, turbosa y bien drenada; aunque la humedad continua es fundamental, tanto o más lo es que la tierra no permanezca inundada durante períodos prolongados, porque la consecuencia segura será la putrefacción de las raíces. Una buena mezcla consiste en dos tercios de mantillo para macetas más un tercio de turba de Sphagnum fresca. Hay que apretar bien la mezcla, pero no tanto como para que se vuelva dura. Aplique regularmente a las plantas ya asentadas un fertilizante líquido; de esta forma podrá conservar las plantas mayores en macetas de 25 cm en buen estado.

¿Con qué semillas de frutas se pueden obtener bonitas plantas?
Prácticamente con todas, ya sean de hueso o pepita, siempre que se les proporcione las condiciones de suelo y temperatura que requiere cada especie.

Para las personas amantes de las plantas puede constituir una verdadera satisfacción obtener plantas perennes, que pueden llegar con el tiempo a ser verdaderos árboles, partiendo de semillas de frutos sembradas por ellas mismas. Es realmente apasionante observar cómo de aquella semilla nace una pequeña plantita y cómo ésta se va desarrollando. Vale para ello todo tipo de semillas, tanto las de frutas de hueso como las de pepita, así como nueces, castañas, piñones, bellotas, dátiles, etc. Por supuesto, hay que descartar las semillas obtenidas de frutos que hayan pasado por algún proceso de conservación, ya que la cocción, la maceración, la fermentación, etc., probablemente hayan dañado al embrión de la semilla y ésta resulte incapaz de germinar.
La forma normal de actuar con huesos de albaricoque, melocotón, cereza, etc., es enterrar uno o dos de estos huesos en una maceta llena de una mezcla de tierras apropiada (normalmente mantillo y arena), procurando que este sustrato esté siempre húmedo. Al cabo de algún tiempo, que puede ser de meses si la siembra se ha realizado en época fría y la maceta se sitúa al exterior, la semilla habrá germinado y un brote de un árbol frutal emergerá de la tierra. La germinación de estos huesos puede sin duda adelantarse si se mantienen sumergidos en agua tibia durante algún tiempo, si se quebranta la capa dura que protege a la almendra y si se mantiene la maceta en el interior o en un lugar protegido.
Con semillas grandes, como las del aguacate, y que además requieren una alta temperatura de germinación, lo mejor es mantener a medias sumergido el hueso en agua tibia en un lugar caliente y bien iluminado, con lo cual se provocará la emisión de raíces y de un tallito, pudiéndose trasplantar a una maceta con tierra rica y suelta cuando el tallo haya producido hojitas y cuando las raíces sean más o menos abundantes.
La siembra de semillas de especies forestales, como piñones, bellotas, castañas, etc., tiene la ventaja de poderse realizar sin ningún tipo de problema en tierra de peor calidad y manteniendo las macetas permanentemente en el exterior, ya que estas semillas presentan menos exigencias en cuanto a su germinación. No obstante, agradecerán tener el suelo húmedo.
Es posible, incluso, obtener pequeños arbolitos de naranjos y limoneros a partir de semillas. En este caso, sin embargo, hay que extremar los cuidados, pues la germinación y el desarrollo posterior de las jóvenes plantitas exige un ambiente cálido como el del habitat natural de estas plantas.
En todos estos casos y con una buena dosis de paciencia, obtendrá lo que desea. Por supuesto, lo que se pretende con esto es la satisfacción personal de ver crecer en nuestra propia casa un frutal que nosotros mismos hemos sembrado, pues pretender que ese arbolito nos llegue a dar fruto es ya demasiado. Sin embargo, en determinadas condiciones de situación y cambiando progresivamente la maceta, es posible que lleguen a florecer, e incluso, en casos excepcionales, a producir algún fruto.
Para que los arbolitos adquieran buen aspecto, será preciso proceder a pinzamientos y podas de formación a medida que crecen, pues solamente así se obtendrá un follaje extenso y la producción de ramas; de lo contrario, crecería larguirucho y desgarbado.

Grupo Stapelia
Sus flores son polinizadas por la mosca de la carne, atraídas por el olor a podrido que exhalan. Las semillas se forman en dos grandes vainas y se dispersan por todas partes si no se recogen pronto.

Haworthia. Las hojas suelen ir adornadas de puntos blancos dispuestos geométricamente, y otras son casi traslúcidas. Las flores, blancas y diminutas, se desarrollan al extremo de escapos largos y delgados.

Lithops. Conocidas como «piedras vivientes», el color de las especies de Lithops se adapta al entorno para actuar como camuflaje. La planta está formada por un par de hojas extremadamente suculentas de entre las que surge la flor, de color blanco o amarillo. Son tan fáciles de cultivar si no se olvida que en el hemisferio norte crecen en otoño e invierno y que, por tanto, no deben regarse en primavera ni al comienzo del verano.

Euphorbia. Es uno de los géneros más extendidos y variados del mundo vegetal: va desde ejemplares altos y parecidos a un árbol hasta amplias masas de crecimiento bajo parecidas a arbustos. La flor de Pascua pertenece a dicho género, siendo su denominación Euphorbia pulcherrima. Son plantas en su mayoría fáciles de multiplicar a partir de semillas y esquejes, aunque hay que tener cuidado con las que desprenden una savia lechosa, ya que provoca ceguera si entra en contacto con los ojos.

Sedum. Otro género muy variable, fácil de multiplicar a partir de las hojas. Su color se intensifica al sol; las flores son pequeñas y estrelladas. A este género pertenecen las conocidas pampajarito y uña de gato.

Echeveria: Los ejemplares de este género forman rosetas de hojas carnosas. Las flores acampanadas aparecen al extremo de un largo tallo, que nace cerca del centro de la planta. Son fáciles de multiplicar a partir de hojas éstas suelen ir cubiertas, de una sustancia parecida a la cera.

Hay una enorme variedad de suculentas, procedentes de todas las partes del mundo y que van desde las extraordinarias Lithops, hasta las grandes Opuntia..
UNA SELECCIÓN PARA ELEGIR
Crassula. Género muy amplio y de los más variados. Se cultivan por el atractivo de la planta, no por las flores, que suelen ser insignificantes. Se multiplican fácilmente por esquejes.

Una maceta “babilónica”
• Puedes recrear las maravillas de los jardines de la antigua Babilonia, con un sencillo paso a paso: necesitarás tres macetas de diámetros decrecientes, una planta crasa para transplantar y un buen sustrato para rellenar los tiestos.

Remover la tierra
Si la superficie está encostrada o endurecida, absorberá peor el agua y aumenta la evaporación. Remueve la tierra sin dañar las raíces y cubre la tierra con esterillas de coco permeables.

Abonar periódicamente

El abono debe ser periódico, a las 4-6 semanas de la plantación. Lo mejor es usarlo líquido y disuelto en agua, sin sobrepasar las dosis ni salpicar las hojas. Retirar las marchitas.

Poda tras la floración
Tras una primera floración intensa, la planta se hace perezosa. Poda entonces un tercio de la longitud de los tallos. Pregunta en la floristería: no todas las variedades soportan bien las podas.

UN CONSEJO
¿Con qué abonarías?
Las plantas de flor precisan un fertilizante líquido mineral que tenga más fósforo y micronutrientes para el desarrollo de sus flores y frutos. Abono líquido para planta de flor de Burés.

PETUNIA
(Petunia)

• Precisa mucha agua. Abono una vez por semana. Las variedades modernas resisten cualquier inclemencia climática y no precisan limpieza ni poda.
NUESTRO CONSEJO
Las petunias colgantes son muy vistosas plantadas en la parte frontal de las jardineras o en cestas del techo.
Y ADEMÁS… Otras plantas ávidas de sol son: la caléndula del Cabo, el girasol, la buganvilla, margarita arbustiva, verbenas…

CRISANTEMO
(Chrysanthemum)

• Pleno sol para que florezca. Riegos moderados sin mojar el follaje, la tierra nunca debe secarse. Lo marchito se retira enseguida.
NUESTRO CONSEJO
Precisa tratamiento preventivos contra hongos con Zineb, Maneb y Karathane.

TAGETE
(Híbrido de Tagetes)
• La tierra debe estar siempre húmeda, pero con moderación, con abono cada semana. Lo marchito se puede quitar. Florece hasta el mes de octubre.
NUESTRO CONSEJO
Escoge variedades bajas y combina los tonos calidos con rojos intensos o el azul.

AGERATO (Ageratum houstonianum)

Resistente, florece largo tiempo y es muy frondosa. La planta debe estar siempre húmeda pero con moderación, y hay quer abonarla cada dos semanas, quitando hojas marchitas.

UN MACIZO DE HIERBAS PERENNES
Un jardín formal puede ser tan colorido como útil, como se ve en este macizo circular poblado de perennes y hierbas aromáticas. La forma está pensada para que permita una vista desde todos los ángulos, además de dar lugar a los senderos internos simétricos.
Estas sendas —ya sean de ladrillo, gravilla o corteza de árbol-tienen que tener la dimensión adecuada para permitir que dos personas paseen por ellas juntas. Además, asi se podrá usar una carretilla para recoger las hierbas y para las tareas de mantenimiento de las hierbas y las flores.
Los senderos trazados sobre dos diámetros perpendiculares cortan el círculo y conducen la mirada a un centro ornamental incluso desde cierta distancia. Si el material de las sendas es menos formal que el ladrillo ilustrado —por ejemplo, corteza de árbol—, o las plantas elegidas se acercan más al tipo silvestre, el centro podría estar ocupado por un adorno más informal, como un reloj de sol o una escultura de madera.
Aunque no todos estos ejemplares son aromáticos, el paseante que roce el espliego en su itinerario durante una tarde de verane disfrutara del aroma fresco de esta muy útil planta. El espliege lavanda seco se añade al agua del baño por sus efectos relajantes también es un buen repelente de polillas.

UN MACIZO ELEGANTE DE FORMA Y COLORES ATREVIDOS
Para quienes gusten de llevar parte del jardin al interior de su casa, este arriate elegante es ideal, pues está lleno de plantas de colorido llamativo, flores de larga duración y tallos rectos. La forma curva del macizo permite que todas las plantas estén al alcance de la mano para su cuidado y la recolección de las flores.
En todo su esplendor veraniego, este conjunto ofrece una gran cantidad de flores, con notable variedad de formas y tamaños, una mezcla pensada para que tanto en el jardín como en el interior de la casa se disponga de arreglos de gran atractivo. Las rudbeckias purpúreas, el áster, los cosmos y helenios dan flores más o menos similares a las margaritas. Otras flores de mayor volumen, casi esféricas.
son los crisantemos, dalias, claveles, rosas, caléndulas y zinias. Las inflorescencias en forma de espigas rectas se muestran en Liatris spi-cata, salvia, celosía y bocas de dragón, que aportan su forma y a menudo sus colores contrastantes. Las azucenas y lirios, de flores en forma de trompeta, junto a las umbelas planas de heliotropos y milenramas, completan el conjunto.
Estas plantas necesitan sol pleno, para ofrecer el regalo de ramos de flores frescas desde el fin del verano hasta el otoño.

UN ARRIATE APACIBLE DE TONOS ESTIVALES SUAVES
Situado con el telón de fondo de una cerca de troncos abierta, este arriate presenta una mezcla de flores, de tonos suaves, desde la primavera hasta el otoño. Todas estas plantas se darán bien a pleno sol, en un terreno fértil y de buen drenaje. La valla delimita el borde y, al mismo tiempo, sirve de apoyo para las plantas altas colocadas en la parte trasera. Algunas de las especies que llegan a bastante altura pueden necesitar tutores para evitar que se doblen.
Las peonías y las amapolas, con su floración temprana, inician su despliegue en primavera, acompañadas por las aquilegias rosadas. Unas semanas más tarde, el conjunto se enriquecerá con las espigas de la espuela de caballero, los lirios y las cabezuelas delicadas del aciano (Centaurea). Poco después abrirán sus flores el flox. la milenrama, el geranio, las heucheras y el astilbe, con su profusión de tonos sutiles.
A mediados del verano, el arriate se cubrirá de color con las espigas rectas de la malva real, la dedalera cubrirá la parte trasera central, y las azucenas matizadas darán brillo al extremo derecho. En el centro de esta superficie, lupinos, verónicas, rudbeckias. azucenas, espliego, cimicifugas y artemisas “Silver Queen” despliegan su colorido de tonos púrpura, rosa, blanco y melocotón. En la parte frontal, ocultan los tallos de las plantas de media altura un conjunto de espigas bajas de salvia, minutisas, artemisas “Silver Brocade”, campanillas, Hosta. y una brillante variedad de alegrías de la casa.
Cuando empiezan a acortar las jornadas estivales, el áster azul, las anémonas, dalias y heliotropos llegan para animar el colorido general. A lo largo de todo el verano y hasta principios del otoño, habrá que eliminar las flores marchitas para que las plantas empleen toda su energía en florecer y no en producir semillas La anemisa “Silver Queen”, por su gran lozanía, re-quiere una división todas las primaveras.

TRUCOS
Consejo
Aunque su estilo sea informal, un jardín necesita de un trabajo de mantenimiento. Cuando una planta ya ha dejado de florecer y sus hojas están marchitas, habrá que recortarla para dejar espacio a sus vecinas que tienen flores nuevas. La mayoría de las perennes, si se recortan a fines del verano, florecerán mucho mas al año siguiente. En otoño, conviene esparcir una capa de mantillo de corteza de pino o de hojas bien machacadas.

ENCANTO PRIMAVERAL A LO LARGO DE UN CAMINO
Este arriate de gran dinamismo da vida a un camino que podría pasar desapercibido, con el fondo de una valla de estacas apuntadas. El ideal para este diseño es un suelo fértil, pero no en exceso, y la sombra parcial la mejor localización.
Los extremos apuntados de las estacas hacen juego con las formas espigadas del astilbe y de los lirios y. además, proporcionan apoyo a las peonías, a las que hay que ponerles tutores adicionales a principios de la estación, para que sus flores pesadas no caigan y se vean en toda su belleza. Las peonías no reaccionan bien a los trasplantes, de modo que hay que colocarlas en su exacto lugar definitivo. Sus raíces, muy profundas, exigen que se cave un hoyo de unos 6o cm al plantarlas; también requieren que se les agregue mantillo todos los años.
Las alegrías de la casa, anuales, se plantaran después de la ultima helada. Esto también vale para el caladio. una perenne tierna a la que conviene tratar como anual. Las otras plantas de este borde son menos peculiares. Sólo las alegrías y la dicendra pueden requerir algo mas de agua durante la floración. Como se ve en el plano de la página siguiente, las lajas del camino están colocadas en la parte trasera del borde y en varios puntos de su interior, para facilitar el acceso a las plantas cuando se realicen los trabajos de mantenimiento.
Una vez que desaparezcan las flores de tulipanes y narcisos, se dejara que sus hojas se marchiten hasta tener un color amarillo, pues así alimentaran a los bulbos y los prepararan para el año siguiente. En los climas muy trios, el agregado de mantillo en cada otoño protegerá al rosal.

El precioso Lathyrus (guisante de olor), que no es comestible, sirve de fondo a lozanas hileras de plantas de albahaca moruna y de albahaca común verde y roja. En el extremo del macizo, las matas de mejorana, estragón, perejil, cebollinos y salvia rematan el conjunto.

PLANTAS COMESTIBLES EN MACIZOS Y ARRIATES
La incorporación de hierbas y flores comestibles a los macizos y arriates les da la dimensión de la utilidad sumada a la belleza Se debe hacer una planificación del jardin que permita hacer la cosecha con facilidad, y realizar las tareas de mantenimiento, incluidos el riego y el abono del suelo, sin inconvenientes. Las hierbas aromáticas se adaptan muy bien a la compañía de las perennes y de las anuales, pero no es recomendable llenar un arriate con una sola clase de hierba; por ejemplo, si en un arriate no hay mas que albahaca, en el momento de cosecharla se producirán vacíos poco estéticos. Un buen diseño convertirá a las hortalizas en elementos de interés estacional. Los tomates o las judias rojas, sostenidos por un enrejado, tendrán un gran atractivo en pleno verano.
Si se plantan flores para comerlas, no se debe usar ninguna clase de pesticida en ninguna de las plantas de ese mismo macizo o arriate. Las flores comestibles constituyen un agregado exquisito y en el caso de las capuchinas un elemento ácido, para las ensaladas o los revueltos. Si se prefiere un sabor mas suave, allí están los pensamientos, las flores de cebollino o las caléndulas Otras flores, frescas o escarchadas —pétalos de rosas y de violetas, por ejemplo—, brindan una decoración elegante para pasteles y tartas.

Para una mejor floración y forma
El método para mejorar la forma y la floración de las plantas es el despuntado, y se aplica, en el otoño, a las especies de tallo fuerte como el áster, la boltonia o los crisantemos; asi se consigue que la mata sea más compacta y de una mayor cantidad de flores. Cuando la planta tiene unos 15 cm de altura, se elimina de cada tallo el grupo superior de hojas, y así es como aparecen otros brotes en las axilas de las hojas que están debajo. Si se repite esto mismo cada vez que la planta crece otros 15 cm hasta mediados del verano, el ejemplar se hará más denso y producirá el doble o el triple de flores.
Una técnica relacionada con el despuntado es la eliminación de los botones laterales de las flores que haya en un mismo tallo, para canalizar toda la energía hacia el que está en el extremo, que entonces crecerá hasta alcanzar un tamaño notable. Si se quitan las cabezuelas y las flores secas, los bulbos mantienen mayor vitalidad, y también con este método se prolonga la vida de algunas anuales, pues la energía se dirige a las flores, al follaje o a las raíces y no se concentra en la producción de semillas. Asimismo, con estos cuidados el macizo o arriate tendrá un aspecto más pulcro, y la mejor circulación del aire dará más salud a las plantas.
En las páginas siguientes se encontrará una serie de planes especiales para macizos y arriates. Es posible elegir entre diseños cuya base es un interés sostenido en las cuatro estaciones, “Una isla de color incesante”, o bien una localización determinada, “Encanto primaveral a lo largo de un camino”, o el color de las flores “Un arriate apacible de tonos estivales suaves”, o bien el estilo. “Un arriate perenne de hierbas aromáticas”.

Centinelas estivales
Con disimulados tutores de bambú verde y las correspondientes ataduras un grupo de espuelas de caballero azul vivo aporta su altura, el encanto de la forma de sus flores y el colorido intenso a estos macizos de un jardín de Princeton, en New Jersey.

Consejo
Los caracoles y las babosas pueden devastar un jardin pero el uso de productos químicos para combatirle puede poner en peligro los niños y a los animales caseros. Una alternativa es acumular cascaras de naranja alrededor de las plantas favoritas: los caracoles y las babosas estarán comiendo las cascaras por las mañanas, y así sera mas fácil eliminarlos.

Tutores para plantas
En los arriates y macizos, se aplican tutores a las plantas que no pueden soportar el peso de su follaje, como suele ser el caso de la peonía, el áster y el crisantemo, o las que tienen un solo tallo alto, por ejemplo la malva real o malvarrosa. En la primavera, antes de que las plantas se vuelvan demasiado altas y pesadas, se las rodea con estacas de bambú pintadas de verde y hundidas profundamente en tierra; a distintas alturas, se entrelazan y atan trozos de cártamo o de algún cordel resistente; la planta crecerá entre los elementos del soporte y lo irá cubriendo con su follaje.
Otro método de apoyo de aspecto natural es el que se obtiene con ramas bifurcadas de entre 40 y 50 cm de longitud, tal vez provenientes de la poda de los frutales, hecha a principios de la primavera. También en este caso se hunden las ramas en la tierra formando un circulo cuando la planta que se quiere tutelar tiene unos 20 cm de altura: el resultado es una especie de jaula informal que dará protección durante el crecimiento.
Por supuesto, existen apoyos y sistemas de protección ya hechos en los comercios especializados, donde se pueden comprar tutores circulares o eslabonados, hechos con alambre grueso.
Para apuntalar una planta de tallo único, se coloca el tutor a unos 3 cm del tallo, bien hundido en tierra, y se ata la planta a él en dos o tres puntos, dejando espacio para permitir el movimiento. Una alternativa es la de un seto de plantas fuertes no muy altas que pueden dar apoyo a sus vecinas más débiles.

Dividir para multiplicar
En el caso de muchas perennes, la división brinda nuevas plantas para colocarlas en otros sitios, controlar el tamaño de la planta madre y rejuvenecer los ejemplares envejecidos, cuando el exceso de retoños amenaza la salud o la floración de sus vecinas. Con excepción de las regiones que soportan inviernos duros, el otoño es el momento indicado para dividir las perennes que florecen en primavera y en verano, y la primavera lo es para las plantas que florecen en otoño. En las zonas de inviernos inclementes, la división se ha de hacer en primavera, pues asi las plantas tendrán toda una estación de crecimiento para poder recuperarse antes de volver a florecer.
Las plantas se dividen después de haber cortado el follaje, antes del invierno, o bien antes de que vuelva a brotar a principios de la primavera. Se debe cavar alrededor de la raíz principal para sacar la planta, y a continuación se cortan o parten las raíces para hacer la división. Algunas plantas de raices superficiales, como las primaveras o el muguet, simplemente se separan cuando se las saca de la tierra. Otras, como el flox, necesitan cierta manipulación para separar sus numerosas raíces finas, e incluso hay algunas, como las de la azucena, que requieren cierto esfuerzo: se pueden clavar dos cavadores en medio de la masa de raíces, y de inmediato se hace palanca con ellos; después de recortar las raices dañadas, y de esparcir materia orgánica en el sitio adecuado, se plantan las matas divididas. Si no se utilizan todas, serán un buen regalo para algún amigo, o podrán poblar otra zona del jardín.

BULBOS COLORIDOS PARA ALEGRAR TODAS LAS ESTACIONES
Los bulbos dibujados debajo de estas lineas ofrecen una gran diversidad de alturas, de profundidad de plantación y de colorido floral. Este cuadro ayudara a decidir la posición de los bulbos para su mejor visibilidad y para poner entre ellos perennes y anuales.
Las rompenieves, a pesar de su aspecto delicado, están entre las flores primaverales más tempranas y más resistentes. Para conseguir un toque de color atrevido, tropical y veraniego se puede recurrir a los caladios, por su follaje, o a los cañacoros, por sus flores y por su porte. En caso de que haya problemas con los roedores, se debe recordar que los bulbos de la corona imperial tienen mal sabor y los repelerán.

El cuidado básico de las plantas
Todos los macizos y los arriates requieren ciertos cuidados a lo largo del año. La tarea comienza con una limpieza general a principios de la primavera. En las regiones que soportan inviernos duros, habrá que colocar una capa de mantillo, de un espesor de entre 5 y 7 cm; al hacer esta operación, se quitan las partes dañadas o muertas de las plantas y se echan al lugar en que se prepara el compost, aunque no se hará esto si se sospecha que la planta estaba atacada por alguna enfermedad.
Las perennes, ya sean trasplantes nuevos o ejemplares bien establecidos, crecerán con mas rapidez y desarrollarán un sistema radicular más sano si se remueve la tierra en torno a sus troncos con un escardillo, hasta una profundidad de 4-5 cm. Es mejor no molestar a los nuevos ejemplares con competidores, o sea que es aconsejable sembrar y trasplantar sólo junto a las plantas ya bien arraigadas. En la tabla que se reproduce a continuación, se ven las dimensiones de altura y expansión de las especies mas habituales en un jardín, y con estos datos se puede determinar la cantidad correcta y el tipo de plantas para las distintas par tes del jardín.
El riego periódico y regular es importante en todos los jardines, pero es de importancia crucial en las regiones calurosas, áridas o barridas por el viento. Lo más adecuado es regar con no mucha frecuencia pero si muy a fondo, para que las raíces se vean obligadas a hundirse bastante en busca de humedad Después de regar, se comprobará con un plantador si el suelo esta húmedo al menos hasta una profundidad de entre 8 y 10 cm. Si no es así. habrá que poner en marcha nuevamente el sistema de riego, y tal vez mas a menudo si el suelo tiene mucho drenaje.
Las mangueras y los sistemas de riego por goteo liberan el agua directamente sobre el suelo, lo que reduce el encharcamiento y la evaporación. Estos sistemas se pueden poner en marcha a cualquier hora, ya sea por la mañana o por la noche. Si se opta por un sistema de aspersión, la mejor hora es la primera de
la mañana, para que las hojas tengan la posibilidad de secarse durante la jornada, porque el follaje que está demasiado húmedo durante periodos largos —en especial el de los rosales y el del flox— suele verse afectado por los hongos. A cualquier sistema se le puede aplicar un temporizador sencillo para que se ponga en marcha con un horario determinado, por ejemplo durante las vacaciones.

¿Hay alguna forma fácil de saber cuándo un macizo necesita riego?
El flox es la planta que mejor refleja las condiciones que hay a su alrededor; si las hojas de sus tallos más bajos están caídas, habrá llegado el momento de regar a fondo esta planta y sus vecinas.

Algunos conjuntos de perennes, anuales y bulbos se han venido usando durante un tiempo lo bastante largo para que se los considere clasicos. Una de estas combinaciones, adecuada para un arriate que tenga sol parcialmente, se verá en el plano que se explica en el apartado “Encanto primaveral a lo largo de un camino”, en páginas posteriores. Este diseño une los bulbos clásicos de la primavera (narcisos, rompenieves y tulipanes) a las perennes tradicionales (dicendras, peonías y azucenas) y cubre los espacios con anuales ampliamente conocidas (alegría de la casa).
Para mantener un color determinado en toda la estación, existen varias combinaciones. En la gama del azul al azul purpúreo, se puede recurrir en primavera a los crocos, lirios, ceanotos y anémonas; para principios del verano, a las campanillas, gencianas y hierba de gato; para el verano, a las espuelas de caballero, espliego y lobelia; para finales del verano, al acónito, agerato y áster.
En muchos de los arreglos que se hacen con anuales y con perennes, se integran plantas de follaje llamativo para que sirvan de telón de fondo o llenen espacios vacíos. Una posibilidad interesante es la que brinda el ricino (anual), que crece con relativa rapidez, y alcanza una altura de 2.50-3 m, a la vez que exhibe hojas elegantes, lobuladas, de color verde oscuro. El acanto es una perenne de 45 a 120 cm de altura, que tiene hojas ásperas y muy perfiladas. En el diseño de un macizo de colorido continuo, que se analiza en páginas siguientes, una anual como el coleo se une a perennes como la artemisa o la Hasta. Las especies de coleo híbrido ofrecen una amplia variedad de hojas brillantes, y son ideales para llenar espacios en breve tiempo, pues crecen rápidamente. Las hojas suaves y plateadas de las diversas especies de artemisa suavizan las transiciones entre colores fuertes. Las variedades mas altas se transforman en un buen complemento para las flores de tonos oscuros e intensos, y las de menor altura son excelentes para setos bajos.
Las hojas de Hosta están entre las más independientes y ornamentales de las perennes que toleran la sombra, y van desde las lisas a las de nervaduras muy marcadas, y de los tamaños reducidos a los muy grandes. Su colorido puede ser pleno, en una amplia diversidad de matices, que incluyen el verde amarillento claro, el azul y el verde, ademas de versiones con puntos de tono contrastante. La mayoría de las variedades de Hosta dan flores de tono azul lavanda o blancas, similares a las azucenas, y algunas de ellas tienen fragancias dulces muy delicadas.
También los bulbos brindan el interés y el contraste de su follaje en la composición de un arriate o de un macizo. Sus hojas largas, elegantes y por lo común lisas se diferencian de las de la mayoría de las anuales y de las perennes por su textura y por su forma recta o arqueada. Las hojas lanceoladas del lirio y de la crocosmia son un complemento atrayente para las matas de perennes como la Hosta.

Una combinación exuberante a la sombra
Estas plantas, que no reciben más que el primer sol de la mañana, se lucen en la sombra de la tarde en un jardín de Eugene, estado de Oregón. Las matas de eulalia de la variedad “Morning Light” destacan entre las flores rosadas de las heucheras, los heléchos, hostas y un pinabeto

Mario Bros EN LA AVENTURA ROMPECABEZAS.
Un personaje con estilo y buen humor…
Sabés qué causa la caída de un imperio? Los académicos citan motivos sociopolíticos, pero nosotros sabemos la verdad: no ahorrar puntos.
Mario bros del Club de Aventureros Pomposos es un hombre con estilo. Tras pasar de nivel, volverá a intentarlo poco después. Con su mezcla de acción, plataformas y puzles, es un juego con un toque de polvos de Una Vez Más™. Sí, para el jugador “casual” habría estado bien tener más puntos donde guardar, ya que está orientado para estos usuarios, pero los retos están bien, ¿no?
Disparad al tipo, luego a la diana, luego haced el puzle… ¡Seguid asi!
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Un arriate en el patio trasero
Delimitado por un borde bajo de acebo japonés este parterre, formado por cuatro arriates rectilíneos en diseño de tapiz, da un acento formal a los escalones de piedra que llevan hasta el jardín trasero. Los arriates centrales se dibujan con matas de germandria (Teuchum chamaedrys), y dentro están cubiertos de begonias rojas (semperflorens). En el centro, un tiesto con una hiedra veteada.

Jardines regionales
Los diseños de este tipo de jardín reflejan el clima y las condiciones de crecimiento locales. Recurren a las plantas nativas más adecuadas para el medio y a elementos estructurales, como muros y arreglos de agua, que atemperan los efectos del clima.
Los jardines del tipo desértico prosperan en condiciones extremas de sequía y calor. Un desierto no es caluroso sino seco, con un promedio de lluvia de menos de 25 litros anuales. Las plantas crecen a poca altura y los árboles están muy espaciados para conservar el agua. En un jardin de esta clase se ven plantas como la chumbera o tuna, el ocotillo (Fouquieria splendens) y las yucas. Entre los árboles, el algarrobo, la acacia y el olivo, cuyas profundas raices principales se extienden hasta los acuiferos profundos, dan una sombra fresca. Los muros altos y los enrejados filtran los rayos solares, y contribuyen a moderar el calor y la luminosidad.
El jardin mediterráneo es una variante del jardin desértico. Nació en el clima árido de España, norte de África y este del Mediterráneo, y pasó sin dificultades al sureste de América del Norte. Armoniza con las casas estucadas o encaladas de estilo español, y suele estar recogido en un patio o en un atrio. Sus plantas destacan por su exuberancia; es el caso de árboles tropicales y aromáticos, como los cítricos, el plátano y la palmera, que a menudo rodean una fuente central. Las trepadoras -jazmines y buganvillas- cubren las paredes, y los heléchos, hibiscos, adelfas y aves del paraíso se cultivan en tiestos y arriates.

Los jardines de inspiracion japonesa
El estilo japonés suma algunos rigores de la formalidad y la asimetría de la informalidad; en él, las formas naturales se controlan para obtener un efecto exquisito: una roca se sitúa de un modo especial, un árbol se poda para que se proyecte delicadamente sobre un estanque con peces, el curso sinuoso de un arroyuelo se reproduce en las curvas de un sendero.
Las plantas y los materiales de construcción de un jardín japonés reflejan la atención especial a los detalles y, en general, responden a una escala pequeña. En cambio, se subrayan la textura y las formas de las hojas, las rocas y la madera, con ocasionales manchas de color.

Truquillos profesionales
Recursos visuales para crear una ilusión de espacio

Para agrandar visualmente un jardín pequeño, los diseñadores aplican recursos visuales variados. Se valen de la escala de las plantas y de los objetos existentes a lo largo de los ejes que conducen a un punto focal, y reestructuran los espacios del jardín. Si tienes una parcela pequeña o de forma irregular, alguno de los siguientes recursos puede ser adecuado:
• Coloca objetos grandes en la parte delantera y los pequeños a mayor distancia. Por ejemplo, en la parte frontal del patio dispon grandes tiestos, y en la parte posterior sitúa macetas pequeñas en el punto focal. A la vez, las lajas del suelo deben estar dispuestas de mayor a menor hacia el fondo del patio.
• Agrupa las plantas según su tamaño y textura. Las de grandes hojas deben estar más cerca y las de follaje pequeño, atrás. La norma es que cada grupo de plantas situado sobre el eje que lleva a un punto focal tenga hojas de la mitad del tamaño de las del grupo anterior.
• Simula la convergencia de las paralelas en un punto focal estrechando levemente un camino, un prado o un estanque en la parte posterior.
• Coloca elementos verticales repetidos sobre el eje que lleva a un punto focal distanciándolos cada vez menos a medida que se acercan al punto focal.
• Usa un seto, un enrejado o un arriate para ocultar en parte un punto focal.
• Subdivide el jardín y marca transiciones bien definidas entre un espacio y otro.

Jardines formales e informales
Una casa con un diseño marcadamente clásico exige los ejes robustos y los puntos focales bien definidos de un jardin formal, con materiales como el ladrillo o los bloques de piedra. Los jardines formales tienen una estructura geométrica, cuyas líneas rectas, curvas sencillas, ángulos precisos y bordes limpios transmiten la sensación de formalidad. Las plantas se disponen con cierto artificio escénico. Los elementos de un diseño formal son las líneas rectas y la curvas, los pares dispuestos en simetría especular que constituyen un elemento central, una cobertura hecha con una única planta y la poda ornamental. A pesar de esta rigidez, existe una gran variedad, pues en este estilo se incluyen jardines de rosas y de hierbas aromáticas, arriates de flores dispuestos como mosaicos, jardines acuáticos que reflejan el cielo en otro tipo de simetría, y espacios vallados para cultivo de hortalizas (huertas). El trazado básico es de fácil lectura, y se mantiene visible aun durante el invierno.
Si la formalidad se acepta sólo hasta cierto punto, es posible suavizarla con la cascada de una glicina o un rosal trepador junto a una pared, o bien unas herbáceas perennes cuyas ramas interrumpan un seto recto. Este modo de suavizar lo formal se convirtió en la base del jardín inglés clásico del cottage, una típica mezcla encantadora e informal de plantas de flores (fanerógamas), anuales y perennes, distribuida en un espacio bien definido.
En la época colonial, las casas americanas teman jardines similares a los de los cottages ingleses, con una gran variedad de plantas de flores en un bonito conjunto irregular a cada lado de la puerta de entrada y delante de la fachada. Hoy el estilo predominante de los jardines delanteros estadounidenses es una versión más estructurada, con líneas irregulares y curvas, de aspecto natural. Pero no se trata de un jardín descontrolado. Este estilo cuenta con arriates bien definidos que forman un diseño preciso; los grupos de plantas, en general asimétricos, están bien equilibrados. Con ladrillo, piedra y cemento -que son los materiales de las casas- se construyen los caminos y las cercas.
Los ejes y los puntos focales de un jardín informal son más sutiles y los trazados menos regulares que los de un diseño formal. Pueden estar presentes en el terreno, y sólo necesitan una pequeña ayuda para destacar. Un punto focal puede obtenerse abriendo un claro en una línea de árboles, y el eje que conduzca hasta allí sería una fila de arbustos plantados a espacios irregulares.
Además, el mecanismo de configurar un punto focal con una discontinuidad será más natural que los que se usan en los jardines formales Por ejemplo, en lugar de poner dos arbustos podados con idéntica forma a cada lado de un punto focal, se puede lograr un equilibrio informal con una pequeña conifera y una mata de hojas flexibles a un lado y una gran piedra al otro. Los dos volúmenes tendrán un peso visual equivalente, pero sus texturas y formas serán bien distintas.

Una arcada que no lleva a ninguna parte
Vemos varios recursos visuales en este jardín: colores brillantes y follaje grande en primer plano, simetría especular para destacar el punto focal del arco y un espacio cubierto de césped y con forma apuntada. Todo sugiere un espacio amplio que comunica con un bosque, aunque en realidad termina tras una fila de abetos.

Esquemas naturales
En el caso de jardines que son una versión decorativa del paisaje natural, es lógico que al diseñarlos se busquen en la naturaleza las formas básicas. Una de éstas es el arroyo serpenteante. Una curva cerrada se repite varias veces y en ocasiones incluye matas de vegetación por el lado exterior de cada arco, o bordea una islilla del arroyo. En un jardín, esta forma se puede aplicar a los caminos, los arriates e incluso a una terraza, explanada o patio, reproduciendo el lugar natural en el que un dique ha convertido al arroyo en un estanque.
En el mundo natural son raros los cercos o límites rígidos, y lo más habitual es que las zonas de textura contrastante se fundan unas con otras. Se puede tener en cuenta este hecho y hacer que el borde de un patio se pierda en un espacio cubierto de césped, por ejemplo, usando lajas iguales a las del patio para hacer un camino entre la hierba; o bien en el lugar en que empieza un bosque, se puede plantar un grupo de árboles para que sirva de entrada al bosque natural.
En la naturaleza, las plantas y las piedras suelen estar apiñadas. Se puede hacer esto mismo en el jardin, poniendo varios árboles en un punto focal, plantas perennes en un arriate, piedras en un jardín de rocas o bulbos aclimatados entre el césped. Cada grupo se expandirá y, por fin, llegará a estar en contacto con los demás.
Por último, en la naturaleza las plantas crecen hasta distintos niveles. Esto determina un esquema más o menos estratificado que se puede imitar en el jardín. Los árboles altos crearán un nivel superior o bóveda; debajo de esta bóveda se pueden plantar árboles más bajos y arbustos que prosperen a la sombra, típicos de un sotobosque. En el nivel inferior estarán las flores y las hierbas que sirven como cobertura. Este diseño ofrece una gran unidad y armonía interior.
Un jardín puede tener ciertas cualidades estilísticas, tal como una casa. Los estilos tienen connotaciones históricas, pero también están sujetos a las influencias de las especies regionales y de las condiciones de crecimiento. Primero: hay que mantener la armonía entre los estilos del jardín y de la casa; segundo: se deben considerar el clima, el tipo de suelo y la configuración del terreno. En los jardines, a lo largo de los años, muchos estilos populares desarrollaron los rasgos específicamente basados en las condiciones ambientales.
Sin embargo, el estilo elegido no debe ser resultado exclusivo de consideraciones prácticas. Tu gusto, tu sentido estético y tus ideales de belleza son los elementos que harán del jardín un sitio exclusivamente tuyo. Por lo tanto, se pueden yuxtaponer estilos diversos en un jardín para connotar facetas de la personalidad y los intereses de cada uno y para crear contrastes estimulantes. Los tipos que se citan a continuación sólo pretenden dar una idea de las variadas posibilidades.

Armonía y contraste
Cuando los elementos del jardín son similares, se establece una armonía. Los colores muy relacionados, las texturas y formas comparables y las cualidades lineales semejantes “resuenan” reforzándose, tal como lo hacen las notas de un acorde. Sin embargo, si dos objetos o plantas son demasiado semejantes no pueden crear una armonía, sino que se mezclan y pierden su identidad o la posibilidad de ser percibidos separadamente. Es decir que el diseñador de jardines se enfrenta a una paradoja: para que los elementos configuren un todo armonioso, deben contrastar hasta cierto punto. Un jardín de flores blancas exclusivamente, por ejemplo, sólo será armonioso si contiene flores de distintas formas y texturas contrastantes.
En el diseño de un jardín es preciso conseguir un equilibrio entre armonía y contraste. Excesivas disparidades generan un caos, y un exceso de armonía desemboca en la insulsez. Hay que empezar por una alternancia de espacios abiertos y cerrados, pensando en el jardín como un ámbito donde las estructuras y los bloques de plantas son los elementos sólidos. A continuación, se debe ajustar la proporción de espacios vacíos y llenos, para planear con cuidado la forma en que fluirán y se conectarán entre sí. Igualmente, la alternancia de luz y sombra creará interesantes contrastes en el jardin, que se pueden usar para subdividir el espacio en zonas independientes, cada una para una finalidad distinta; por ejemplo, una terraza con sombra para leer y relajarse, una zona soleada para una piscina, un bosquecillo con sol y sombra para pasear. De noche, una iluminación artificial bien pensada puede brindar nuevos espacios en un jardin.
La armonía y el contraste también estarán presentes en la selección y disposición de las plantas. A la hora de diseñar, lo más importante es la forma de la planta o sus necesidades. Las plantas pueden ser esféricas, rastreras (del tipo “tapiz”), cónicas, en forma de vaso, de arco o de columna. Cada forma produce un efecto diferente en combinación con otras plantas dentro de un diseño coherente. Los conjuntos de plantas llevan la mirada de un lugar a otro, y asi realzan los ejes y los puntos focales, además de reforzar el total del diseño.
Pero no se debe olvidar a los demás sentidos en el diseño. El contraste entre el tacto de la hierba y el del musgo en un sendero dentro de un bosquecillo, el aroma penetrante de un rosal en flor y el sonido suave de una fuente contribuyen a enriquecer la experiencia del jardín.

El deleite del agua
Un elemento acuático, como un estanque, una fuente o un arroyo, hace mucho en un jardín, y puede convertirse en un punto focal casi hipnótico. La melodía apacible del flujo del agua y de sus burbujas oculta sonidos desagradables, y crea un toque campestre incluso en medio de la ciudad.
Si no se dispone de un curso de agua, es relativamente fácil crearlo. Se puede simular una corriente o una caída de agua con una sencilla bomba que haga circular el agua desde un estanque hasta un sitio más alto, desde el cual volverá a su origen a modo de arroyo. El estanque de la foto está pensado para que parezca una corriente que cae desde una roca saliente en el borde de un prado. Entre las piedras ponen su nota de color plantas locales como la oenothera amarilla “Ozark” y las amapolas rosadas. La flor silvestre rosada y la coreopsis lanceolada, detrás, se dan muy bien en suelos pedregosos de buen drenaje.
Este estanque de forma irregular, materiales rústicos y plantas silvestres locales armoniza con el diseño naturalista del jardín. En un diseño más formal, la refracción del agua puede aumentar la simetría de los elementos geométricos del jardín. Un estanque rectilíneo, oblongo o circular, sin más elementos que unos lirios de agua o una fuente central, funcionará como un espejo. Si no dispones de espacio para un estanque, prueba una fuente de pared cuyo chorro caiga en una pila.

El tamaño de un objeto también se relaciona con la distancia, lo que puede ser útil para manejar el espacio. Cuanto más lejos del observador esté el objeto, mayor tendrá que ser para que se vea con claridad. Para que un jardín de flores impresione desde lejos, por ejemplo, tendría que tener al menos un ancho igual a la mitad de la distancia que lo separa del observador.
Estudia la dimensión relativa de cada objeto y cada planta de tu jardín para encontrar un equilibrio. Verás que las combinaciones agradables suelen ser las más armoniosas, y se componen de formas, texturas y colores relacionados.

Un préstamo de la naturaleza
Una línea curvada, hecha con piedras de río en este jardín de Greenwich, Connecticut, quiere reproducir una corriente que fluye entre la hierba y alrededor de un grupo de pinos enanos de montaña y de matas de muguet. La ilusión se refuerza con los trozos de roca granítica, que imitan las márgenes de un río, y las flores elegantes del lirio blanco siberiano, que trae el recuerdo del ácoro o cálamo, propio de fangales y lagunas. Este cauce hace las veces de canal de drenaje.

Proporciones y escalas
La proporción es la relación de tamaño entre las partes de un todo: por ejemplo, las dimensiones de un árbol en comparación con el tamaño de un bosque. La escala es la medida de un objeto o espacio en relación con otro. En un jardín, relacionamos el tamaño de los objetos y de los espacios ante todo con el tamaño de nuestros propios cuerpos. Con esta referencia, las plantas de un jardín de rocas son pequeñas, y una secuoya es enorme.
Los diseñadores saben que los principios de la proporción contribuyen a definir el ambiente de un jardín. Por ejemplo, si la altura del elemento vertical más grande de un jardín, como puede ser un muro o una verja, es mayor que la mitad del ancho del propio jardín, el efecto será de encierro. Por lo tanto, en un jardín urbano pequeño, rodeado por edificios de pisos, lo sensato será plantar árboles pequeños y arbustos que estén en proporción con las dimensiones del lugar, para contrarrestar el efecto aplastante de los bloques vecinos. En cambio, si el jardín abarca una amplia superficie en torno a la casa, un espacio cercado con elementos verticales a escala humana, como un enrejado divisorio o un seto, produce un grato efecto de aislamiento y seguridad.
La escala humana no es el único baremo que se puede aplicar a la cuestión de las proporciones. La composición de cualquier jardín se basa en objetos relacionados entre sí por el tamaño. Las flores de una bordura casi siempre se disponen según la altura: las más bajas delante, y las altas detrás; un principio de diseño muy extendido manda que la altura de las mayores no debe superar la mitad del ancho de la bordura. La casa es un factor determinante de la escala, y los árboles y elementos estructurales circundantes no deben hacerla desaparecer ni quedar eclipsados por ella.

Colores claros y oscuros
El contraste entre la claridad del césped descubierto y el espacio sombreado bajo este abedul negro añade peso y dimensión a las plantas que bordean una corriente de agua en este jardín.

Simplicidad
Aunque la elección entre simplicidad y complejidad pueda verse como una cuestión de gustos, la simplicidad se ha manifestado como una virtud fundamental, y no como un enfoque más del diseño. Todo el mundo necesita cierta dosis de claridad y orden, y al crear un diseño simple y abierto se responde a esa necesidad. Una ornamentación cargada, un exceso de
puntos focales, una exagerada variedad de plantas y de otros materiales, pueden crear una impresión de inquietud y confusión. Aun cuando estés diseñando un jardín que deberá cumplir distintas funciones para varias personas, procura mantener la sencillez. Puedes aislar unas funciones de otras con plantas que oficien como divisorias, y crear un esquema de circulación definido, a fin de que los visitantes no tengan dificultades para ir de una a otra parte del jardín.

Unidad
El primer principio redor del diseño de un jardin es la unidad, la percepción de que todos sus elementos se funden en una composición coherente. Estos elementos incluyen los materiales y las plantas usados para construir un jardín y la posición relativa de estas ultimas.
Se puede lograr la unidad de distintas maneras. Primero, la casa y el jardín deben tener estilos complementarios. Por ejemplo, una casa de lineas rectas y sobrias deberá tener un jardín formal. Además, los materiales de la casa y del jardín deben ser similares. Si una casa se construyó con ladrillos, la unidad se consigue cuando los muros que haya en el jardín también son de ladrillos. De igual modo, una casa rústica de madera tendrá su complemento en una valla también de madera.
Los materiales que se usen tendrán que ser compatibles con el terreno. En un jardín de una zona de playa rocosa, por ejemplo, los muros de contención se harán con roca a la vista. Asimismo, se pueden incluir algunas piedras grandes en el diseño de una bordura de flores.
Otro modo de establecer la unidad consiste en repetir una linea, forma, textura o color en distintos puntos. Se puede reproducir la curva de una verja arqueada en el contorno de un arriate florido o en el ángulo redondeado de un patio. La repetición de una planta decorativa o del color de unas flores es un recurso habitual para unificar el diseño de una bordura. Estos ritmos visuales, como ocurre con los musicales, nos llevan de un lado a otro de una composición.

Históricamente, los jardineros respetaron ciertas convenciones de diseño, aceptadas por todos, para organizar su entorno. Esas “normas” visuales dan al paisaje una proporción humana, y así producen una sensación de seguridad y de dominio en lo que, de otro modo, podría parecer un espacio salvaje e indomable. Si se aplican debidamente, unifican el espacio del jardín, lo convierten en un todo armonioso, y subrayan su interés yuxtaponiendo elementos contrastantes. Los diseñadores paisajistas profesionales basan su trabajo en estos conceptos, pero también se inspiran en las formas naturales, pues reconocen que el jardín que crean es un aliado de la naturaleza.

Una casa y su jardín unificados por su estilo
Esta casa con aspecto de cottage está pintada de azul colonial, con postigos claros que combinan con la valla de estacas apuntadas, también clara, a cuyo lado interno crecen rosales trepadores del tipo “heritage”, claveles, pensamientos y matas de salvia. Un camino de piedras irregulares y un viejo árbol frondoso completan el cuadro.

Moverse por el jardín
Ademas de observar la propiedad desde los sitios más importantes de la calle y de la vivienda, habrá que moverse de un lado a otro del jardín para descubrir los puntos focales existentes o posibles. Éstos serán los centros de atención, y los ejes que lleven hasta ellos serán los senderos que nos transmitirán una sensación de expectativa.
La mejor manera de crear este efecto encantador consiste en establecer una serie de espacios, abiertos o cerrados, empezando por la zona de la casa, para apartarse primero y después volver a ella. Por ejemplo, una red de ejes puede partir del salón para llevar al paseante, a través de una puerta corredera acristalada, hasta una terraza, desde donde se atravesara una extensión de césped hacia un intimo jardín umbrío, con una hamaca bajo un árbol, para salir a una huerta soleada, a un jardín de hierbas aromáticas, y de allí volver a la casa entrando por la puerta de la cocina.
Un jardín dividido en espacios separados como estos, cada uno con su propio carácter, es interesante y funcional a la vez. Como en una casa, cada espacio tiene su propia finalidad. Un rincón soleado junto a un seto puede ser un lugar de retiro; el césped, un lugar de juego; el patio, el sitio ideal para cenar al aire libre.
La circulación por el jardín es importante no solo en términos prácticos sino también porque incide en el disfrute mismo del lugar. Se puede determinar la velocidad de circulación mediante el diseño de los senderos, las paradas y los puntos de referencia. Por ejemplo, un paseo por un sendero estrecho, con curvas, bordeado de llores raras se hará con más lentitud que si se recorriese un camino recto a través de un césped liso Las puertas en los puntos de paso y los escalones en una senda en pendiente también aminoran la velocidad de la marcha y permiten apreciar el sitio. Por ultimo, los lugares en que es posible detenerse -una terraza, un patio abierto o cerrado, un claro o un banco en un sitio sombreado que domine una bonita vista- tienen el sabor de un sitio de refugio y descanso. Asegúrate de que en tu jardín haya varios sitios de estos, apartados e íntimos, que representen el placer de volver a descubrirlos cada vez que te acerques a ellos.

Los puntos focales
Mientras observes las vistas de tu propiedad, descubrirás lugares especiales que te gustaría destacar. Allí estarán los puntos focales que servirán de base al diseño del jardín.
Los puntos focales se sitúan en la intersección de líneas de perspectiva. En general están dentro de la propiedad, aunque a veces pueden estar fuera de ella. En la fachada de la casa, por ejemplo, el punto focal es la puerta de entrada, donde las lineas verticales predominantes de la puerta tocan la horizontal del umbral En un paisaje, habrá un punto focal donde un camino desaparezca iras los arbuslos que bordean una curva 0 tras una esquina de la casa. También puede haberlo fuera de los límites de la propiedad, por ejemplo, un hernioso árbol o un estanque.
La linea visual que lleva hasta un punto focal es un eje, y tu jardín puede tener más de uno. Un eje crea movimiento en el jardín, invita a los ojos a seguirlo hasta el punto focal. Juntos, los ejes unifican el diseño vinculando al observador con todas las partes. Estos nexos se pueden fortalecer de distintas maneras. Primero, un punto focal adquiere importancia si se coloca en el un objeto o una planta, o si se enmarca y cierra de algún modo. A la vez, un eje quedara acentuado si sobre el se hace un camino cuyas lineas se refuercen con plantas. El punto focal de la vista que haya desde un patio podría ser un arriate con flores; si se construye un sendero desde el patio hasta el arriate, y se enmarca la vista con un par de arbustos verticales o con un enrejado en forma de arco, se unificara el conjunto.

Valoración de tu propiedad
El paso siguiente es un estudio informal de la propiedad. Mas adelante aprenderás a hacer bocetos detallados y clasificar todas tus observaciones, pero en este momento bastará con echar una mirada general. Recorre el lugar andando o en coche, y procura mirarlo todo con los ojos de quien lo ve por primera vez. ¿La casa está a la vista o rodeada de arboles? ¿Que Impresión causa el jardín? ¿Está en armonía con la arquitectura de la casa? Pide a tus vecinos que te permitan recorrer el perímetro de tu propiedad desde la de ellos, y mira la casa desde ese punto de vista; así verás donde necesitas o quieres poner alguna cerca o cualquier elemento para proteger tu intimidad. Después, observa desde dentro cada una de las ventanas y las puertas de tu casa, pues asi verás donde conviene situar un mirador. Si se aprecia el terreno desde una ventana de la planta alta, se descubrirán rasgos que desde otros puntos pasan inadvertidos. Las superficies visibles desde sitios importantes, como un ventanal del salón o la ventana que está sobre el fregadero, en la cocina, son las ideales para un jardín.
Una puerta puede abrirse a un punto de destino -como un acogedor banco con sol y sombra- al que se llegara atravesando un espacio que sera de transición hacia el aire libre, por ejemplo, una explanada con un camino que conduzca a un patio o a otra parte del jardín. En tal caso, podrías decidir si es preciso agrandar una ventana o reemplazar una puerta estrecha con otra de dos hojas, para que la casa tenga mejores vistas del jardín.

Decide qué quieres
Lo primero será hacer una lista de las características de tu jardín. Para la mayoría de la gente lo fundamental es una idea de lo que habrá durante todo un año. Lo mejor es estudiar el sitio empezando por el invierno para ver bien sus condiciones: los elementos inanimados, como los caminos y las vallas, y los animados, como los árboles, arbustos y hierba ornamental. Otro criterio importante para muchos jardineros es la conservación, tanto de energía y dinero como de recursos naturales. Esto implica hacerse un plan por el que se minimicen el corte del césped, el riego, la fertilización, la eliminación de malezas y la poda, y a continuación elegir las plantas adecuadas.
Aunque el diseño de la casa incide directamente en el del jardín, también hay que considerar el efecto del jardín sobre la casa. Por otra parte, algunas plantas pueden ser destructivas, y habrá que situarlas lejos de la vivienda. Por ejemplo, una glicina es capaz de dañar los canalones, y las ramas de un árbol que estén por encima del techo pueden caer sobre él durante una tormenta.
Consulta a los demás miembros de la familia que usarán el jardín. ¿Que clase de lugar de juegos quieren los niños? ¿Quieres una huerta con frutales, hortalizas y hierbas aromáticas? Piensa que animales de compañía tendrás y cómo incidirán en el jardín.
Si tienes intereses especiales, busca sitios adecuados para desarrollarlos: una pendiente con piedras para un jardín con rocas, un espacio húmedo para un jardín acuático, una pared que mira al sur o al este para un vivero. El lugar mismo te dará sugerencias interesantes para incluir en tu lista.

Una terraza de ladrillo
La escultura metálica colocada sobre la pared en el fondo de este elegante jardín terraza circular representa un punto focal dinámico, que da la bienvenida al visitante. Dos pilastras rematadas con jarrones llenos de geranios y los tiestos con palmeras de la entrada enmarcan la vista y refuerzan el eje central.

Las ventajas de un buen diseño
Si el jardín está bien diseñado, vinculará todas las partes de tu propiedad con la casa, y así ampliará el espacio de la propia vivienda. Distintos sitios se convertirán en los puntos predilectos para el entretenimiento, los juegos o el descanso confortable y tranquilo. La sensación de seguridad que te brinde tu casa se ampliará a todo el terreno circundante.
El carácter del vecindario puede ser el punto de partida. Tal vez se busque ocultar la vista de una propiedad contigua o se quiera enmarcar el paisaje lejano. El estilo de tu casa y la historia del lugar son otras posibles claves: por ejemplo, en una casa de campo, un jardín delantero florido, rodeado por una valla de estacas blancas apuntadas, con un camino de piedras desde la valla hasta la puerta de entrada, será lo mejor; también se puede tomar el factor ecológico como punto de referencia, eligiendo plantas que atraigan o rechacen a las especies locales.
Pero el jardín puede diseñarse para satisfacer impulsos mucho menos concretos, para crear una atmósfera, evocar recuerdos o expresar ideales. Tal vez te inspire la suavidad de las agujas de los pinos bajo tus pies, o el aleteo de las mariposas sobre una mata en flor. Estas ideas pueden ser el comienzo del mejor de los diseños de un jardín.

Colores en verano y formas en invierno
En verano, un rosal trepador se apoya en un enrejado semejante a un portal, en este jardín donde el ojo se detiene en la alta mata de cardos ornamentales y en el color naranja brillante de los lirios asiáticos, rodeados por varias plantas de lavanda. Las delicadas hojas de las artemisias y de las clavellinas añaden texturas y una verde sombra al conjunto. En invierno se advierten los elementos estables del jardín, entre los que está el seto de coniferas bajas (tsuga canadiensis) que señalan un límite.

¿Qué es un jardín?
Esta pregunta es la primera que debes plantearte. Un jardín es, ante todo, un espacio al aire libre y humanizado, una forma idealizada del paisaje natural. La palabra jardín a veces puede aludir a una plantación simple, como un seto de alguna perenne, pero también puede referirse a toda una propiedad a la que se haya aplicado un diseño de amplio jardín.
Con respecto a la casa, el jardín puede ocupar distintos lugares. Puede estar apartado de ella, como sería más bien el caso de una huerta, o puede estar junto a la casa, como si fuera una habitación mas al aire libre. Además, por supuesto, puede ocupar toda la parcela y rodear a la vivienda.
En la práctica, la mayoría de las propiedades tiene más de un jardín, cada uno en su sitio, según su uso. Los jardines individuales se pueden comunicar, convirtiéndolos en un todo mediante una red de senderos y miradores.

El jardín, para la vida hogareña, tiene que ser tan importante como la propia casa, y su planificación merece la misma atención especial que damos a la decoración de interiores. Como la casa, el jardín puede ser una fuente de placer y relajación; expresará los gustos e intereses de quien lo cuide y, al desplegar su belleza y su encanto, será un punto de atracción para todos los que lo vean.
El diseño adecuado de este espacio exige trabajar como un arquitecto paisajista. Ante todo, hay que plantearse algunas preguntas para saber qué se quiere y qué se espera del jardín. Después, es imprescindible echar una mirada crítica a la propiedad y valorar las posibilidades: lo que se mejorará, lo que se eliminará, lo que conservará. De inmediato, hay que decidir el estilo. En ese momento se puede hacer el trazado, empezando por el suelo (terrazas, senderos y demás) para seguir con la selección de plantas y su disposición.
Se necesita tiempo para elaborar un buen diseño, que contemple la evolución del jardín hacia la madurez y los cambios de carácter debidos al crecimiento de las plantas a lo alto y a lo ancho. Mientras esto ocurre, también pueden cambiar tus necesidades y tus intereses. Para ciertas tareas difíciles, como preparar distintos niveles del terreno o quitar un árbol, habrá que contratar a un profesional. También es probable que
tengas que ejecutar el diseño en etapas, por razones de presupuesto. Por fortuna, el proceso no tiene que ser acelerado. Puedes darte tiempo para hacer las elecciones adecuadas.

Diseña tu jardin
Los elementos vivos que componen un jardín lo convierten en un espacio de cambio constante. La mudanza diaria de sol y sombra, los periodos de crecimiento y de latencia, y el desarrollo continuado a lo largo de los años configuran un cuadro siempre cambiante de formas, texturas y colores.
Consideradas estas variaciones, a la vez que se pone en juego la visión estética personal, el diseño de un jardín puede ser todo un reto. De otra parte, si se toman en cuenta consideraciones prácticas, como la finalidad que se le dará al jardín y los obstáculos que presenta el terreno, se hace necesario un plan bien elaborado. Por ejemplo, en el jardín de Maryland que vemos a la derecha, una loma problemática se ha transformado en un patio ajardinado. Además de ser un lugar especial para entretenerse y relajarse, el jardín conecta la casa con un prado trasero, gracias a las hierbas ornamentales y otras plantas poco exigentes. En las siguientes páginas, podrás aprender a diseñar un jardín que responda a tus necesidades y deseos, y que, al mismo tiempo, enriquezca tu vida y aumente el valor de tu propiedad.

MANTENIMIENTO
Ubicación: sol y media sombra.
Trasplante: cada 2 o 3 años, junto con la poda aérea y radicular.
Sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena gruesa de rio.
Abono: utilizar un producto con alto contenido de nitrógeno, desde la primavera hasta principios del verano; a partir de ese momento
y hasta el primer mes del otoño, fertilizar con un activador de floración.
Riego: abundante en verano y moderado durante el resto del año.
Poda: las ramas que interfieren con el diseño deben eliminarse. Cuando los brotes nuevos tienen entre 6 y 8 nudos, hay que reducirlos a 2 o 3.
Defoliación: no necesita.
Alambrado: al final del verano, cuando la ramificación nueva ya haya significado.
Obtención: semillas, esquejes de madera dura, acodos y plantas de vivero.
Plagas y enfermedades: arañuelas rojas y cochinillas.
Estilos: vertical informal, escoba y paisaje.

Características de la especie
La Eugenia myrtifolia pertenece a la familia de las mirtáceas. Conocida comúnmente como Cereza australiana. Oriundo de Australia, este árbol (o arbusto) de aproximadamente 8 m de altura posee follaje perenne, formado por hojas enteras, elípticas o lanceoladas, agudas u obtusas y brevemente pecioladas. Florece a principios del verano. El fruto es carnoso, ovoide o piriforme, y de color rojo alilado.

Propiedades
La Eugenia myrtifolia es una especie nueva que posee todas las cualidades necesarias para convertirse en una planta muy popular.
Entre sus atributos se destacan el rápido crecimiento, la excelente respuesta a la poda y la capacidad de florecer y fructificar generosamente.

Clima apropiado
Como todas las especies de origen tropical o subtropical, la Eugenia myrtifolia puede cultivarse al aire libre o en el interior de la casa. En el
exterior, requiere pleno sol o media sombra y muy buena ventilación. Cuando los inviernos son muy fríos, el bonsai de esta especie debe ser protegido, pues no tolera las temperaturas interiores a los 10°. En el interior, necesita estar emplazado junto a una ventana (preferentemente orientada hacia el Norte) que le brinde luz y aire abundantes. Si las horas de sol no son suficientes, la iluminación se puede complementar con una lámpara para plantas.

Los frutos
Son piriformes y muy atractivos. Nacen Mancos, mantienen ese color hasta que completan su desarrollo y luego van adquiriendo paulatinamente e tono fucsia que exhiben en la madurez.

Zelcova serrata
Este bosquecillo fue creado hace 10 años a partir de plantas recolectadas.

Celtis tala
• Este ejemplar de 15 cm fue cultivado a partir de una planta recolectada hace más de 10 años.

Criptomeria japónica
• De 9 cm de altura, cultivada a partir de un esqueje y educada en estilo vertical informal.

Portulaca

• Rescatada de un jardín y gracias a los cuidados recibidos, esta planta se transformó en un minibonsai vertical informal. El ejemplar mide 6 cm de altura y pertenece a la colección del Sr. Alejandro Brasich.

Olmo solitario
• En una pequeña maceta de 10 x 5 cm se puede recrear un paisaje de llanura. El ejemplar mide aproximadamente 3 cm de altura y forma parte de la colección del Sr. Alejandro Brasich.

Buxus microphylla (variedad Kingsville)
• Cultivado en estilo vertical informal, éste es un árbol muy proporcionado que mide 6 cm de altura y tiene hojas muy diminutas.

Los minibonsai lucen muy bien en este pequeño mueble de 47 x 60 cm. En la parte superior, hay una Serissa foetida variegada y un Philodendron sanguineo nana. En la parte media, un Ficus nerifolia, una Bambusa pygmea, un Buxus microphylla y una Viña virgen en cascada. En el estante de abajo, un Suiseki, Piedra cascada y un ejemplar de Olivo. Las macetas son más chicas que las que se utilizan para el resto de los bonsai, pero poseen las mismas formas.

Parthenocissus sp.
• Este ejemplar, de 5 cm de altura, fue cultivado en estilo cascada a partir de una planta recolectada.

Acer palmatum

Este ejemplar de 10 cm de altura nació a partir de una semilla que se sembró en mayo de 1989. Las raíces están firmemente adheridas a la roca a la que se incorporaron en el segundo trasplante.

La reducción del limbo foliar de este ejemplar de Morus alba es muy notoria. La planta (de la colección del Sr. Alejandro Brasich) mide escasos 7 cm de altura y las hojas son de 1 cm de largo.

Las raíces de este minibonsai (de la colección de Julio César Ferro) de 15 cm se adhieren con fuerza a la roca y llegan hasta el suelo en búsqueda de los nutrientes que necesita para su supervivencia.

Este Ulmus parviflora, educado en estilo escoba, mide menos de
10 cm de altura; es un ejemplar que supera los 20 años. La corteza muy
agrietada es un testimonio de la edad de la planta.

Preparar bonsai

• Cave una zanja en forma de V (con una pared perpendicular al suelo) que mida entre 10 y 15 cm de altura.
• Agregue una capa (de aproximadamente 4 cm) de arena gruesa y apoye el esqueje.
• Coloque tierra hasta llegar al nivel del suelo, afírmela y riegue.

Los minibonsai son las réplicas más pequeñas de los árboles que nos rodean. La clasificación del maestro Ichn Naka establece que no deben superar los 17,5 cm, de tal manera que la palma de la mano pueda albergar tres o cuatro miniaturas. De cualquier forma, el tamaño y la altura dependen del gusto personal o del espacio del que dispone cada bonsaísta. Las especies de hojas pequeñas y fina ramificación son las más indicadas para modelar como minibonsai; las normas y técnicas de cultivo son las mismas que rigen para el resto de los bonsai. La creación de un minibonsai requiere una gran dosis de paciencia y varios años de trabajo. Es importante destacar que una planta de tamaño pequeño no siempre es un bonsai en miniatura, pues un árbol alcanza esta categoría cuando transcurrieron por lo menos 5 años desde el comienzo de su educación. Los métodos de propagación vegetativa nos permiten obtener un muy buen material para la creación de bonsai miniaturas. Si se desea modelar un ejemplar propagado a partir de semillas, conviene empezar su educación desde su primer año de vida. Cuando se realizan acodos o esquejes, hay que seleccionar aquellas ramas que tengan una forma que se acerque a la del estilo elegido.

Modelado
Sin lugar a dudas, la poda es la técnica más importante en el
cultivo de minibonsai. El reducido tamaño de las plantas dificulta la aplicación del alambrado y el uso de tensores. Cualquiera sea el método de obtención del material que se utiliza para la creación de estas miniaturas (semillas, esquejes y plantas recolectadas, entre otros), la educación debe comenzar lo antes posible.

En macetas
Quienes no poseen un jardín, pueden propagar sus plantas a través de esquejes de madera dura plantándolos en contenedores. El procedimiento se realiza de la siguiente forma:

• Coloque una capa de compost orgánico en el fondo de la maceta.
• Agregue arena e introduzca las 2/3 partes del esqueje con una inclinación de 45°.
• Presione el sustrato con las manos para que el gajo quede firme.
• Riegue por inmersión y ubique el recipiente en un lugar cálido.

Estaca con macito
Para la multiplicación de algunas especies, a veces resulta beneficioso la presencia de un trozo de madera del año anterior.

Estaca con talón
Son las que llevan adherida una porción de corteza en su parte basal.

Distintas lesiones basales

• Bisel
Realice el corte superior en forma horizontal, a una distancia de aproximadamente 2 cm de uno de los nudos, y luego practique la incisión basal en bisel, debajo de otro nudo.

• Doble bisel
Realice un corte en forma de doble bisel, para que las raices que nacerán del cambium se distribuyan en forma radial.

• Incisión vertical
Practique un corte longitudinal en la base del esqueje e introduzca una piedrita para mantener la abertura.

• Desprendimiento de corteza
Con una herramienta bien afilada, realice incisiones longitudinales en la corteza; luego despréndala de la madera y coloque algunas piedritas para mantenerla abierta.

Para los amantes del bonsai, la multiplicación por esquejes representa una ventaja, pues permite acortar la escala del tiempo, el período de educación se reduce considerablemente al poder contar más o menos rápido con un ejemplar de tronco sólido de corteza madura. A este beneficio hay que sumar el rápido desarrollo de un completo y poderoso sistema radicular; además de la particularidad de que todos los individuos que se obtienen a partir de una misma planta son idénticos a su progenitora, pues constituyen un clon.
De acuerdo con la parte de la planta de la cual provienen, los esquejes se clasifican en: de tallo, de hoja y de raíz. En esta oportunidad, nos ocuparemos exclusivamente de los esquejes de tallo lignificado o de madera dura.

Esquejes de tallo
Son segmentos de ramas, con yemas laterales o terminales, que plantados en condiciones adecuadas producen raíces adventicias y generan un nuevo ejemplar de la misma especie. Son los más utilizados. Según el grado de maduración de la madera se clasifican en: esquejes de madera blanda, de madera semidura y de madera dura.

Recolección
Los tallos de los cuales se toman estos gajos deben estar maduros, endurecidos por la formación de libras leñosas; la recolección se realiza durante el otoño y/o el invierno. Con respecto a las plantas que tienen dificultades para enraizar, el mejor momento para recoger los esquejes es cuando las hojas caen; en las zonas templadas conviene tomarlos cuando aún conservan algo de follaje, y plantarlos inmediatamente para que no se marchiten.

Preparación
Los esquejes de madera dura deben tener al menos dos nudos; pueden medir entre 10 y 75 cm de largo y entre 1,5 y 5 cm de diámetro. Cuanto más gruesas son las estacas, más fácil es el desarrollo de las raíces. El corte debe ser limpio, neto y sin rebabas.

Tratamientos químicos que favorecen el enraizamiento
Las hormonas de enraizamiento (auxinas sintéticas) estimulan la actividad de la planta y. como consecuencia, aceleran el desarrollo de raíces y brotes. Para aplicarlas, hay que sumergir la base del esqueje en soluciones acuosas (o en pobos) que contengan la sustancia activa.

Lesiones básales
La realización de un corte en bisel en la base es la manera más simple de preparar una estaca para plantarla. Se pueden realizar otros tipos de lesiones básales que dejan una mayor superficie de la zona de crecimiento (cambium) expuesta y. por lo tanto, aumentan la posibilidad Jo que el esqueje desarrolle un sistema radicular en lorma radial. La buena distribución de las raíces permite que el futuro bonsai tenga una base más ancha.

Cómo y dónde plantar
Los esquejes Je tallo de madera dura recolectados en otoño y o invierno se pueden plantar inmediatamente o estratilicar para cultivar en primavera, cuando las temperaturas son más elevadas. Para estratificarlos, primero hay que atarlos en haces, después colocarlos en un cajón con arena o
turba y por último, guardarlos en un lugar húmedo y oscuro. Si el invierno es suave, es probable que los esquejes desarrollen algunas raíces. Para que todos los esquejes sean plantados en la dirección correcta, deberán ser atados con una misma orientación en el momento de la estratificación. Cuando las estacas estratificadas son de Manzanos, Confieras u otras especies de difícil enraizamiento, para la iniciación radicular es imprescindible que la temperatura no debe bajar de los 10o.

MANTENIMIENTO
Ubicación: aunque es una planta resistente, cuando el invierno es muy crudo, debe vivir en el interior junto a una ventana orientada al Norte.
Trasplante: cada 2 o 3 años, junto con la poda de 1/8 (como máximo) de la masa radicular.
Sustrato: 2 partes de compost orgánico, 1 de turba y 1 de arena.
Abono: utilizar un producto de lenta liberación durante todo el año.
Riego: abundante durante el período de crecimiento activo y moderado en invierno. En verano, hay que pulverizar el follaje a diario.
Poda: la de ramas puede realizarse en cualquier época del año. Para promover el desarrollo del follaje, hay que recortar continuamente los brotes nuevos.
Defoliación: no necesita.
Alambrado: en cualquier momento del año.
Obtención: semillas, acodos, plantas parcialmente tratadas, plantas de vivero y plantas recolectadas.
Plagas y enfermedades: arañuelas rojas y cochinillas. Si el suelo está muy seco y el follaje muy húmedo, puede aparecer mildiú.
Estilos: vertical formal, vertical informal, tronco inclinado, madera muerta y doble tronco.

Pino del cerro
Podocarpus sp

Características de La especie
El Pino del cerro pertenece a la familia de las podocarpáceas. Es una especie de crecimiento lento y larga vida, oriunda del hemisferio sur. Su follaje es perenne y sus hojas coriáceas, lanceoladas y lineares, de un tono verde oscuro que se torna amarillo verdoso durante el invierno. El fruto (técnicamente es un cono) tiene el aspecto de una drupa púrpura o roja y contiene una variedad de almendra.

Modelado
El hábito de crecimiento del Podocarpus a menudo hace que el tronco se divida en varias ramas verticales. Esta característica nos impone una poda severa. Después de seleccionar las ramas que formarán la estructura del bonsai, pode sin temor, pues el Podocarpus responde muy bien, a pesar de su lento crecimiento. La poda radicular debe ser gradual y proporcional a la de la copa.

El bonsai
En la naturaleza el Podocarpus es una
planta muy resistente, pero cultivada como bonsai no soporta las bajas
temperaturas; los suelos muy fríos o congelados pueden provocar la muerte de la planta. En las zonas donde el invierno es muy crudo, e! pequeño árbol debe pasar esta estación en el interior, junto a una ventana orientada al Norte. Durante el período de crecimiento activo, hay que pinzar continuamente los brotes nuevos y eliminar las hojas que miran hacia abajo.

Hidratación
Después del trasplante y la poda radicular, mantenga el suelo apenas húmedo hasta que se reinicie la brotación. Un exceso de agua en ese momento puede ocasionar la muerte de la planta.

Oriundo del sur
Muchos jardineros del hemisferio norte no conocen esta especie, pues es la principal Conifera del Hemisferio Sur. En África del sur, el Podocarpus latifolia se explota como madera de obra; en Australia, se destacan los Pinos negros y los blancos, en tanto que otras variedades tienen gran importancia económica en Nueva Zelanda, Brasil, Chile y el nordeste de la Argentina.
El Podocarpus macrophylla es la única especie que crece en Japón y China.

El tallo
Tanto el leñoso como el herbáceo cumplen la función de sostener las hojas, las flores y los frutos. Además, transportan (junto con las ramas) la savia bruta hasta las hojas, desde donde se distribuye en forma de azúcares y almidones (savia elaborada).

Partes del tallo
Nudos: pequeñas prominencias circulares donde se insertan las hojas.
Entrenudos: espacio comprendido entre dos nudos. Yemas: corpúsculos ovoides de gran importancia; están situadas en el extremo de las ramas y en las axilas de las hojas.

CHAMAECYPARIS  BONSAI

Ubicación Media sombra en verano y pleno sol durante el resto del año.
Trasplante
A mediados de la primavera. Cada 2 o 5 años (depende del desarrollo del árbol).
Sustrato: 2 partes de compost, 1 de turba y 1 de arena gruesa de río.

Abono
Durante la primavera, aplique (moderadamente) un producto con alto tenor de nitrógeno; a partir de mediados del verano, utilice un activador de floración.

Riego
Generoso en primavera y verano; moderado durante el resto del año.

Poda
La de ramas debe realizarse en verano, cuando la cicatrización es más rápida. Para estimular la densidad del follaje, hay que pinzar los brotes nuevos continuamente.

Defoliación No se practica.
Alambrado En cualquier momento del año.
Plagas y enfermedades Arañuelas rojas.

Vías de obtención
Estacas de madera blanda, acodos y plantas de vivero.

Nombre científico
Chamaecyparis obtusa nana. Nombre común Ciprés hinoki.
habitat
América del Norte, Japón y Taiwán.
Familia
Cupresáceas.
Es una Conifera de porte pequeño. Posee ramas aplanadas, en forma de abanico, y hojas escamiformes, obtusas y de color verde intenso. La corteza es marrón rojiza, gruesa y estriada. Los frutos son conos globosos o subglobosos de color pardo con un mucrón en el centro.

Nombre científico Ficus carica. Nombre común Higuera.
Habitat
Asia Menor y la cuenca del Mediterráneo (en estado silvestre).
Familia Moráceas.
Es un árbol ó arbusto de porte pequeño, copa extendida y delgadas ramas débiles.
Sus hojas son alternas, pecioladas y rugosas, de color verde oscuro en la cara anterior y verde grisáceo en el envés.
La corteza es lisa y gris claro. Las flores, siempre femeninas, se desarrollan en el interior de una inflorescencia piriforme.

Higuera

Ubicación
Cuando se lo cultiva al aire libre, requiere pleno sol. En el interior, debe colocarse cerca de una ventana con orientación norte. Para fructificar, además de la luz natural necesita la de una lámpara para plantas a fin de completar el fotoperiodo.

Trasplante Cada 2 o 3 años, al final del invierno o al principio de la primavera. Acompañar con la reducción de la raíz y la copa.

SUSTRATO: 3 partes de tierra negra y 1 de arena.

Abono
En primavera, aplicar un fertilizante de lenta liberación y alto contenido de nitrógeno; a mediados del verano, cambiar por un activador de floración y usarlo hasta el primer mes del otoño.

Riiego
Moderado durante todo el año. El sustrato debe secarse parcialmente entre un riego y otro.

Poda
En el momento del trasplante, podar el 50% del largo de las ramas y la masa radicular en la misma proporción. Durante el período de crecimiento activo, reducir los brotes nuevos a 2 nudos.

Defoliación
A mediados del verano, cuando la higuera reduce notablemente el tamaño de las hojas.

Alambrado En cualquier momento del año. Trabajar con cuidado, pues las ramas son quebradizas y la corteza es muy delicada.

Plagas y enfermedades Barrenillos, orugas y arañuelas rojas.

Vías de obtención
Esquejes, acodos aéreos, plantas de vivero.

El Lapacho es una de las especies autóctonas de mayor belleza. Al final del invierno, cuando quedan pocas flores en los bosques, el árbol florece y luce una fina ramificación que parece enredarse en una gran nube rosada.

MANTENIMIENTO
Ubicación: como bonsai de interior, debe cultivarse cerca de una ventana luminosa orientada hacia el Norte; pero para que reduzca el tamaño de las hojas, debe pasar el verano en el exterior. Al aire libre, requiere media sombra en verano y pleno sol durante el resto del año.
Trasplante: cada dos o tres años. Antes de que estallen las yemas, junto con una generosa poda radicular y aérea.
Sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena gruesa de río.
Abono: usar un producto rico en nitrógeno desde el comienzo de la primavera hasta mediados del verano; a partir de ese momento y hasta el primer mes del otoño, emplear un activador de floración.
Riego: moderado durante todo el año. El exceso de agua amarillea las hojas e impide su reducción de tamaño.
Poda: la estructural debe realizarse durante la primavera temprana. Cuando los brotes nuevos tienen 5 o 6 nudos, hay que reducirlos a 2 o 3. Los brotes que aparecen en lugares inadecuados deben eliminarse.
Defoliación: a mediados del verano.
Alambrado: durante todo el año. Los brotes nuevos se alambran cuando comenzaron a lignificar.
Obtención: semillas, acodos, plantas de vivero y plantas recolectadas.
Plagas y enfermedades: cochinillas y arañuelas rojas.
Estilos: bosque y paisaje, vertical informal y literario.

Características de la especie
Su nombre científico es Tabebuia impetiginosa. Pertenece a la familia de las bignoniáceas y es oriunda del noroeste de la Argentina y de las zonas subtropicales de Sudamerica. F.s un árbol de gran porte; alcanza hasta 30 metros de altura y desarrolla un tronco cilindrico y castaño oscuro, de aproximadamente 12 m de largo y 60 cm de diámetro. La copa, finamente ramificada, adopta una forma semiglobosa; las hojas son caedizas, opuestas, compuestas, digitadas y largamente pecioladas. Las flores, hermafroditas y de color rosa, están dispuestas en panojas terminales; el Iruto es una cápsula lineal y péndula que aloja numerosas semillas planas y aladas.

Variedades
Las últimas investigaciones de la sistemática consideran la existencia de una única especie de Lapacho, la denominada Tahehuia impetiginosa; sin embargo, el género Tabebuia posee 6 o 7 especies. La Tabebuia pulcherrima, la Tabebuia alba (de Misiones), la Tabebuia lapacho (del noroeste argentino) y la Tabebuia caraiba (del Chaco oriental argentino) poseen flores amarillas; en tanto que la Tabebuia avellanae (del noroeste argentino) y la Tabebuia ipe (del nordeste) tienen flores rosadas.

La familia de las bignoniáceas
Comprende unas 700 especies que se desarrollan en las zonas tropicales y subtropicales del continente americano.

Propiedades de la madera
Es sumamente apreciada, figura entre las maderas de ley de la Argentina. Es muy pesada y dura, resistente a la intemperie (al punto que puede compararse a la del Quebracho colorado). Contiene materias colorantes (amarillas, rosadas, anaranjadas y marrones oscuros) que le proporcionan variados tintes. La medicina popular le atribuye al Lapacho varias propiedades curativas. En algunas farmacias y droguerías se venden trozos de corteza y preparados embotellados tendientes a paliar enfermedades del hígado, de los ríñones y de la vejiga.

Nombre científico
Sageretia theezans. Nombre común Sageretia.

Habitat
Es originaria de China subtropical, Corea y otras regiones de Asia, aunque también se encuentra en las regiones cálidas de América del Norte.

Familia
Ramnáceas.

Es un arbusto perennifolio de ramas delgadas y rígidas, con hojas aovadas, pequeñas y brillantes. Las flores son de color blanco verdoso y los frutos carecen de atractivos.

SAGERETIA  BONSAI

Ubicación Ama los lugares luminosos y cálidos; no soporta las corrientes de aire ni las bajas temperaturas. En el exterior, requiere media sombra; adentro, debe estar al lado de una ventana con orientación Norte y cerca de una fuente de humedad.

Poda
Como los brotes son muy prolíficos, hay que recortarlos con frecuencia para mantener la forma de la planta. Eliminar continuamente las ramitas muertas del interior del follaje y los brotes que se desarrollan en forma vertical.

Trasplante Cada 2 o 3 años, con poda radicular y reducción del follaje en la misma proporción.
Sustrato: 2 partes de compost orgánico, 1 de turba y 1 de arena.

Abono
Durante la primavera, utilice un abono de lenta liberación y alto tenor de nitrógeno.

Riego
Abundante en el verano y moderado el resto del año. Es muy importante que el sustrato esté siempre húmedo.

Defoliación No necesita.

Alambrado
Aunque puede realizarse en cualquier momento del año, conviene practicarlo después de que los brotes nuevos hayan lignificado.

Plagas y enfermedades Pulgones, arañuelas rojas y clorosis.
Vías de obtención Se multiplica fácilmente por esquejes, plantas parcialmente tratadas y bonsai jóvenes.

VIÑA VIRGEN BONSAI
Ubicación Para tener una buena coloración otoñal, necesita un emplazamiento a pleno sol.
durante el resto del año.
Poda
Cuando los brotes nuevos tienen 5 nudos, reducir a 2 o 3.
Trasplante Anual. A principios de la primavera, con una poda radicular. Sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena de río.
Abono
En primavera, utilizar un abono de lenta liberación rico en nitrógeno; durante el verano emplear un activador de floración.
Riego
Abundante en verano y moderado durante el resto del año.
Poda
Cuando los brotes nuevos tienen 5 nudos, reducir a 2 o 3.

Defoliación A mediados del verano.
Alambrado Durante la primavera y el verano, cuando los brotes nuevos están duros.
Plagas y enfermedades
Cochinillas y mildiú. Vías de obtención
Semillas, esquejes de tallo del año anterior y plantas de vivero.

Nombre científico
Parthenocissus. Nombre común
Viña virgen.
habitat
Asia y América del Norte. Familia
Vitáceas.
Es una liana trepadora y muy ramificada, provista de zarcillos terminados en ventosas adhesivas. Las flores son verdosas y están dispuestas en cimas; los frutos azul oscuro son redondos y pequeños.

Nombre científico
Quercus robur. Nombre común
Roble europeo.
habitat

Europa, con excepción del extremo norte. Familia Fagáceas.
Es un árbol espléndido que alcanza hasta 50 m de altura. Posee tronco robusto, corteza gris oscura y una gran copa irregular. El follaje caducifolio es de color verde oscuro brillante en la cara superior y verde claro en el envés; las hojas tienen entre 5 y 7 pares de lóbulos, y son alternas, simples, algo coriáceas, de forma ovada oblonga, estrechas en la base y anchas en la parte superior.

ROBLE BONSAI
Ubicación En un lugar seco y a pleno sol.
Trasplante Cada 2 o 3 tres años. Durante la primavera, antes de que estallen las yemas, junto con la poda de las raíces y de la copa en la misma proporción. Sustrato: 2 partes de compost orgánico y 2 de arena gruesa de río.

Poda
Las plantas de viveros requieren podas graduales. La reducción de las ramas depende del diseño elegido. Los chupones que salen alrededor de la base y de las heridas deben eliminarse. Cuando los brotes nuevos tienen 5 o 6 nudos, hay que reducirlos a 2 o 3.

Defoliación A mediados de verano.

Abono
Desde el comienzo de la primavera hasta mediados del verano, utilizar un producto con alto tenor de nitrógeno; a partir de ese momento, aplicar un abono con elevado contenido de fósforo y potasio.

Riego Moderado.

Alambrado A mediados de verano.

Plagas y enfermedades Pulgones y mildiú.

Vías de obtención
Semillas, acodos aéreos, plantas de vivero y plantas recolectadas de la naturaleza.

Nombre científico
Jacaranda mimosifolia. Nombre común Jacaranda o Tarco.

Habitat
Sudamérica. Noroeste de la Argentina (selva de yunga), selvas subtropicales de Brasil y Bolivia. Familia Bignoniáceas.

Es un árbol de gran porte. Su follaje es tardíamente caedizo. Las hojas son opuestas, compuestas, de entre 10 y 12 pinas primarias (a su vez divididas en 10 a 30 pares de folíolos).

JACARANDA  BONSAI
Ubicación A pleno sol. En el interior, debe colocarse junto a una ventana.
Trasplante

Cada dos o tres años, antes de que estallen las yemas, junto con una generosa poda radicular y aérea. sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena gruesa de río.
Abono
Desde el comienzo de la primavera hasta mediados del verano, usar un producto rico en nitrógeno; a partir de ese momento y hasta el primer mes del otoño, emplear un activador de floración.
Riego
Moderado durante todo el año.
El exceso de agua amarillea las hojas e impide que reduzcan su tamaño.
Poda
La estructural debe realizarse en la primavera temprana. Cuando los brotes nuevos tienen 5 o 6 nudos, hay que reducirlos a 2 o 3. Eliminar los brotes que aparecen en sitios inadecuados.

Defoliación

A mediados del verano.
Alambrado Durante todo el año. Los brotes nuevos se alambran cuando comienzan a lignificar.

Plagas y enfermedades

Cochinillas y arañuelas rojas.
Vías de obtención Semillas, acodos, plantas de vivero y plantas recolectadas.

Los Rhizobium
Las bacterias del género Rhizobium, que viven en simbiosis con las raíces de las leguminosas, capturan el nitrógeno del aire y lo modifican para que pueda ser absorbido por las plantas; en contrapartida, el vegetal que las hospeda les proporciona azúcares.

Materia orgánica

La expresión es muy utilizada, aunque su definición es algo vaga. Existen diversas clases de materia orgánica, en varios estados de descomposición y con propiedades muy diferentes. Cualquiera de estos tipos está formado por restos de animales y vegetales en distintas fases de descomposición, el humus resultante de la degradación de aquellos restos y también las reacciones de las nuevas sustancias formadas. El humus, producto final de los procesos de descomposición, es la parte más activa y estable de la materia orgánica. Sus propiedades influyen en la fertilidad del suelo. Es importante destacar que aunque todo humus es materia orgánica, no toda la materia orgánica es humus.

TIPOS DE HUMUS
De las condiciones del suelo donde se descomponen los restos orgánicos, dependen las distintas formaciones de humus. Podemos mencionar:
• Humus mull: se origina cuando la descomposición de la materia orgánica se produce en un suelo rico en calcio, esponjoso, bien aireado, con un pH superior a 5,5 y vida microbiana muy activa.
Sus grumos estables le otorgan al terreno una buena estructura que permite que el aire y las raíces penetren con facilidad.
• Humus moder: está compuesto por la descomposición de la materia orgánica en suelos con un pH entre 4 y 5,5 y sitios donde la actividad de los microorganismos se ve reducida por el frío. Es un buen tipo de humus.
• Humus mor: se forma en suelos ácidos, encharcados y compactados o en las zonas de clima muy frío. En estas condiciones, los microorganismos trabajan con dificultad y consiguen como resultado un humus ácido, con poca capacidad coloidal y pobre en nutrientes.

Principales microorganismos

En la descomposición de la materia orgánica, las bacterias son los seres más activos; pero si el suelo se acidifica, estos seres diminutos son reemplazados por los hongos. Cuando hay sequía, el trabajo queda en manos de los actinomicetes.

Rara vez nos preocupamos por los pequeños seres vivos que pueblan el suelo, a menos que alguno de ellos se transforme en una plaga; sin embargo, estos diminutos animales y vegetales, la mayoría microscópicos, tienen funciones muy importantes. El trabajo que realizan es muy vanado. Las lombrices y las larvas, entre otros insectos, cavan túneles por los que el aire y el agua circulan y las raíces penetran fácilmente en la tierra; también, descomponen la materia orgánica, y así sus macro y micronutrientes pueden ser absorbidos por las plantas; fabrican el humus que mejora la estructura del suelo, generan las sustancias que ayudan a los cultivos a defenderse de las enfermedades y los elementos que unen las partículas del suelo haciéndolo resistente a la acción de la lluvia y el viento. Además de los seres
mencionados, existen otros organismos diminutos que cumplen importantes funciones para la vida del suelo.

Principales microorganismos

• Las bacterias
Conforman el grupo más numeroso de microorganismos que pueblan el suelo. Esenciales para la vida de nuestro planeta, estos pequeños seres transforman el nitrógeno de la materia orgánica en nitrógeno mineral; también hacen que el azufre pueda ser absorbido por las plantas. Además, son capaces de retirar el nitrógeno del aire para transferirlo a las raíces.
• Los hongos
Su sola mención provoca terror entre los amantes de las plantas, pues algunos son
responsables de importantes enfermedades; sin embargo, la mayoría de estos seres es beneficiosa. Además de ser muy eficientes en la descomposición de la materia orgánica, los hongos consiguen trabajar en suelos con elevado tenor de acidez, donde las bacterias viven con dificultad.

• Los actinomicetes
Son vegetales unicelulares cuyo cuerpo se ramifica en pequeños hilos, como los de los hongos. Son muy activos en la descomposición de la materia orgánica, pues consiguen atacar los materiales más resistentes. No toleran los suelos ácidos; pretieren los húmedos y aireados, pero soportan muy bien las sequías.

• Interacción
Las bacterias, los hongos y los actinomicetes son los microorganismos más numerosos y activos del suelo. Los mismos trabajan de manera compensada, aumentan o disminuyen de acuerdo con las variaciones del tenor de humedad del suelo. Cuando el sustrato se seca aumenta el número de actinomicetes y disminuye el de bacterias; si el terreno se acidifica los dos son sustituidos por los hongos, que pasan a descomponer la materia orgánica.

♦ Microorganismos del suelo
Hongos, bacterias y actinomicetes. Las funciones de estos microorganismos son:
♦ Estructuran el suelo, tornándolo más resistente a la erosión.
♦ Descomponen la materia orgánica y sintetizan las sustancias (orgánicas e inorgánicas) para que puedan ser asimiladas por el suelo.
♦ Fijan los nutrientes.

En verano, un bosque de Bambúes da sensación de frescura; en otoño, las hojas danzan al compás del viento; durante el invierno, las plantas impactan por su fortaleza, y al llegar la primavera, la combinación de brotes nuevos y viejos brinda un espectáculo de colores contrastantes.

Nombre científico:
Phyllostachys aurea.

Nombre común:
Bambú amarillo.
Es el más popular. Tiene cañas huecas, una pared gruesa y resistente (que presenta una ranura longitudinal) y entrenudos básales muy cortos (los superiores presentan una distancia de 10 a 20 cm). Esta variedad se caracteriza por perder rápidamente las vainas y por poseer dos ramas por cada nudo. Las hojas verde claras miden entre 5 y 10 cm de largo. Probablemente las mayores virtudes de este Bambú son la vitalidad y su capacidad de regeneración. Florece cada 20 o 30 años.

Nombre científico:
Fargesia nítida.

Nombre común:
Bambú.

Por el porte de los tallos y el movimiento de las hojas, esta variedad es una de las más elegantes.
Se caracteriza por tener una gran cantidad de ramas delgadas que nacen de los nudos. Es muy resistente al frío, pero para desarrollarse armónicamente necesita vivir en un lugar iluminado y a media sombra. Durante el invierno, el follaje verde pálido presenta algunas hojas amarillentas.

Nombre científico:
Drepanostachyum ralcatum.

Nombre común:
Bambú.

Paisaje que evoca un bosque de enormes Bambúes, al abrigo de los cuales el hombre construye su habitat. Esta variedad se destaca por su tino follaje de color verde oro. Los tallos son delgados y desarrollan hasta 4 m de altura. Es un árbol que no soporta temperaturas interiores a los 50.

Nombre científico; Bambú sp.
Nombre común: Bambú.
Habitat: son oriundos de Asia. El área de distribución abarca las zonas tropicales y subtropicales del mundo, aunque algunas especies prosperan también en América del Sur (incluso, en Tierra del Fuego).
Familia: gramíneas
Descripción: son gramíneas perennes, leñosas o subleñosas, provistas de rizomas. Las hojas son lanceoladas, redondeadas en la base y acuminadas en el ápice; su tamaño y color difieren según la variedad. Algunas plantas poseen hojas variegadas. Por lo general, los tallos son huecos. Mientras algunos miden apenas unos pocos centímetros, otros desarrollan varios metros; su diámetro también es muy variado. En cuanto al color, suelen ser verdes, amarillos, negros, manchados o rayados.
Ubicación: necesitan un lugar cálido y muy luminoso. En el interior, se los debe apoyar sobre bandejas con grava húmeda y colocar junto a ventanas con orientación norte.
Trasplante: en primavera, cada 2 o 3 años.
Abono: aplicar un producto rico en nitrógeno desde el comienzo de la primavera hasta mediados del verano; a partir de ese momento, reemplazar por un abono con alto tenor de fósforo y potasio.
Riego: abundante en verano y moderado durante el resto del año._
Poda: cada 2 o 3 años. A principios del verano debe ser podado al ras. Cuando los renuevos alcanzan el largo deseado, hay que eliminar el brote central con los dedos.
Defoliación: no necesita
Alambrado: no requiere
Plagas y enfermedades: pulgones y arañuelas rojas. El exceso de agua puede provocar el amarillamiento de las hojas.
Estilos: bosques y paisajes.
Vías de obtención: por división, plantas de vivero y plantas recolectadas.

Nombre científico:
Sasa disticha.

Nombre común:
Bambú.
El nombre botánico es de origen japonés y se refiere al tronco. “Sa” significa delgado y “Sasa” muy delgado; en tanto que el vocablo disticha indica la disposición de las hojas en 2 hileras. Tiene porte recto y follaje verde opaco similar al de un helécho. Como el resto de los Bambúes, esta variedad cuenta con una vaina persistente que debe desprenderse con los dedos para descubrir los tallos.

Nombre común:
Bambú de hojas de helécho.
El Penjing de Bambusa multiplex, de 50 cm de altura, evoca un paisaje en el que las rocas que delimitan los márgenes evocan un río de montaña. Es originario del Asia tropical. Posee tallos amarillos (o rojizos) con rayas verdes, de 1 pulgada de diámetro y entre 1 y 4 metros de altura. Su follaje verde claro posee algunos nudos de los que nacen varias ramas.

Nombre científico:
Sasa pygmea.

Nombre común:
Bambú enano.

Este paisaje de Sasas pygmeas de 10 cm de altura evoca un litoral rocoso. Los Bambúes proporcionan reparo a un hombre que disfruta de un momento de ocio.
La variedad Sasa pygmea es la más pequeña. Los tallos de estos ejemplares son verdes y miden aproximadamente 10 cm de altura.
El follaje es oscuro y reducido. Las vainas son persistentes y si se las desprenden, pueden verse los tallos.

Los monasterios Zen estaban emplazados en las montañas; allí, los monjes vivían en estrecho contacto con la naturaleza, fuente infinita de su inspiración. En ese escenario, y como fruto de la observación continua de los árboles, nacieron los diferentes estilos de bonsai. las Coniferas que se yerguen majestuosas en las zonas montañosas son el mejor modelo natural para recrear el estilo vertical formal. El sistema de ramificación monopodial se caracteriza por tener un eje principal continuo (que siempre conserva la dominancia), a partir del cual parten los ejes laterales: en este sistema de ramificación, el eje principal siempre conserva la dominancia y los laterales permanecen subordinados.
En el Austrocedrus chilensis de la foto se aprecia el desarrollo de acuerdo con su código genético. El tronco recto muestra una marcada conicidad, en tanto que la distancia y el largo de las ramas disminuyen a medida que éstas se acercan al ápice. Las características estructurales de la especie se mantuvieron, pero el medio ambiente influyó para que el árbol adquiriera identidad propia. Sobre el lado izquierdo es muy notoria la escasa ramificación; esto es una consecuencia del espacio que ocupaba la copa del árbol que en la actualidad está seco.

Características
El vertical lormal es uno de los estilos más difíciles de lograr, pues como es muy estructurado, el resultado final puede resultar demasiado simétrico. Se necesita cierta capacidad técnica para elegir con precisión las ramas laterales, sustituir correctamente el ápice y lograr que el tronco adquiera una conicidad bien marcada.

Raíces, troncos y ramas
El tronco recto (que se atina hacia el ápice está sustentado por gruesas raíces radiales; las ramas rodean al tronco en forma de espiral y su grosor, el largo y la distancia entre una y otra disminuyen a medida que se acercan al ápice. La primera rama principal se encuentra (aproximadamente) donde termina el primer tercio de la altura del árbol, sobre el lado izquierdo o el derecho; la segunda aparece, opuesta a la primera, en el segundo tercio. Entre las dos primeras ramas principales hay algunas ramas alternas (orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda), que nacen en la parte posterior del tronco y proporcionan profundidad a la copa. La tercera rama principal aparece a la altura del último tercio y del lado opuesto a la segunda. El resto se alterna a la derecha y a la izquierda hasta llegar al ápice. En el último tercio se encuentran ramas frontales, desplazadas ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda. Ea copa debe presentar la forma de un triángulo escaleno. Para dar sensación de profundidad, es importante que las ramas posteriores sean sensiblemente más largas que el resto. Las ramas pueden modelarse en forma de triángulo escaleno, punta de Hecha o diamante; este patrón y el ángulo que las ramas forman con el tronco deben repetirse tanto en el perfil como en la vista aérea de las mismas.

Especies adecuadas
Las Confieras son ideales para educar en estilo vertical formal. la madera resinosa permite la realización de jin y shari. Pero las plantas acicufolias no son las únicas con crecimiento monopodial: entre las latifoliadas algunas crecen de esta manera; el Roble y el Álamo, entre otras.

Los cuidados anuales de mantenimiento comienzan tras la recolección y la poda. Deben quitarse los centímetros superiores de tierra del suelo y sustituirlos por una nueva capa de compost mezclado con harina de huesos. Mantenga una plena ventilación desde ahora hasta febrero con el fin de mantener la parra en estado latente durante la temporada fría. Al empezar la primavera, ajuste la ventilación de forma que logre una temperatura de unos 10° C, y riegue a fondo los días soleados, para todos estos cuidados se hace casi imprescindible tener una estación metereológica en casa, hoy en día se pueden encontrar multitud de ellas a diferentes precios y características en internet, por lo que no será un problema.
Reduzca los brotes jóvenes a una yema y guíe la nueva vegetación que nazca. En mayo, el crecimiento será rápido. Vaya rodrigando a medida que sea necesario, dejando las hojas separadas del cristal. Polinice a mano las flores golpeando las ramas con sequedad para extraer el polen de las anteras; a continuación encierre los ramilletes entre las manos y frote ligeramente hacia abajo. La polinización debe hacerse más o menos a mediodía. El polen ha de estar seco. Cierre para conservar el calor.
Tras la polinización, riegue el invernadero y el bancal a fondo. Cuando aparezcan las uvas, elimine todos los racimos con mal aspecto y, un poco más tarde, cualquiera que se considere sobrante en relación con la longitud del tronco. Utilice unas tijeras de vendimiar para cortar las uvas. La experiencia le indicará cuántas tiene que quitar, aunque en general se corta una tercera parte de las que lleve el racimo, quitando siempre las laterales e internas de cada sarmiento fructífero y dejando las de la punta.
A partir de este momento la temperatura debe mantenerse en torno a los 10°”C, con una humedad suficiente, aunque nunca a expensas de la ventilación; naturalmente, hay que evitar asimismo que en los días de sol fuerte la parra se «cueza» o se queme. Si hace mucho calor, pinte los cristales.
Tras el aclareo de los racimos, aplique un fertilizante normal para vides, empape el bancal y cubra con compost. Pince los brotes secundarios nacidos después de la poda habitual.
En julio, las uvas se henchirán de forma visible, y dejarán de hacerlo dos o tres semanas más tarde. Este es el período de formación de las pepitas, pasado el cual se reanudará el crecimiento. Cuando esto ocurra, aplique una segunda capa de abono. Si la vegetación es buena y los frutos se forman normalmente bien, no será necesario este segundo abonado.
De julio a agosto, abra la ventilación desde por la mañana temprano hasta avanzada la tarde, después de haber regado a fondo, pero deje un poco abierta la cubierta durante toda la noche. Asegúrese de que el suelo está siempre húmedo. En agosto reduzca el grado de humedad regando menos. Las uvas ya están próximas a la madurez; examínelas con frecuencia para quitar inmediatamente cualquiera que tenga señales de putrefacción. Haga la recolección cortando los racimos y cogiéndolos por el rabo.

LA PODA: NECESARIA
Tras plantar la vid, córtela hasta dejar sólo cuatro yemas. La superior emitirá normalmente una prolongación en la dirección debida: guíela en vertical para formar el tronco y elimine cualquier brote que crezca a partir de las otras tres yemas. Si la superior falla, utilice el mejor de los brotes de las inferiores. Mientras se está formando el tronco, no deje más que 60 cm de la vegetación de un año para el siguiente. Si el crecimiento es muy superior a estos 60 cm, corte (en cuanto hayan caído las hojas) todo lo que sobre para asegurar la obtención de un tronco fuerte capaz de emitir laterales fructíferos todos los años durante mucho tiempo. De esta forma, se tardarán cinco veranos en conseguir un tronco de 3 m de altura, que es más o menos el tamaño medio para un invernadero de aficionado.
Las yemas del tronco emitirán brotes laterales. En primavera surgirán dos o más de estos laterales a partir de cada, debiendo eliminarse todos salvo el más fuerte cuando alcancen 2-5 cm de largo, guiando los que se han conservado a lo largo de los alambres. No es muy probable que en esta primera etapa aparezcan racimos, pero si saliese alguno, córtelo. No deje que se forme ningún fruto hasta la tercera temporada y, en ésta, solamente en una rama. En la cuarta podrá ampliar hasta tres y a seis en la quinta. A partir de este momento, será una buena medida dejar una rama por cada 30 cm de tronco central, obteniendo diez a partir de un tronco de 2,5 m, aunque una vid bien asentada y sana puede producir más como habrá podido observar en muchos ejemplares de la vecindad. Durante los dos primeros años deje que los sarmientos crezcan profusamente durante la estación de crecimiento. En cuanto pueda, tras la caída de las hojas, pódelos dejando una o dos yemas junto al tronco, y corte éste a unos 60 cm, como ya se ha descrito. Algunos de los sarmientos más débiles se eliminarán automáticamente al cortar el tronco; a partir de este momento, los sarmientos deben cortarse de la forma normal cada primavera y verano. Esto es importante.
En primavera se reducen las yemas a una por rama y a continuación se deja que éstas se desarrollen. Posteriormente, se pinzan todas las ramas que hayan echado flores dejando dos hojas entre ellas y la punta, y las que no hayan florecido, a unos 75 cm. Las ramillas secundarias que broten en los puntos de pinzamiento se despuntan dejando una hoja.
Cuando el tronco haya alcanzado la altura necesaria, se corta su punta cada otoño hasta llegar a madera bien madura, lo que supone eliminar sólo unos cuantos centímetros en las estaciones con buen tiempo para la maduración, salvo que se trate de una vid extraordinariamente vigorosa. En este caso es mejor controlar el crecimiento en verano, cuando se proceda a la poda de las ramas laterales. Vuelva a cortarlas en otoño. Este tratamiento de verano y otoño debe aplicarse todos los años sin excepción.

EL MOMENTO DE PLANTAR
Es mejor plantar las vides en otoño. Si le llega la planta en una maceta, sáquela, extienda las raíces y métala en el hoyo a la profundidad indicada por la marca del tronco. Llene el hoyo con buena tierra, compactándolo con cuidado a medida que avanza la labor. Riegue a fondo (con la roseta de la regadera puesta) y aplique una capa de compost bien fermentado.
Hay varios procedimientos para empalizar las vides. Pueden tenderse alambres separados de 30 a 40 cm o a lo largo de una de las paredes. El procedimiento más sencillo, y casi con seguridad el mejor para los principiantes, es cultivar la planta en pie único, a partir del que se sacan brotes laterales a derecha e izquierda que se guían mediante alambres. Se deja que el tronco central alcance al alambre más alto, que ha de quedar a unos 30-40 cm por debajo de la división de aguas del tejado, para que las hojas no queden aplastadas contra el cristal. Aunque la longitud de las ramas laterales queda más o menos determinada en cada estación por la poda, puede haber circunstancias (como el cultivo en exterior o en un invernadero o terraza acristalada muy grandes) en que pueda prescindirse de los cortes. La mayor longitud natural puede ser de más o menos 1,2-1,8 m, con una envergadura total de 2,5-3,8 m. Prevea esta circunstancia plantando la vid en el centro del invernadero o el muro, y no lo arrincone con el fin de ganar espacio.

COMO PREPARAR EL SUELO
El factor esencial es un buen drenaje. Las vides irán bien en gran variedad de suelos, incluso en los muy pesados, siempre que las raíces no lleguen nunca a estar secas ni inundadas. Si cree que debe mejorar el drenaje de un suelo pesado, cave un bancal de 60 cm de profundidad y 90-120 cm de ancho, cubriendo la base con una capa de cascotes de 25-30 cm de profundidad, mezcle las capas inferiores del suelo con una o dos carretillas de arena gruesa de jardín, viértala en el foso y a continuación cubra con la capa de tierra superficial. El arriate puede ser todo lo largo que se quiera, pero nunca inferior a 1,2 m. Aunque sea mucho trabajo, merece la pena ya que una vid puede durarle toda la vida. El bancal necesitará tiempo para asentarse.
Cuando el suelo no necesita medidas especiales, cave bien el área que han de ocupar las raíces en los primeros años; mezcle algo de cascotes, una media docena de paladas de ceniza de hoguera y harina de huesos a razón de aproximadamente 100 g por m2. En este momento no merece la pena aplicar el abono fuera de la zona que han de ocupar inmediatamente las raíces. Para empezar bastará con una superficie de 1,8 m a 90 cm a cada lado del punto de plantación. Tratándose de un bancal de 90 cm de ancho, la superficie será de 1,5 m2.

Las vides no crecen bien en zonas muy húmedas como son las de las costas cantábricas y gallega, que, además, gozan de poco sol. Para quienes habitan estos lugares, les sugerimos un cultivo poco corriente en nuestro país, como es el de la parra de invernadero. A él dedicamos, por este motivo, un amplio espacio.
Por lo demás, la parra, adosada a un muro cálido y soleado, tiene la posibilidad de desarrollarse bien prácticamente en toda la geografía nacional, con las excepciones mencionadas anteriormente.
Para cultivar en invernadero, es mejor plantar en el interior del mismo, aunque también puede optar por plantar en el exterior y conducir la vid al interior, preferiblemente a través de los cimientos. Con este último sistema, se consigue un mayor sistema radicular y una planta más desarrollada.

POTO O ECINDAPSO
(Potho o Scindapsus)
De la familia de las Aráceas, su nombre deriva del griego «skindapsos», que significa hiedra y, por extensión, planta que trepa. Son originarias de las zonas tropicales de Australia y sudeste de Asia.
Descripción
Rastreras y perennes, se cultivan especialmente por la belleza de sus brillantes hojas variegadas en blanco, amarillo o verde más claro.
Reproducción
Se multiplican mediante esquejes o división de la macolla, plantando directamente en una mezcla de tierra vegetal y arena. Necesitan para arraigar un ambiente húmedo y cálido. Otro sistema es hacer brotar raíces introduciendo el esqueje en agua fertilizada. Todas estas operaciones se pueden realizar en cualquier época del año.
Situación
Crecen en la mezcla de tierra descrita para la multiplicación. Necesitan una situación luminosa y cálida y pueden colocarse en un cesto colgante o junto a un soporte para que trepen. Sobre todo hay que evitarles el sol directo.
Agua
Necesita tener siempre la tierra húmeda, especialmente en verano, época en la que se debe aplicar riegos abundantes. Agradecen la pulverización de las hojas.
Cuidados especiales
Por tener un crecimiento muy rápido, precisan de mucho abono y un cambio anual de maceta.

FORMAS EN VOLADIZO
Son poco comunes, y pueden servir para escalar un muro de contención. Para construirlas lo mejor es el hormigón, ya que permite la inserción de viguetas de refuerzo en la estructura básica. Podrá adaptar con facilidad algún tipo de dintel, que se venden prefabricados. También puede emplearse de la misma forma la piedra natural. Es necesario que al menos la mitad del escalón esté embutida en el muro y, como norma general, elija los materiales de forma que la escalera sea compatible con el entorno.
… Y HEXAGONALES
En el plano de planta presentamos una serie de escalones hexagonales entrelazados que pueden resultar idoneos para unir dos niveles próximos a una construcción; el predominio de formas geométricas constituye un fuerte enlace visual con la casa. Cada hexágono podría medir hasta 3 m de diámetro, intercalándose los escalones para que la sensación de ascenso sea progresiva. Los muretes de contención bajos que forman las contrahuellas tienen una altura de unos 15 cm y están hechos de ladrillo. Si los escalones son grandes, el enladrillado de 23 cm queda mucho mejor que el de 11 cm, y el esfuerzo adicional queda recompensado ampliamente por el resultado final.

TRONCOS MULTIUSO
Con los troncos podrá hacer escalones, muros de retención, pavimento y senderos. A continuación le indicamos cómo llevarlo a la práctica.
Escalones. Hay varias formas de construirlos, tanto si los troncos son largos como si son cortos.
Es fácil construir escalones amplios con sólo colocar los troncos en el suelo y fijarlos con unas cuñas. La zona de huella puede a continuación rellenarse con piedra machacada, grava o tierra apisonada. Si la distancia entre los escalones no es uniforme, el resultado será más variado. Es también una buena idea disponer los troncos desalineados y favorecer el desarrollo de plantas a los lados.
Si sólo puede encontrar troncos cortos, como de 50 cm, podrá igualmente construir escaleras, pero procediendo de otra manera; por ejemplo, podría clavarlos verticalmente unos junto a otros, de forma que cada hilera constituya un escalón.
Muros de retención. La misma técnica sirve, empleando troncos algo más largos, para construir muros de retención de pendientes. También en este caso puede variar la disposición haciendo, por ejemplo, que cada terraza quede a una altura diferente.
Pavimentos y senderos. Las rodajas de troncos sirven tanto para pavimentar como para crear senderos. En el primer caso, los cortes se disponen en un lecho de mortero según el procedimiento normal o se dejan aislados, permitiendo que las plantas rastreras crezcan entre ellos.
Los troncos empleados como pasaderas o senderos pueden clavarse en el suelo sin más, teniendo precaución, si cruzan una zona de césped, de que queden justo bajo la superficie de éste, con el fin de que la segadora pueda moverse sin tropiezos.
Los elementos de madera logran el equilibrio visual en las zonas donde la piedra o las losetas de hormigón parecerían fuera de lugar.

Los troncos son muy adecuados para zonas boscosas, con plantaciones no muy definidas. Igualmente pueden utilizarse en un contexto más arquitectónico como enlace entre el carácter geométrico de una construcción y el más natural de las zonas abiertas. Sirve casi cualquier clase de madera, pero el haya, roble y olmo son las más duraderas. Si emplea la madera de olmo, tenga en cuenta que puede haber padecido la enfermedad del olmo holandés y que podría seguir albergándola, por lo que es recomendable quitar la corteza a todos los troncos y quemarla inmediatamente.

SUJECIONES EFICACES
Examine todas las plantas trepadoras y sujete los tallos si es necesario para protegerlas del viento y lluvia. Compruebe también los rodrigones de árboles y plantas, cerciorándose de que están suficientemente firmes para soportar el invierno.

LIMPIEZA DE PARTERRES
Algunas personas prefieren dejar los tallos marchitos de las herbáceas hasta principios de primavera. Esta es una buena costumbre erbustivon zonas muy frías donde pueden dar algún tipo de protección a otras plantas durante el invierno. Sin embargo, en la mayoría de los lugares los tallos pueden cortarse a ras del suelo durante el otoño, antes de escardar y agujerear la superficie para mullir la tierra.
Hay que preparar los cuadros para las plantas y bulbos de primavera. Por lo tanto, en octubre limpie los parterres y eche las plantas viejas al montón de compost. Algunas plantas de verano —por ejemplo Pelargonium, Fuchsia, la begonia, el heliotropo y la calceolaria— pueden salvarse si se guardan en un invernadero o en casa.

MALAS HIERBAS: FUERA
Una vez acabada la limpieza de hojas, debe procederse a la eliminación de malas hierbas de los parterres y arriates, ahuecando ligeramente la superficie del suelo entre las plantas. No debe profundizar demasiado, pues podría dañar las raíces de los arbustos y perennes. Las malas hierbas anuales sirven para el compost, pero las raíces de las perennes deben quemarse para que no puedan desarrollarse en el montón, en caso de no producirse el suficiente calor para su putrefacción.

En los jardines pensados para florecer en verano, el invierno suele ser una estación desoladora. Si a esto le añade un aspecto desaliñado, el resultado puede ser de lo más decepcionante. Proceda a una limpieza a fondo y procure que dé la máxima sensación de orden. La próxima temporada se alegrará de haberlo hecho.

LAS HOJAS MUERTAS
Elimínelas barriendo o rastrillando. Si se apelmazaran formando una tupida alfombra, harían amarillear la hierba por falta de luz, o ahogarían a las plantas tapizantes y los brezos. En la rocalla, es mejor eliminarlas a mano, pues el rastrillo podría arrancar también las plantas.
Las hojas caídas ensucian los estanques. En ese caso es preferible prevenir. Para ello extienda una malla de unos 13 mm sobre el estanque, asegurándola en los bordes con pies de madera. Levante la malla periódicamente para retirar las hojas depositadas. No deje que se acumulen, de otra forma la malla se hará demasiado pesada para mantenerse. Puede también colocarse sobre la rocalla o los macizos arbustivos con el mismo propósito, facilitando así la recogida de las hojas todas de una vez.
La mayoría de los jardineros prefieren rastrillar las hojas caídas en los parterres y arriates para darles buen aspecto, aunque entre los arbustos y otras plantas no hacen ningún daño y además se convertirán en valioso humus para el suelo. Las hojas enfermas deben quemarse para evitar la propagación de cualquier infección. De ningún modo deberán utilizarse para la pila de compost.
Las hojas caídas y no enfermas sí puede ponerlas en el montón de compost, a no ser que la cantidad sea tal, que pueda formar uno propio y al pudrirse se convertirán en mantillo. Este es un material muy útil para acolchado y puede también incorporarse al suelo durante la cava o preparación del terreno, para el jardín y el huerto.

La plantación del jardín completa la obra. Las trepadoras son de importancia capital en un entorno urbano, ya que ayudan a cubrir y disimular los muros. Los soportes de alambre son más limpios y necesitan menos cuidados que las espalderas; se sujetan con tacos de obra metidos en las juntas de mortero de la fábrica de ladrillo.
Los arbustos y herbáceas se escogen en función de la posición del sol y la sombra. En las ciudades da mejor resultado la variación de tonalidades y texturas que las masas uniformes de color. Las perennifolias son importantes, porque mantienen el interés en invierno. La composición vegetal ha de actuar como contrapunto del jardín completo y dar un aspecto equilibrado que haga olvidar la ciudad.

LOS ARMARIOS: SIEMPRE ÚTILES
Tener sitios para guardar cosas es siempre un problema, sobre todo cuando se trata de herramientas, juguetes, etc. En lugar de un cobertizo, que no armonizaría aquí, sugerimos construir dos amplios armarios cuya altura coincida con la de los bancales y cuya cubierta sirva de mesa de trabajo y de superficie de apoyo para macetas con plantas. Recuerde que cualquier construcción de este tipo situada al aire, aunque esté seca, es fácil que a la larga acabe por humedecerse. Unte con un poco de aceite las herramientas y guarde los cojines dentro de casa, ya que si se dejan fuera se enmohecen en seguida.

¿FEO EL PASILLO LATERAL?
El pasillo lateral tiene sólo 1,5 m de anchura, espacio estrecho difícil de manejar. La ventana de la cocina mira a este pasillo, y a su vez queda a la vista de las ventanas superiores de la casa de al lado. Elevar el muro hubie-
ra quitado prácticamente toda la luz y hubiera salido bastante caro, así que se ha optado por otra solución, bastante atractiva: sobre el paso unas vigas pintadas de blanco para que reflejen la luz y sirvan de soporte a plantas trepadoras. Queda así rota la visión directa de las ventanas vecinas, al igual que la extensión de ladrillo de la propia casa. El suelo del pasillo queda a la sombra y, como sólo se usa de vez en cuando, proponemos un simple sendero con losetas espaciadas. Las ranuras que las separan se cubren con plantas rastreras.

INSTALAR UNA FUENTE: ALGO SENCILLO
Las formas de utilizar el agua como elemento decorativo son muchas pero, como el espacio es muy limitado, hay que probar con algo diferente. Así, sugerimos montar una pila de po-lietileno en uno de los bancales elevados, acoplando perfectamente una loseta de pizarra perforada. A través del orificio se pasa un trozo de tubería de cobre, acoplando una bomba sumergible y llenando el tanque de grandes cantos rodados sueltos. Una vez el tanque lleno de agua y la bomba en funcionamiento, se establece un flujo constante a través y por encima de la loseta, siendo la presión la justa para que el chorro sobrepase la superficie.

AL PLANIFICAR, CUENTA TODO
El jardín aquí ilustrado se limita a un espacio muy corriente en patios y terrazas: Tiene una zona central de 3,5 x 5 m, con un paso lateral que lleva a la puerta del comedor o salón de la vivienda. Como en cualquier tipo de diseño, hemos preparado una lista de prioridades y un plano de la zona, señalando el norte, las vistas buenas o malas, las alturas de muros y tabiques, la posición de las tuberías, desagües, canalones, cambios de nivel, puertas y ventanas.
Las terrazas y muchos patios no tienen acceso desde la calle de forma que todos los materiales tienen que entrar y salir a través de la vivienda, lo que hace de la planificación cuidadosa algo absolutamente esencial. Teniendo en cuenta esto, aunque al levantar la superficie existente no sea un problema, puede resultar una pesadilla, el tener que echar en sacos todo el material levantado y cruzar con ello la casa para sacarlo a un camión o container. En este momento es cuando el valor de un poco de previsión es inapreciable. Los bancales elevados, que le evitarán muchas molestias y ahorran esfuerzo de mantenimiento le serán de una utilidad única en este caso: como las plantas crecerán en 45 cm de tierra, queda una altura considerable para rellenar; el cascajo es un buen material para ello, deja escurrir bien el agua y constituye el relleno idóneo para los bancales. En el diseño, las zonas elevadas se extienden a lo largo de dos laterales en la medida justa para dar cuenta de todo el material indeseable y dejar limpio el suelo. La parte principal del «piso» se deja para pavimentar, y mide aproximadamente 3 x 2,5 m; el tamaño normal de una habitación corriente. Como generalmente los muros están revestidos de ladrillo visto, parece razonable incorporar al menos una parte de este material al piso. Unos buenos ladrillos bien cocidos son muy adecuados para pavimentar, pese a lo que dicen algunos arquitectos y peritos, con la ventaja de que presentan desde el principio un aspecto «envejecido». La disposición de las piezas se debe basar en las de la vivienda, y se pueden combinar con algunas losetas.
La luz, o su ausencia, suele ser un problema en una situación urbana, lo
que hace aconsejable, siempre que se pueda, el empleo de materiales claros o reflectantes. El piso blanco es preferible evitarlo, porque en seguida se ensucia. Es mejor escoger unas losetas claras de color ocre. Esta combinación de materiales da unidad a la composición, mientras la fuentecilla se convierte en centro de atención, en el que muchas personas nunca han pensado porque les parece algo fuera de su alcance. Ahora verán que no es así, y se puede hacer con facilidad.

Si pusiéramos en una balanza las ventajas e inconvenientes de estos jardincitos urbanos, quizá pesarían más las primeras, porque en ellos se consigue mayor protección contra las heladas, la sombra adecuada en épocas calurosas y el riego necesario sin problemas… a no ser que haya restricciones. Entre los inconvenientes podríamos citar el paisaje opresivo en algunos casos, el espacio reducido y, a lo mejor, la sombra permanente de algún gran edificio próximo, etc. que limita la elección de plantas.
En cuanto al espacio, se puede «ampliar» con una buena planificación. Si la sombra es inevitable, habrá que plantar especies que vayan bien con esa situación. Y el «paisaje opresivo», se combate formando una pantalla con una combinación de espalderas, plantas y quizá algún arbolillo bien elegido.
No saben bien lo que se pierden, quienes piensan que un espacio pequeño no merece tantas molestias.
Si no hay mucho sitio, es imperativa una disposición sencilla. La sombra, que impone dificultades a su desarrollo y períodos de intensa actividad y crecimiento desordenado, hace que el césped sea algo casi siempre impensable en un entorno urbano. Pero una superficie dura, puede sustiturlo: permite dejar las bicicletas de los niños y poner una mesa y unas sillas, e incluso una cocina para quienes gusten de hacer al aire las tareas de la casa. Además, las superficies duras secan en seguida después de la lluvia, de forma que pueden aprovecharse al máximo todo el año.
Disponer de agua es una ventaja obvia en un jardín situado en una ciu-
dad en que el verano sea muy cálido y seco. Una pequeña fuentecilla elevada en un rincón y adornada con cantos rodados, guijarros y hasta una muela de molino vieja a través de la que surja el agua, constituye un refrescante elemento decorativo. Además, el sonido del agua contribuye a la sensación de frescor.
Quizá el mayor inconveniente sea la atmósfera más o menos contaminada. El polvo y la suciedad del aire afectan a las plantas, ya que pueden llegar a bloquear los estomas o poros diminutos por los que respiran las hojas. Las especies de follaje grisáceo y afieltrado son especialmente sensibles, ya que los pelos fijan una capa de polvo gruesa que es difícil de eliminar.
Con cuidado a la hora de planificar, no será difícil lograr una agradable composición.

Paso 1. Si desea obtener un bonsai de Chaenomeles que dé flores de más de un color, seleccione dos plantas con floraciones de diferentes tonos y realice un injerto de aproximación.
Paso 2. Para que la unión se produzca lo más cerca posible de la base, descubra el cuello de la raíz y, con una navaja de injertar, quite una capa de corteza de cada planta, justo en el punto donde quiera que se suelden.
Paso 3. Coloque las dos superficies iguales, lisas y coincidentes en íntimo contacto, y átelas firmemente (puede utilizar precintos). Controle que los tejidos no se desplacen.
Paso 4. Después de atar la zona del injerto, cúbrala con abundante pasta selladora para evitar que los tejidos pierdan humedad y protegerlos del ataque de patógenos oportunistas.
Paso 5. Cuando el cicatrizante esté seco, con la garra de oso, retire un tercio del pan de tierra y peine las raíces con mucho cuidado.

Paso 6. Después de peinar las raices, pódelas. Recuerde que los cortes tienen que ser netos, sin rebabas y que la superficie debe mirar hacia abajo.
Paso 7. Prepare la maceta de la forma habitual; ubique la planta y agregue suelo hasta completar el volumen del contenedor. Con un palito de bambú, haga penetrar la tierra entre las raíces.
Paso 8. Para que la planta no evidencie el estrés que le produce el trasplante, agregue hormona antishock al agua y riegue hasta que el excedente salga por los agujeros de drenaje.
Paso 9. Después de completar la escena con pancitos de musgo, traslade la planta a un lugar donde
reciba luz pero no sol directo. Luego de 3 o 4 días, llévela paulatinamente hacia su emplazamiento definitivo.

¿Son aconsejables los preparados para embellecer las plantas ?
No, porque obstruyen ios poros de la epidermis de las hojas, impidiendo la transpiración, lo que puede causarles serios trastornos. Lo mejor es utilizar agua tibia.
ES indudable que el follaje de las plantas se presta para que se deposite en él el polvo, lo que sucede todos los días en las que se mantienen en el interior de las viviendas. Plantas que se cultivan precisamente por la vistosidad de sus hojas, como pueden ser el Ficus, la Monstera, el Philodendron, el Scindapsus y tantas otras, que pierden su belleza cuando el polvo se acumula sobre ellas. Lo mismo sucede en plantas con hojas más pequeñas, que quedan igualmente afectadas. La acumulación de grasa sobre el follaje de plantas mantenidas en la cocina resultan también frecuentes, afectando más a las que tienen sus hojas cubiertas de vellosidad. También los gases del escape de los coches y los humos de las calefacciones producen depósitos de polvo, partículas de hollín y grasa sobre las plantas que se mantienen en terrazas y balcones.
A la vista de todo lo anterior, aparece como fundamental la limpieza de las hojas, tanto de las plantas que mantenemos en el exterior como las que tenemos dentro de casa. Esta limpieza es conveniente llevarla a cabo con la frecuencia necesaria para que las plantas conserven su belleza.
Existen en el comercio diversos productos destinados a este fin, usados fundamentalmente como abrillantadores de las grandes hojas de los Ficus, de las Aspidistras, etc. En la mayoría de los casos, este brillo se consigue pulverizando unos preparados que contienen ceras, lacas, aceites o cualquier otro componente. En definitiva, se lleva a cabo un depósito sobre las hojas extraño para la planta y, completamente antinatural.
Nosotros no estamos muy de acuerdo con el uso de estos productos, pues, aunque es cierto que algunos de ellos pueden resultar inocuos para las plantas, en la mayoría de los casos no hacen sino tapar los estomas o
poros de la epidermis de las hojas, dificultando así la transpiración normal de la planta y causando por ello un notable perjuicio a la misma.
La utilización de cerveza, leche o cualquier otra sustancia empleada como medio casero de limpieza de hojas, tampoco tiene ningún sentido, fundamentalmente porque no sabemos en qué se puede basar su utilidad. Más bien hay que pensar que el empleo de leche para la limpieza del follaje ha de resultar perjudicial para la planta, debido precisamente al contenido en grasa de la misma.
Por consiguiente, lo mejor para la limpieza o para el «embellecimiento» de las plantas es el agua, tibia si puede ser. Si se trata de limpiar hojas grandes y consistentes, lo más cómodo es hacerlo con un paño o con una esponja humedecidos. Si el follaje que se trata de limpiar es más delicado o las hojas son más menudas, puede aplicarse agua pulverizada. La colocación de las plantas bajo el agua de la ducha suele dar muy buenos resultados para la eliminación del polvo.
Si se ha acumulado grasa sobre el follaje, lo que, como hemos visto anteriormente, es muy normal en la ciudad, conviene añadir al agua de limpieza algún producto detergente, tanto si se aplica con esponja o con paño humedecido, como si se pulveriza, que ayudará decisivamente a disolver y arrastrar la grasa. Ahora bien, no olvide nunca volver a lavar con agua limpia para eliminar posibles residuos de detergente que se hayan depositado sobre las hojas.
En resumen: olvide la existencia de los «embellecedores» del mercado, y emplee exclusivamente agua.

Paso 1. En un buen vivero encontrará una variada oferta de plantas de Hibiscus; a la hora de elegir, inclínese por un ejemplar que presente abundante ramificación baja.
Paso 2. Después de cortar el borde del contenedor, con un gancho y un pincel, comience a retirar la tierra hasta encontrar las primeras raíces gruesas.

Paso 3. Determine el frente del bonsai y comience a podar. Si tiene dudas, antes de eliminar una rama, tápela con una hoja de diario y observe cómo luce la planta sin ella; si está conforme, pode.
Paso 4. Recuerde que, independientemente del estilo elegido, el primer tercio del tronco debe estar libre de ramas. Con la pinza de corte cóncavo, elimine las ramas que se encuentran en lugares inadecuados.

Paso 5. Ancle el alambre, comience a enrollarlo por la rama central, y luego continúe por aquella que usará para sustituir al ápice. Mantenga siempre la secuencia y el ritmo.
Paso 6. Alambre las ramas; comience por las más bajas, siga por las ubicadas en el plano inmediato superior y continúe subiendo hasta llegar a las que se encuentran cerca del ápice.
Paso 7. Después de alambrar y ubicar las ramas de acuerdo con las normas que rigen el estilo escoba, con la tijera de podar, recorte los ápices para dar forma a la copa.
Paso 8. Retire la planta del contenedor. Con la garra de oso, quite un tercio del pan de tierra, peine las raíces y pódelas.
Paso 9. Prepare la maceta de la forma habitual, ubique la planta y agregue sustrato hasta completar el volumen del contenedor. Utilice el palito de bambú para integrar el suelo nuevo con el viejo.

Paso 1. En cualquier vivero encontrará una variada oferta de Cedrus atlántica glauca. Con relación a otras especies el costo es elevado pues es de muy lento crecimiento.
Paso 2. Corte el borde del contenedor y, con el gancho, vaya quitando la tierra hasta llegar a las primeras raices gruesas. Esta tarea le permite determinar el frente del bonsai.
Paso 3. Realice la poda estructural de acuerdo con las normas que regulan el estilo elegido. Tenga en cuenta que el primer tercio del tronco debe quedar libre de ramas.
Paso 4. Una vez que haya finalizado la poda primaria puede comenzar a alambrar. Empiece por la primera rama principal, siga con la situada en el plano inmediato superior y continúe subiendo hasta llegar al ápice.
Paso 5. Para modelar las ramas, ubique los pulgares en la zona que quiere curvar y presione hasta lograr la forma deseada. Repita el mismo canon y la misma forma en todas las ramas, pero sin restarles identidad.

Cedro azul
Cedrus atlantica sp

Características de La especie Cedro azul es una planta secular de
porto imponente, cuya copa piramidal se eleva por encima de las de los otros árboles. En el reino de las Confieras, ningún árbol alcanza la majestuosidad del Cedro, ni siquiera los Pinos.
El Cedrus atlántica glauca pertenece a la familia de las pináceas.
Es un árbol de gran porte cuyo luste puede alcanzar 50 m de altura y 1,50 m de diámetro.
La copa es piramidal: las ramas son horizontales con los brotes terminales
erguidos; las acículas, cortas, rígidas y de color verde glauco, están dispuestas en ramitas laterales.
Las flores masculinas, amentilormes y oblongas, miden entre 20 y 4 cm de largo, y están compuestas por numerosas hojas polínicas imbricadas. Los estróbilos femeninos, lormados por muchas escamas anchas y redondeadas, miden entre 5 y 7 cm de largo, pueden ser ovoides u oblongos y ligeramente excavados en el ápice: al principio, son verde-amarillentos, pero en la madurez adquieren un tono castaño claro. I as semillas son aladas y miden alrededor de 2 cm de largo.

Contra el frío
Los Cedros no soportan temperaturas muy bajas. Durante el invierno, necesitan estar en un lugar protegido, pues son muy sensibles a las heladas y las raíces no sobreviven en un suelo congelado. Si vive en una zona muy fría, proteja el sistema radicular de su bonsai enterrando la maceta en un cajón que contenga hojas secas.

Variedades
En el mundo se conocen 4 especies de Cedro, tres de las cuales provienen de la cuenca del Mediterráneo: Cedrus libani, Cedrus brevitolia y Cedrus atlántica.
La cuarta especie es el Cedrus deodara, originario del este del Himalaya.

Recomendación
Las acículas del Cedrus atlántica áurea presentan una hermosa tonalidad dorada. En los ejemplares jóvenes de esta variedad es necesario controlar la exposición al sol; durante el verano, ubíquelos en un lugar donde reciban sólo los rayos de la mañana o manténgalos a media sombra.

Macetas
Para las Coniferas, conviene utilizar contenedores profundos, de aspecto sólido. Los más adecuados son los de colores oscuros, de gres cerámico sin esmaltar.

Para tener en cuenta
Las Confieras tienen un período de crecimiento activo muy corto: varía entre un mes o un mes y medio. Durante ese lapso, los brotes nuevos deben despuntarse una vez por semana.

Rosa china
Hibiscus rosa-sinensis

Características de la especie
El Hibiscus sinensis variedad ccoperi es un arbusto de rápido crecimiento que alcanza entre 2 y 5 m de altura. El follaje perenne es compacto y variegado; las flores, de color rojo, son más pequeñas que las de otras variedades y lucen una tonalidad más oscura en el centro; los estambres son cortos y están dispuestos a lo largo de la columna estaminal. El fruto es una cápsula ovoide y aguda. Como las otras variedades, pertenece a la familia de las malváceas.

Flores
Son hermafroditas, actinomorfas, peduncu-ladas, axilares y solitarias; presentan corolas ampliamente acampanadas en las que se destacan los largos pistilos. Miden entre 8 y 10 cm de diámetro. Sólo duran un día, pero la Rosa china brinda una abundante floracion que se prolonga durante todo el período vegetativo. Gracias a las hibridaciones, la gama de colores
es cada vez más amplia. Existen algunas variedades de flores dobles.

Variedades
Se conocen alrededor de 300 especies de Hibiscus, provenientes de las regiones tropicales de ambos hemisferios. Las más usuales en el cultivo del bonsai son: Hibiscus sinensis, Hibiscus sinensis variegado, Hibiscus syriacus e Hibiscus tiliaceus.

Importante
El ritmo de desarrollo de esta planta decrece cuando se la cultiva en maceta de bonsai. De cualquier forma, para activar la ramificación e inducir la floración, conviene recortar constantemente el follaje durante el período de crecimiento activo.

Origen
La Rosa china pertenece a la familia de las malváceas; su habitat autóctono es el continente asiático. En el mercado, es posible encontrar ejemplares cuyas flores presentan una amplia gama de colores rojos, rosas, amarillos y naranjas.

En el interior
Es importante que el ambiente tenga un elevado tenor de humedad, pues los lugares muy secos provocan la caída de las hojas.

Macetas
Las esmaltadas son las más adecuadas. En lo que respecta a las formas, conviene plantar los Hibiscus en macetas redondas u ovaladas, para poder observarlos desde varios ángulos durante el período de floración. Los colores de los contenedores deben armonizar con el follaje o con las flores de la planta.

MANTENIMIENTO

Ubicación: pleno sol. En el interior, el mejor lugar es al lado de una ventana
orientada al norte.
Trasplante: cada 2 o 3 años; al finalizar el
invierno, junto con la poda radicular.
Sustrato: estándar, 3 partes de compost orgánico y 1 de arena de rio.
Abono: aplicar uno rico en nitrógeno, desde principios de la primavera hasta que comienza a florecer. Durante el otoño, utilizar un producto con alto tenor de fósforo y potasio, para promover la maduración de la madera y la floración. Riego: abundante, especialmente cuando se cultiva en el interior. La sequía puede provocar la caída de las hojas. Durante el verano, pulverizar el follaje para prevenir la aparición de arañuelas rojas.
Poda: después del invierno, elimine las ramitas dañadas. El despunte constante de los brotes nuevos induce la floración y aumenta la ramificación
Defoliación: a mediados del verano.
Alambrado: en cualquier momento, excepto en invierno.
Obtención: estacas, acodos, plantas de vivero y plantas recolectadas.
Plagas y enfermedades: arañuelas rojas, pulgones, cochinillas y fumaqina.
Estilos: vertical informal, escoba, tronco inclinado y doble tronco.

Membrillo
Chaenomeles sp

Características de la especie
El Membrillo de jardín pertenece a la lamilia de las rosáceas. Es un arbusto de ramas escabrosas y espinosas con hojas suborbiculares, aovadas y crenado-aserradas. Las flores están dispuestas en fascículos a lo largo de las ramas; el Iruto es un pomo subgloboso de 3 o 4 cm de diámetro y color amarillo con tonalidades rojizas. A principios de la primavera, cuando la mayoría de las plantas no se ha despertado del letargo invernal, las ramas desnudas de los Membrillos de jardín se cubren de flores rosadas o rojas.

Raíces

Como todos los arbustos, el Chaenomeles produce numerosos brotes básales que mediante la poda constante se transforman en una base muy interesante. A menudo, la base queda muy elevada con respecto al borde superior de la maceta, y las raíces expuestas dan la impresión de estar sometidas continuamente a la erosión, como si la planta formara parte de un paisaje costero.

Flores
Son hermafroditas, de prefloración imbricada y 5 pétalos, como la mayoría de las rosáceas. Crecen en la madera del año anterior. Por lo general, son rojas o rojo-anaranjadas, aunque es posible encontrar una variedad blanca.

Tronco

Resulta muy interesante cuando presenta numerosas curvas bien marcadas, Un fuste recto indica que la planta es inmadura y tiene pocos años de entrenamiento.

Truco
Para promover y aumentar la floración, apenas la planta termina de florecer, pode los brotes nuevos hasta que queden sólo 2 yemas. Cuando rebroten, déjelos crecer libremente: al linal del verano, redúzcalos a 3 yemas para que se desarrollen como yemas llórales.

Consejo
Aunque un joven y modesto bonsai de Chaenomeles es capaz de florecer, recuerde que es mejor sacrificar las flores en aras de una buena ramilicación.

El género Chaenomeles
Comprende 3 especies originarias de Asia: Chaenomeles speciosa, de Japón; Chaenomeles lagenaria y Chaenomeles sinensis, ambas de China.

Estilo balsa
Si su intención es realizar un bonsai en este estilo, seleccione los brotes básales que tengan las posiciones más adecuadas.

MANTENIMIENTO

Ubicación: pleno sol. En invierno, debe ser protegido del frío, pues no tolera las heladas. Trasplante: cada 2 o 3 años. En primavera, después de la floración.

Sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena de rio.

Abono: después de la floración y hasta el primer mes del otoño, aplicar un producto con bajo tenor de nitrógeno.

Riego: moderado. Para que las flores no se marchiten, evitar la pulverización del follaje en el momento de la floración.

Poda: después de la floración, reduzca los brotes nuevos a 2 o 3 yemas y déjelos crecer. Al final del verano, pódelos hasta dejar 3 yemas.

Defoliación: no requiere.

Alambrado: en primavera y verano.

Obtención: esquejes, división de mata, plantas de vivero, plantas recuperadas y bonsai jóvenes.

Plagas y enfermedades: cochinillas, ácaros
y mildiú.

Estilos: vertical informal, cascada, raíces expuestas, enraizado en roca y tronco múltiple.

Osteomeles

OSTEOMELES   BONSAI

Ubicación Sol de mañana o media sombra. Durante el invierno, debe ubicarse junto a una ventana orientada hacia el norte, para protegerla del frío.

Defoliación
No se aplica.

Trasplante Cada 2 años, desde el final de la primavera hasta el otoño, junto con la poda radicular.
sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena de río.

Alambrado En cualquier momento, excepto durante el invierno.

Abono En el momento del trasplante, agregar un activador de floración de lenta liberación.

Riego
Abundante. Mantener el sustrato húmedo durante el invierno.

Poda
Acortar el largo de las ramas antes de que comience la primavera. Antes de que lignifiquen, los brotes nuevos deben reducirse a 2 o 3 nudos.

Plagas y enfermedades Pulgones, cochinillas y arañuelas rojas.
Vías de obtención Esquejes, acodos aéreos, división de matas, bonsai jóvenes.

Nombre científico
Osteomeles. Nombre común Osteomeles.
habitat
Este de Asia y Polinesia. Familia Rosáceas.

Arbusto muy ramificado de porte pequeño (desarrolla entre i y 3 m de altura). Posee hojas alternas, imparipinadas, de 2 y 5 cm de largo, y compuestas de 15 a 21 foliólos clíptico-lanceolados, mucronados y enteros. Las flores blancas están dispuestas en corimbos axilares y terminales; el fruto es una baya pequeña que contiene 5 núculas.

Nombre científico
Pyracantha sp.
Nombre común
Crataegus.
Habitat
Europa y Asia.
Familia
Rosáceas.

Arbustos espinescentes de hojas persistentes, alternas, brevemente pecioladas, simples, lanceoladas y oblongas. Las flores blancas están dispuestas en corimbos pubescentes; los frutos globosos pueden ser rojos, anaranjados o amarillos, según la variedad.

Crataegus

CRATAEGUS  BONSAI

Ubicación Pleno sol. El Crataegus ama el calor y no tolera las heladas. En las regionesmuy frías, debe pasar el invierno en el interior, al lado de una ventana orientada hacia el norte y apoyado en una bandeja con grava húmeda.

Trasplante Cada 2 o 3 años; en cualquier momento del año, excepto durante la floración. sustrato: 3 partes de compost y 1 de arena de río. Cuando se trasplanta, hay que aplicar una dosis de un activador de floración de lenta liberación.

Abono
En los años que no se realizan trasplantes, antes de la floración, aplicar un abono líquido con alto tenor de nitrógeno. Desde mediados del verano y hasta el primer mes del otoño, utilizar un activador de floración.

Riego
Abundante, especialmente antes y después de la floración.

Poda
Al finalizar el invierno, eliminar las ramas dañadas y aquellas que nacieron en lugares no deseados. Como florece en los brotes nuevos del año, éstos deben pinzarse después de la floración.
Defoliación No se aplica.

Alambrado
En cualquier momento.
Plagas y enfermedades Pulgones verdes, pulgones lanígeros y cochinillas.
Vías de obtención Semillas, esquejes, acodos, plantas de vivero, plantas recolectadas, plantas recuperadas y bonsai jóvenes.

Dentro de casa lo más importante es asegurar la buena salud de las plantas y luego conseguir que éstas proporcionen el mejor efecto decorativo posible. Esparcir tiestos y macetas por toda la vivienda no es una buena solución, ya que crea desorden y obliga a dedicar más tiempo y esfuerzo a su cuidado. En la imagen observamos el alféizar de una ventana cubierto de frondosos ejemplares vegetales, entre los que destacamos una espléndida hiedra (Hederá helix) de hojas verde oscuro formadas por tres lóbulos -el central más marcado y agudo-; y un arbusto, el abutilón (Abutilón megapotamicum), que aporta la nota de color con unas flores colgantes en tonos rojos y amarillos que se tornarán anaranjados al final del verano y a lo largo del otoño.

La nota de color es obra de los tulipanes (Tulipa sp.). Es increíble la cantidad de variedades que presenta esta bulbosa; se han llegado a contar hasta 4.000 diferentes en cuanto a forma, época de floración, color y tamaño. Un amplio abanico de posibilidades para crear los más atractivos diseños. Junto a éstos, plantas de floración temprana en tonos azules como los nomeolvides (Myosotis sp.) y otras populares bulbosas, los narcisos (Narcissus sp.). Al fondo, se encuentra un pequeño ejemplar de arce (Acer sp.) de copa redondeada y abundante ramificación.
Observamos también un barreño de madera, de los de antes, utilizado ahora como jardinera; una interesante solución que potencia la rusticidad del ambiente.

AZALEA  BONSAI
Ubicación Necesita recibir el sol de la mañana o estar emplazada a media sombra. Ama el calor y teme las heladas.
Trasplante Después de la floración, cada 2 o 3 años con poda radicular. sustrato: Acido: 2 partes de turba, 1 de compost orgánico y 1 de arena gruesa de río.
Abono
Después de la floración, aplicar un producto de lenta liberación y alto contenido de fósforo y potasio.
Riego
Moderado. El suelo debe mantenerse siempre húmedo. Durante la floración, el follaje no debe pulverizarse para evitar que las flores se marchiten.
Poda
Después de la floración, eliminar las flores secas para evitar que semillen. Cuando los brotes nuevos tienen 6 pares de hojas, reducirlos a 2 o 3. Eliminar los renuevos de agua que nacen en la base o en el interior de las ramas.
Defoliación No se defolia.

Alambrado En primavera y verano. Las ramas son muy quebradizas.
Plagas y enfermedades Podredumbre de raíces, clorosis y mildiú. Las Azaleas rara vez sufren el ataque de insectos, aunque si el ambiente es muy seco, pueden aparecer arañuelas rojas.
Vías de obtención Esquejes, acodos, plantas de vivero, plantas recuperadas y bonsai jóvenes.

Nombre científico
Rhododendron indicum.

Nombre común Azalea Satsuki.

habitat
Asia. Familia

Ericáceas.
Es un arbusto muy ramificado, de follaje perenne o semicaduco. Las hojas de color verde oscuro son alternas, enteras o ligeramente denticuladas, elípticas u oblongas.

• El tamaño de las flores parece desproporcionado con respecto al de la planta, pero en el bonsai de Azalea se dejan de lado las normas que regulan las proporciones, pues lo que importa son las flores. La variedad de formas y colores resulta desconcertante; en la misma rama y al mismo tiempo se pueden encontrar flores rosas, blancas y bicolores.

Ubicación Necesita mucha luz y sol. En el interior, debe ser ubicado cerca de una ventana con orientación norte, tomando especial precaución de que el sol no pase a través del vidrio y queme las hojas. En el exterior, puede pasar el verano a pleno sol, pero en invierno hay que protegerlo de las heladas.

Trasplante
Cada 2 años, a principios de la primavera.
Sustrato: Estándar: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena de rio. El sustrato debe drenar muy bien.

Abono
Aplicar un abono líquido con bajo tenor de nitrógeno a principios de la primavera y del otoño.

Riego
Dejar secar el sustrato entre uno y otro riego.

Poda
Durante todo el año; apenas las hojas viejas se secan hay que cortarlas justo donde se unen con el tronco.

Defoliación No se aplica.

Alambrado No requiere.

Plagas y enfermedades
Podredumbre de raíces, cochinillas y pulgones.

Vías de obtención Plantas de vivero, plantas recolectadas y plantas recuperadas.

Nombre científico
Musa paradisiaca.

Nombre común Banano.

habitat
Probablemente la India.

Familia
Musáceas.

Planta rizomatosa de por lo menos 2 metros de alto. Posee tronco delgado y cilindrico y hojas largamente pecioladas. La inflorescencia péndula (hasta de 1,5 m de longitud) contiene aproximadamente 12 flores, biseriadas por brácteas de color violáceo. El fruto es comestible.

ARALIA  BONSAI

Ubicación

Pleno sol. En el interior, necesita estar emplazada junto a una ventana orientada al norte.

Trasplante
Cada 2 o 3 años, junto con una poda aérea y radicular vigorosa. sustrato: 3 partes de compost orgánico y 1 de arena gruesa de río.

Abono
Escaso. Utilizar un producto con bajo tenor de nitrógeno.

Riego
Escaso, pero el sustrato nunca debe quedar totalmente seco.

Poda
La de ramas puede realizarse en cualquier momento; los brotes nuevos deben pinzarse continuamente para promover la ramificación.

Defoliación
A mediados del verano.
Alambrado Como los brotes nuevos tardan en lignificar, la tarea debe realizarse con mucho cuidado para no lastimar la corteza.

Riego
Escaso, pero el sustrato nunca debe quedar totalmente seco.
Plagas y enfermedades Pulgones, podredumbre de raíces y troncos, arañuelas rojas y cochinillas.

Vías de obtención

Esquejes, semillas, plantas de vivero y plantas recuperadas.

Nombre científico
Schefflera arboricola

Nombre común
Aralia.

Habitat
Asia.

Familia
Araliáceas.

Planta rústica y resistente que alcanza entre 3 y 6 m de altura. El tronco es delgado y poco leñoso; las hojas son compuestas, delicadamente divididas en folíolos que miden entre 5 y 25 cm de largo. La flores son actinomorfas, hermafroditas o polígamas; el fruto es una drupa que contiene entre 3 y 5 carozos monoespermos.

Nombre científico: Celtis tala. Nombre común: Tala.
Habitat: Centro y nordeste de la Argentina; litoral de la provincia de Buenos Aires. También puede encontrarse en Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Familia Ulmáceas:
Árbol de porte mediano muy ramificado, provisto de espinas geminadas, rectas y desiguales. Posee follaje caedizo, hojas alternas, aovadas, crenadas en el margen y brevemente pecioladas. El fruto es una drupa poco carnosa de color anaranjado-amarillento y sabor dulzón, que encierra un carozo pequeño duro y rugoso.

Para SABER
Funciones de las hojas Fotosíntesis: acción característica y fundamental de las plantas verdes. Consiste en la absorción del anhídrido carbónico para la posterior utilización del carbono y exhalación del oxígeno. Esta absorción se realiza en presencia de la luz, gracias a la existencia de clorofila. La planta reserva el carbono para elaborar compuestos orgánicos. Respiración: fenómeno característico de los seres vivos. Consiste en tomar oxígeno y exhalar anhídrido carbónico.

Bonsai Tala:

Ubicación A pleno sol.

Trasplante En las plantas jóvenes debe realizarse todos los años, antes de que estallen las yemas. Los ejemplares establecidos se trasplantan cada 2 o 3 años. Sustrato: 3 partes de compost y 1 de arena gruesa de río.

Abono
Aplicar un producto líquido con alto tenor de nitrógeno desde la primavera hasta mediados del verano; a partir de ese momento, utilizar un activador de floración.

Poda
A fines del invierno se eliminan las ramas dañadas por el frío y se acortan las restantes. Cuando los brotes nuevos tiene 5 o 6 pares de hojas, hay que reducirlos a 2 o 3.

Defoliación
Durante el primer mes del verano.

Alambrado
En cualquier momento.

Plagas y enfermedades Arañuelas rojas.
Vías de obtención Semillas y plantas recolectadas.

Riego
Abundante en verano y moderado en invierno.

Un requisito que deben cumplir los recipientes que se utilizan para las plantas domésticas es que no tengan agujero de desagüe en la parte inferior. Así se evita que el agua se salga y estropee el suelo o el mueble sobre el que se encuentra la planta, pero también obliga a prestar más atención a los riegos, ya que debemos impedir que el agua se estanque. Por eso, muy funcionales serán los tiestos con reserva de agua provistos de un doble fondo, en donde se vierte una cierta cantidad de agua que roza las raíces y les permite beber cuando éstas lo necesitan.
Ejemplares de helécho, begonia, prímula, amaryllis o gerbera crearán un bonito y equilibrado contraste de formas y colores.

Una zona pavimentada que cambie la textura y rompa con el trazado entre el exterior y la casa será una buena medida para evitar que el barro entre dentro de ésta, a la vez que supondrá una base firme para el mobiliario del jardín. Las plataformas de madera, además de constituir un pavimento cálido que se integra perfectamente en el entorno, resultarán muy decorativas por los dibujos y composiciones que ofrecen.
Nos centramos ahora en esta pequeña maceta de terracota que tiene como protagonista una fortunella (Fortunella japónica) originaria del sur de China. Se trata de un pequeño arbusto espinoso de pequeñas y abundantes hojas elípticas. Sus flores son blancas y presenta la peculiaridad de ofrecer pequeños frutos anaranjados de piel suave y de unos 3 cm de diámetro. Son comestibles y proporcionan un zumo ácido.

Por muy sobria que sea la fachada de una casa, siempre es posible alegrarla mediante la colocación de macetas colgantes o plantas trepadoras que se alcen por sus muros. También se puede elegir un árbol frondoso o un arbusto que crezca bastante en altura para conseguir un efecto parecido.

Como ejemplo, la fachada de esta casa se ha cubierto prácticamente por completo. La especie que predomina es la fucsia (Fuchsia sp,), una planta que se adapta a situaciones muy diversas. Por un lado, la vemos componiendo masas arbustivas que combinan diferentes tipos de flor, y por otro, en la parte alta del muro, plantada en macetas colgantes formando cascadas vegetales de gran belleza. Entre las fucsias distinguimos un margaritero (Anthemis sp.). Emite sus flores, inconfundibles, muy numerosas y repartidas por toda la superficie de la planta, durante casi todo el año y sin interrupción en aquellas regiones que disfruten de inviernos suaves.

Balcones y terrazas

Reunir las plantas decorativas que tengamos en casa en un punto o dos de la vivienda será una solución acertada. Un rincón del cuarto de estar, una estantería abierta o alguna jardinera sobre el alféizar de una ventana son algunas soluciones.
En este caso, ha valido un único recipiente para lograr una bella composición. El color será su mayor atractivo. Los tonos fucsias de los pétalos prevalecerán sobre la masa vegetal, y pequeñas pinceladas de rosas, blancos y naranjas crearán un bonito contraste. Resaltan los crisantemos que, con sus diseños de flor, embellecen notablemente esta composición. Serán muy apropiados también para la ornamentación de jardines en macizos, arriates y bordes.

También podemos secar flores con cristales de sílice. Estos cristales han de reducirse prácticamente a polvo para que puedan introducirse por los más pequeños recovecos. La flor a secar se coloca sobre una capa no muy gruesa de esa sustancia y luego se recubre intentando que entre pliegues y pétalos no queden huecos. Esta operación deberá realizarse en un recipiente hermético. Tiene que permanecer así de dos a tres días. Con esta técnica se consigue un aspecto muy natural.
Por último, disponemos del método de la glicerina que consiste en sumergir el material a secar en una disolución a partes iguales de esta sustancia y agua, previamente calentada al fuego. Se recomienda para las inflorescencias voluminosas y las espigas, colocarlas en vertical y rasgar la parte inferior de los tallos para que la mezcla penetre mejor en ellos. Una peculiaridad es que los vegetales que se someten a este método conservan su flexibilidad pero pierden su color natural. Tendremos que esperar de una semana a doce días para obtener resultados.
Como podemos comprobar, son métodos muy fáciles de realizar y que están al alcance de cualquiera. El resultado, el material vegetal seco, nos brindará una amplia gama de posibilidades para la decoración de objetos -jarrones, cajas, marcos, etc.-, ya que además de las flores se pueden aprovechar otras partes de la planta como hojas, ramas, espigas, pinas, frutos… con las que se consiguen increíbles diseños. Dentro de las flores, los mejores resultados se obtendrán con rosas, peonías y aquileas.

Flores secas
En los últimos años, la decoración de interiores con flores secas ha proliferado considerablemente y no sólo en casas particulares sino también en locales públicos. Se trata de una tendencia que busca proporcionar a los espacios un toque más natural y ecológico.
Se ha abierto para muchos aficionados un interesante campo en el que desarrollar su talento creativo. Existen tiendas especializadas que nos ofrecen ramos de flores secas sugerentes y coloristas; sin embargo, lo divertido es que seamos nosotros mismos los que confeccionemos nuestros propios ramos. Para ello, lo primero que debemos hacer es seleccionar flores frescas que estén en buenas condiciones, a ser posible, a punto de florecer o con el capullo un poco entreabierto. Si son flores de nuestro jardín, será bueno que la noche anterior las reguemos y que las recojamos pronto por la mañana, evitando la luz del sol.
Para un correcto secado, lo aconsejable es colocar las flores en un lugar donde circule el aire, no haya humedad y prácticamente tampoco exista luz. Podemos optar por diferentes métodos. El primero y más sencillo es el prensado, que consiste en colocar el material a secar sobre capas de cartón ondulado revestidas de papel de periódico o de estraza. Las partes de los vegetales -tallo, pétalos, hojas…- se deben separar previamente y distribuir sobre el papel sin superposiciones. Luego se ha de colocar en un lugar ventilado y bajo bastante peso, así durante unas dos semanas. Esta técnica la hemos utilizado muchas veces sin darnos cuenta al dejar una flor entre las páginas de un libro.
Otro método es el aireado. En este caso, el vegetal conserva su porte y su volumen. Será importante que el material, ya sean flores o espigas, esté en perfectas condiciones, sin golpes ni partes dañadas. Lo que se hace es preparar ramos de flores cortadas a diferentes alturas para que se ventilen perfectamente. Una vez listos los ramos, se cuelgan del techo o de perchas. El tiempo de secado será variable dependiendo del tipo de flor. Una vez acabado el proceso, escogeremos el lugar más decorativo para colocarlas.

Planta del mes
Fuchsia

Es una de las plantas más agradecidas que podemos encontrar en el jardín. Se trata de un arbusto de origen sudamericano que ofrece infinitas posibilidades. Su mayor atractivo son las flores colgantes que presentan grandes variaciones en cuanto a forma y tamaño -desde flores diminutas a otras de 7,5 cm-. Éstas, además, pueden ser dobles o simples, tubulares o con forma de trompeta, y se presentan en una amplia gama de tonos: rosas pálidos, rojos, intensos púrpuras o naranjas.
Un consejo para su perfecto desarrollo es plantarla en lugares con sombra -o con al menos sombra parcial- que la protejan del sol durante las horas centrales del día. Es resistente a los fríos invernales, siempre que no sean demasiado intensos -hasta -10°C de temperatura mínima-, y requiere un terreno rico en materia orgánica con suficiente humedad.

En el interior
Los meses de invierno se pueden considerar los más importantes para las plantas de interior ya que su cultivo en esta época del año resulta difícil.
La adaptación a los locales cerrados, pobres en oxígeno y alterados por la calefacción suele ser el principal obstáculo.
Hasta hace unos años, las aspidistras, alguna palmera –de origen mediterráneo o las begonias eran las únicas plantas que se podían colocar en una habitación cerrada, ya que son especies que se adaptan a las condiciones ambientales menos favorables. Pero hoy en día, la situación durante el invierno en los interiores ha mejorado considerablemente: casi todos podemos disponer en casa de la luz, la humedad y la temperatura adecuadas para la vida de una gran variedad de plantas. De esta forma, todo el que quiera puede realizar su propio jardín doméstico, añadiendo así a la decoración un elemento bello y natural.
A veces, uno de los principales problemas consiste en la escasez de luz, pero es algo que se puede solucionar. Las plantas pueden vivir en ambientes desprovistos totalmente de luz, siempre que gocen de al menos 6 ó 7 horas al día de luz artificial.
Muy perjudiciales resultarán las calefacciones y las corrientes de aire. Los cambios bruscos de temperatura serán peligrosos. No hay nada peor que abrir las ventanas cuando la temperatura en el exterior es baja, ya que el frío puede afectar de forma irreversible a los ejemplares. Deben evitarse las corrientes, que producen una evaporación muy fuerte y rápida, ocasionando una desecación acelerada de las hojas y después de los tallos y raíces.
La sequedad en el aire, debido a las calefacciones, también debe tenerse en cuenta. La mejor manera de solucionar este problema es pulverizar o rociar periódicamente.
Otro enemigo de las plantas es el polvo que se posa sobre sus hojas y que impide su respiración. Esto puede llegar a ocasionarles incluso la muerte por asfixia. Así que debemos limpiarlas de vez en cuando pasando un trapo húmedo por encima.
En el interior, en esta época, podemos ver espléndidas a las scheffleras, marantas, nidularios o violetas africanas. Estas últimas, además de ofrecernos unas atractivas hojas redondeadas y carnosas de color verde
oscuro, recubiertas por el haz de pilosidades blanquecinas y por el envés de tonos rojizos, emitirán inflorescencias de intensas tonalidades, desde el blanco más puro hasta los más intensos púrpuras y morados.

Selección de especies
En los meses fríos, las especies perennes cobran todo el protagonismo, mantienen el aspecto saludable del jardín y lo dotan de gran atractivo. Podríamos decir que constituyen la columna vertebral, el soporte del jardín. Dentro de este grupo podemos citar arbustos como el eleagno (Elaeagnus pungens), llamativo por sus originales hojas y su esbelto porte. Es sobre todo destacable la variedad “Maculata” que presenta en sus hojas grandes manchas irregulares amarillo-doradas y los bordes en verde oscuro, un contraste que sin duda alegrará el sombrío paisaje invernal. Otro arbusto, muy apropiado es el brezo (Erica sp.), que por su poco desarrollo y su crecimiento de forma compacta será excelente para cubrir taludes o terraplenes, así como zonas de arbolado no muy denso. Y entre los clasicos el boj ofrecerá un frondoso follaje que podremos utilizar para setos, borduras bajas y maceteros, o incluso para crear originales figuras que decoren el jardín.
Entre las especies vivaces de la temporada encontramos el carraspique (Iberis sempervirens), que nos sorprenderá con una abundante floración de color blanco inmaculado, y la bergenia (Bergenia cordifolia), de crecimiento rastrero, muy utilizada para vestir maceteros y el suelo en zonas sombrías. Bulbosas como la flor de nieve (Galanthus sp.), los erantis (Eranthis sp.) o las fresias (Free-sia) también nos mostrarán sus espléndidas flores a lo largo de este mes. Resultarán perfectas sobre todo para jardines y lugares de carácter natural o campestre.
Mención especial merecen las coniferas, que engloban el grupo botánico de árboles y arbustos vivos más antiguos. Éstos cobran gran importancia en la composición de jardines dada la gran cantidad de formas, texturas y colores -amarillos, dorados, rojizos, azules, grises…- que presentan sus portes y follajes. Podemos citar cipreses, cedros, abetos, tejos, etc., además de una amplia variedad de especies enanas o de lento crecimiento que conseguirán efectos muy decorativos si se plantan en grupo.
Para las zonas más silvestres del jardín, los cornejos (Cornus sp.) -C. Alba y C. Stolonifera- constituirán puntos de atención muy atractivos gracias a sus llamativos tallos coloreados. Y no podemos cerrar este capítulo sin antes mencionar la amplia gama de arbustos con bayas decorativas, cuyos frutos permanecerán inalterables durante el invierno incluso bajo la nieve. Los más característicos son el acebo (lllex aquifolium) y el espino de fuego (Pyracantha sp.).

La llegada del invierno

Finaliza el año. En el jardín, los arboles y arbustos de hoja perenne
se convierten en los dueños del paisaje. pero no son los únicos, a ellos debemos sumar una amplia variedad de especies que durante esta fría estación derrochan color, ya sea a través de sus flores o con las tonalidades de su follaje.

Un jardín ha de estar bonito todo el año. Es verdad que en invierno siempre resulta más difícil mantenerlo con buena presencia debido a que muchas plantas pierden sus hojas, sus flores y, en definitiva, su atractivo. Sin embargo, existe una amplia variedad de especies que podemos encontrar espléndidas durante este mes, y no sólo hablamos de las perennes, sino también de arbustos con bayas decorativas y plantas de floración invernal de las que a continuación pasamos a hablarles. Las labores de jardinería en diciembre serán relajadas ya que nos adentramos en la época de reposo de las plantas; muchas de ellas cesan su actividad vegetativa y se sumergen en una fase de descanso.

La casa, que pertenece a la familia Canessa, está ubicada en pleno barrio Carrasco y domina la esquina de Rivera y Santander. Desde hace algunos meses su jardín está modificándose, a instancias de la nueva moradora, Susanne Gaumon-Begin.
Esta australiana-canadiense que ha dejado en Australia, Tailandia y Canadá jardines trabajados por ella, repite aquí la experiencia de convertir poco a poco el lugar en una pequeña maravilla.
Un grupo de técnicos de la empresa Jardín Azul, dirigidos por el Ing. Agrónomo Pablo Scarone la asesoran y acompañan en esta labor.
Los técnicos llegan cada 15 días a trabajar, ajustando, manteniendo o construyendo desde cero en algunas áreas y dan forma a las ideas de la dueña, expedente en esta tarea.
El jardín que existía da paso a uno más ido. Pablo Scarone expone su planificación que va dando frutos en el nuevo jardín.
Fueron movidas de lugar algunas plantas, buscando la ubicación más ventajosa para su desarrollo, se está construyendo una pared vegetal en los límites del terreno que protegerá del ruido de la calle y dará privacidad. Junto a la casa se retocan las azaleas y se crean bordes escalonados con paleta de pintor para darle unidad. A los trabajos de creación se le agregan los de mantenimiento, trabajando sobre las ramas afectadas por alguna tormenta. Dos rosales y un palo borracho son los más antiguos ejemplares vegetales. Se recortan plantas, se reponen otras.
En el centro un lago artificial, construido por un biólogo, posee un microclima equilibrado. Caracoles en el fondo, peces y plantas le dan vida y la construcción de una pequeña cascada, cumpliendo con los deseos de Susanne, le agrega sonido al jardin. Falsos papiros y un ceibo, que inclina sus ramas sobre el agua completan el paisaje de este lugar.
Se eligieron plantas nativas para demarcar zonas perimetrales, junto a los muros verdes y la búsqueda se orienta hacia el jardín natural, con amplios espacios para recorrer y rincones apacibles para el reposo.
El suelo arcilloso requiere una atención especial para lograr los resultados deseados. Se formaron pequeños macizos con especies nativas como las lantanas montevidenses que aportan su delicadeza al jardín, pero también su fortaleza, ya que están adaptadas al medio y son más resistentes a las plagas.
También hay un cuidado especial frente a la agresión con que el cambio climático lo trata, pues las plantas se queman más que hace algunos años. Un sistema automatizado regula los tiempos de riego.
Susanne opina que un jardín es una forma creativa de mostrar o expresar sentimientos y con este pensamiento va construyendo su espacio, retocando, moviendo y disfrutando. Los técnicos que encontró para apoyar su tarea acompañan la idea, actuando con rigor y sensibilidad en este espacio.

Y un uso doméstico
Algunos lectores habrán observado que en el campo se fabrican escobas con sus ramas, muy eficaces para barrer patios de tierra, porque retiran las hojas y ramillas sin estropear el suelo, como si fuera un rastrillo.

Tónico estomacal y yuyito para el mate

Para uso interno se prepara una infusión con toda la parte aérea de la planta desecada. Alcanza con 10 gramos de hierba en un litro de agua, en casos severos se puede aumentar hasta 30 gramos por litro de agua. También admite un cocimiento rápido de hasta 3 minutos, se deja reposar y se cuela.
Se bebe caliente y sin azúcar, tres tazas diarias. Existe la costumbre generalizada en nuestra campaña de hacer la infusión y usarla como agua para el mate va bien con estas otras hierbas: cedrón, boldo, raíz de cepa caballo, raíz de mil hombres. También con la manzanilla y la menta.
Pese a estos usos medicinales debe ser empleada con cautela ya que estudios realizados en animales con la Baccaharis Articulata han indicado cierta toxicidad.

Ficha técnica
Con este nombre popular se conocen muchas variedades, siendo las mejores las más amargas.
Baccheris Articulata (de tallos bialados) y Baccheris Trímera (de tallos trialados)
Este arbusto llega a medir hasta 1.50m en las especies más desarrolladas y crece preferentemente en suelos pedregosos y silíceos. Se la encuentra en todo Uruguay, sur de Brasil, Bolivia y norte argentino, lugares de donde es originaria.

Propiedades compartidas
Todas las variedades comparten estas propiedades y usos:
Tiene un principio amargo, muy activo, que estimula las funciones hepáticas actuando como colagogo y digestivo. Activa la secreción de la bilis y la hace abundante. Es depurativo y desintoxicante, y tiene por lo tanto la virtud de aliviar los cólicos hepáticos.
Puede contribuir a los cálculos biliares. Tiene actividad hipoglucemiante, es decir que disminuye el azúcar en sangre. Está indicada para las inflamaciones de bazo (pajarilla como se la conoce popularmente). Ideal en dispepsias y malas digestiones.
También actúa como diurético, antidiarréico, sudorífico y antiparasitario intestinal. Tiene además fama de afrodisíaco, si se toma a diario, aumentando el deseo sexual, la libido, tanto en el hombre como en la mujer; indicado para la impotencia en el hombre y la esterilidad en la mujer. Para uso externo se prepara una infusión con 30 gramos de hierba seca para un litro de agua.
Se puede utilizar como cicatrizante de heridas úlceras y para inflamaciones de todo tipo. Ayuda a la curación de algunas enfermedades de la piel, llagas, quemaduras e inflamaciones de la boca y la garganta debido a una actividad antibiótica propia de la especie.

El helécho ideal

Los más fáciles de cultivar: Cvtronium (las hojas se parecen a las del acebo), Da-valia, Pteris crética, Nephrolepis (en todas sus variedades), Asplenium nidus (el de las hojas lancioladas), Pellaea rotundl-folia (pequeñas hojas redondeadas y duras).
Para colgar: Nephrolepis Adiantum Para lucir solos (los más vistosos): Nephrolepis
Asplenium nidus
Blechnum gibum (tiene la apariencia parecida a la de una pequeña y frondosa palmera)

Estas plantas criptógamas son contemporáneas de los ginkgos y de algunas coniferas.
La familia de los heléchos es extensa y abarca desde variedades de unos pocos centímetros hasta gigantes de más de veinticinco metros de altura y hasta los hay que, por su aspecto físico no lo parecen como, entre otros, el Asplenium nidus de hoja lanciolada.
Como plantas decorativas de interior se pusieron de moda durante el siglo pasado. Se los cultivaba en invernaderos en cajas acristaladas. Estos heléchos suman unas 2.000 variedades y nuestros abuelos preferían las de hojas sutiles y delicadas y foliación abundante.
Ahora mismo tienen fama de “plantas difíciles”. El problema consiste en que no se llevan bien con nuestras modernas pautas del confort: la calefacción es su enemigo número uno.
Sin embargo, con algunos cuidados, los heléchos pueden vivir y dar muchas satisfacciones y se cuentan entre las más elegantes de las plantas de interior.

Algunas pautas para el éxito:
Temperatura: Entre 15°C y 24°C para casi todos ellos.
Luz: Contra lo que suele suponerse los heléchos no son amigos de la sombra. La buena luz indirecta de una ventana orientada al sur es ideal para ellos.
Riegos: El compost debe mantenerse húmedo, pero el exceso de riego es inconveniente y, en invierno conviene reducir los riegos.
Aire húmedo: Es conveniente duchar las hojas con una lluvia fina, de tanto en tanto. La calefacción por losa reseca el aire y los perjudica.
Cambio de maceta: Debe realizarse en primavera, sin enterrar el cuello de la raíz.
Multiplicación: Lo más sencillo es dividir las plantas en dos o tres partes (cada una con su raíz). Algunas variedades producen plantas jóvenes en los extremos de los estolones.

Problemas:
Puntos marrones en el envés de las hojas: Curiosamente no son un problema sino una prueba de que la planta está sana, es adulta y se ha cubierto de esporangios (donde están las esporas que suelen hacer que la planta se multiplique por sí misma, invadiendo incluso macetas vecinas).
Hojas amarillentas o con manchas marrones y caída algunas de ellas: Aire demasiado caliente.
Planta flaccida y marchita: Riego escaso o aire demasiado seco.
Vegetación pobre: Falta de abono.
Manchas marrones distribuidas en forma irregular en las hojas: Plaga de Lecaninos. Combatir con un producto fitosanitario específico.

Pequeño huerto con aromáticas y florales

El cultivo se realiza con el método orgánico intensivo en un lugar soleado, cerca del agua. Un sustrato indicado para el almacigo y el cantero de aromáticas y florales es de dos partes de arena gruesa, una parte de compost y una parte de tierra negra zarandeadas.

En una cajonera se siembran semillas o se hacen estaquillas. En un fragmento del terreno se puede preparar un cantero donde van a desarrollarse las plantas florales, plantas para condimento, medicinales y hortalizas que son trasplantadas de la cajonera cuando tienen 3 o 4 hojitas y de 10 a 15 cm de altura.
Las aromáticas y medicinales como el romero, la salvia, el tomillo, las lavandas, el ajenjo, el orégano, se reproducen por estacas o gajos en otoño o en primavera.
Las que se multiplican por semillas como el anís, el eneldo, el comino, la menta, la albahaca, el toronjil, etc, se hacen en primavera.
El cantero debe estar siempre cubierto por plantas para evitar el desarrollo de malezas y para asegurar una continua producción.
Las plantas de mayor tamaño se colocarán en el centro del cantero ubicando hacia los costados las menores, es el caso del las aromáticas perennes: orégano, tomillo, romero, lavandas.
Las plagas y enfermedades no son importantes en el huerto de aromáticas y al que muchas de ellas son repelentes incluso de hormigas (lavandas, piretro)
Igualmente el agua con jabón neutro es eficaz contra pulgones y el azufre para el hongo blanquecino (oidio) entre otros.
Problemas que aparecen con más frecuencias en lugares con poco asoleamiento y/o insuficiente aireación.

COCHINILLA ALGODONOSA
Pequeños parásitos cubiertos de una pelusa blanca y algodonosa. Pueden formarse grandes grupos en los tallos y debajo de las hojas de una gran variedad de plantas. Un ataque grave lleva a que las hojas se marchiten, se vuelvan amarillas y caigan. Una infección ligera es fácil de resolver: quítelas frotando con una paño húmedo o un bastoncilllo de algodón. Un ataque grave es difícil de controlar; rocíe semanalmente con malathion o un insecticida sistémico.

LECANINOS
Pequeñas conchas marrones pegadas a la parte Inferior de la hoja, especialmente sobre los nervios. Estos adultos, inmóviles, están protegidos de los insecticidas por sus caparazones, pero se pueden quitar frotando con un paño húmedo o un bastoncillo de algodón. Después de quitarlos rocíe toda la planta con malathion. Si se deja que la planta se llegue a infestar gravemente, las hojas se vuelven amarillas y pegajosas: entonces la erradicación resulta difícil o imposible.

ACARO DEL CYCLAMEN
Acaros diminutos que se observan en forma de película polvorienta en la cara inferior de las hojas. Se pueden presentar en Cyclamen, impatiens, Pelargonium y Saintpaulia. La planta infestada deja de crecer; los borde de las hojas se curvan, los tallos se retuercen y los capullos se marchitan. Al revés que la araña roja, esta plaga prospera en ambiente húmedo. No resulta útil rociar con un insecticida normal; destruya las hojas Infestadas.

VIRUS
No existe un síntoma simple de infección por virus. Las plantas pueden dejar de crecer, y a menudo los tallos se deforman. Habitualmen-te en las hojas aparecen manchas más o menos extensas de color verde claro o amarillo. En las flores de colores pueden aparecer grandes rayas blancas. La infección ha sido traída por insectos o ya estaba en la planta al comprarla. No tiene remedio. Tire la planta si está seguro de su diagnóstico.

PULGONES
Pequeños insectos chupadores de savia; suelen ser verdes, pero también de color negro, gris o naranja. Atacan las plantas con tejidos blandos; los lugares preferidos son las puntas de los brotes y los capullos de las flores. Las macetas de flor son especialmente propensas. Las plantas enferman y se les forma un líquido pegajoso. Rocíe con malathion o de-rris. Rocíe de nuevo cuando sea necesario.

PODREDUMBRE DEL TALLO O LA BASE
Parte del tallo o de la base se vuelve blanda y podrida. Normalmente el hongo se extiende con rapidez y mata la planta. En general se tira la maceta, el compost y la planta. Si ha descubierto pronto la enfermedad, puede intentar salvarla eliminando todo el tejido enfermo. En el futuro evite regar en exceso, la falta de ventilación y el mantener la planta demasiado fría.

PATA NEGRA
Enfermedad del tallo de los esquejes, especialmente del geranio. La base del esqueje se vuelve negra, a causa de la invasión por el hongo de la botritis. Quite el esqueje infectado tan pronto como sea posible. La causa es el exceso de riego, o el compost demasiado apretado que ha impedido el drenaje adecuado. Asegúrese de que el compost de semillas y esquejes se mantiene más seco la próxima vez que haga esquejes de geranio; no los cubra con cristal o plástico.

MOHO NEGRO
Hongo negro que se desarrolla sobre el líquido pegajoso que depositan los pulgones, las cochinillas y la mosca blanca. El hongo, aunque resulta feo, no daña directamente a la planta, pero reduce su desarrollo y su vigor al tapar los estomas e impedir que la luz llegue a la superficie. Quite el moho frotando con un paño húmedo; enjuague las hojas con agua caliente y limpia. Evite ataques futuros combatiendo a tiempo las plagas que producen líquido pegajoso.

NEMATODOS
Por su parte estos gusanos microscópicos que viven en la tierra no son una plaga común de las plantas de interior. Si la planta se muere aparentemente sin razón sáquela de la maceta. La presencia de hinchazones grandes o irregulares en las raíces es señal inequívoca de ataques de nematodos. Destruya la planta y en adelante haga servir un compost esterilizado.

PODREDUMBRE DE LAS PLÁNTULAS
Es producida por un hongo que ataca la base del tallo y la raíz. Hace que el tallo se pudra y encoja a ras del suelo, y las plantas caigan. La regla de oro es usar compost esterilizado, sembrar espaciado y no regar nunca con exceso. A las primeras señales del ataque elimine las plántulas afectadas, mejore la ventilación y traslade el plantel a un lugar más fresco. Espolvoree el suelo con quintozene.

Tallos trepadores
Usted puede elegir especies de trepadoras bien por el aroma y color de sus
flores o bien, por la cobertura que ofrecen dado su follaje tupido. Ambos criterios generan cuidados y mantenimientos diferentes.
Las llamadas especies delicadas, como el jazmín, la glicina y la ipomea requieren de una continua reposición de nutrientes del suelo, aporte regular de agua y poda cuidadosa en tallos y ramas que perjudiquen el aspecto general.
La abundante floración demanda una ubicación soleada y protegida del frío.
Las especies más resistentes y frondosas como la hiedra, la madreselva o la enamorada del muro, requieren podas frecuentes, en especial por su tendencia a cubrir el suelo.
Debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar las trepadoras que ubicará en su jardín qué especies poseen estructuras capaces de adherirse a un sustrato, como los zarcillos, pies adhesivos o raíces adventicias y cuales necesitarán de elementos de apoyo y sujeción, lo cual puede implicar la creación de pérgolas, columnas, triages o bien de elegir el recorrido que se le dará .

Las perennes
Momento de podar las plantas invernales antes de que se llenen de nuevos brotes, empleando tijeras de podar cortando bastante los tallos, los cuales, tras los primeros riegos, comenzarán a crecer con fuerza. Respecto de las especies leñosas, aún pueden ser transplantadas cuidando de hacerlo en días nublados, hágalo sobre suelo húmedo y previo a la operación, es conveniente que instale unos días antes al ejemplar en su maceta en el lugar donde será colocado. Prepare el hoyo, dejando espacio suficiente para las raíces y para rellenar con tierra suelta, distribuyendo una capa de mantillo alrededor.

Bulbáceas
Respecto de los bulbos y tubérculos que florecieron en invierno y primavera, déjelos secarse totalmente antes de cortar sus hojas. Luego extráigalos, limpíelos de tierra y guárdelos en lugar seco, para replantarlos en otoño. Regenere la tierra agotada, incorporando mantillo en los huecos dejados por los bulbos extraídos, instalando los nuevos respetando la profundidad adecuada. Cuide de mantener bien regada la tierra a fin de que despunten lo antes posible. Las especies que podrá plantar son, en cuanto bulbos: jacintos, lirios, azucenas, tulipanes; entre los tubérculos: agapantos, dalias, don diego de noche, gladiolos, crisantemos y begonias.

Plagas
Combate frontal a las hormigas, riegue senderos y hormigueros.
Momento de prevención para pulgones, cochinillas y mosca blanca. Observe y revise las yemas, nuevos brotes y pimpollos. Si localiza alguna de estas plagas, limpie con agua a presión ella zona afectada, pulverizando luego con agua jabonosa, repitiendo esta operación dos veces al día.

Plantaciones de anuales
Momento ideal para plantar en el exterior y sacar de sus almacigos para colocar en lugares soleados a las portulacas, zinnias, crestas de gallo, amaranthus, cinerarias, coleus, alegrías, lobelias y petunias entre otras. Para transplantar hay que respetar la distancia entre ejemplares dependiendo de su altura: de 0 a 30 cm, con una distancia de 15 cm, entre 30 y 60, a 25-30 cm y entre 60 y 90 cm, colocarlas a 30-40 cm . Prepare el terreno humedeciendo el suelo y cavando hoyos donde puedan encajar las raíces. Recuerde que es muy importante que las raíces entren en contacto con el suelo, sin dejar demasiados espacios de aire, mantenga continuamente húmeda la tierra hasta que los nuevos ejemplares hayan arraigado completamente.
También es posible sembrar directamente con semillas. Prepare el terreno de manera que quede abonada, aireada y mullida. Riegue en abundancia, dándole un buen nivel de humedad. Previa siembra, aplane ligeramente la tierra. Coloque las semillas según un criterio previo: en líneas, en grupos o intercalando especies.
Siempre recuerde diseñar antes de sembrar o transplantar, combinando colores y texturas, teniendo en cuenta los requerimientos y el grado de dificultad de cada especie, el porte característico y la abundancia y permanencia de su floración. Contraste con grupos densos de arbustos verdes. Anímese a inventar y crear rincones, independientemente de las variedades que estén de moda.

Para el césped:
Hora de mantenerlo bien corto, libre de yuyos, extrayéndolos completamente, o bien utilizando herbicidas. Fertilice el suelo con salitre de Chile (250 grs por cada 10 mts cuadrados) dos veces cada 15 días con el césped seco, riegue después. Si quiere renovarlo o arreglar zonas peladas, pruebe con panes de gramillón o bermuda, o si se anima con siembra directa. En este caso utilice semillas con mezclas de especies esparciéndolas creando una capa continua, cubriéndola luego con mantillo en un grosor no mayor a un centímetro. En ambos casos, previa siembra, debe retirar la superficie que quiera sustituir, agregando una mezcla de arcilla y mantillo, apisónela ligeramente. El espesor de tierra eliminado dependerá de su elección: siembra directa implica llegar a ras del resto del jardín, los panes requieren dejar un escalón de igual tamaño que el que se colocará. En cuanto al mantenimiento general del pasto, riega y corte aumentarán en frecuencia según vayan aumentando las horas luz y la temperatura.

Acondicionamiento de canteros, jardineras y macetas
Cuando quite las plantas de un cantero, debe acondicionar la tierra para que quede esponjosa (con un buen grado de oxigenación), rica en nutrientes, con capacidad óptima de retención del agua y facilitar el crecimiento de las raíces. Será necesario carpirla, abonarla con compost o estiércol fermentado, para dejarla reposar un mes y recién replantar. Corrija posibles problemas de encharcamiento y drenaje. Para preparar el terreno, mezcle el mantillo que colocó en la superficie cavando y removiendo las capas inferiores del suelo, desmenuzando los terrones de tierra.
Con las plantas que quedan es preciso mantener la tierra alrededor de las mismas suelta, bien carpida y limpiarla de yuyos que aparecerán con el aumento en la frecuencia del riego.
Más entrada la primavera comienza la siembra directa en el exterior, los repiques, el aumento en frecuencia de riegos, las periódicas carpidas y las limpiezas.
Para acondicionar adecuadamente sus jardineras, realice una mezcla de una parte de arcilla y dos de compost, aunque si hay muchas perennes en ellas conviene añadir mantillo, debido a su exigencia en cuanto nutrientes (retirando el mismo volumen de tierra). Cuide el drenaje, en el caso de los arbustos basta con una capa de arena y grava en el fondo, si hay bulbosas, sólo arena en la base. Respecto del riego, hay que aumentarlo en función del calor y de la velocidad con la que se seque la tierra. Conviene mantener limpio todo el conjunto, retirando ramas y hojas marchitas (utilice tijeras de podar si las ramas son muy leñosas para evitar lastimar el tronco al arrancarlas manualmente).

Pero, ¿controla la celulitis?
se calcula que el 90% de las mujeres tiene paniculopatía fibrosa o hipertrofia lobular panicular, dos de los nombres con los que se cita -en los escasos trabajos científicos sobre el tema- a la vulgarmente llamada celulitis.
La celulitis se presenta principalmente en los muslos y las caderas, se dispara a menudo con los cambios hormonales y, desde el punto de vista clínico, se clasifica en cuatro grados: el primero no se ve ni se palpa, el segundo se observa con la contracción de los músculos de la zona afectada y los dos restantes se reconocen a primera vista.
El proceso de generación es el siguiente: los adipocitos son células que se agrupan en los llamados lóbulos de grasa. Por Influencia de los estrógenos (hormonas femeninas) el reclutamiento de adipocitos es cada vez mayor en la zona afectada, y el aumento del tamaño de los lóbulos de grasa altera la microcirculación. Los vasos se llenan de liquido; el sistema linfático no alcanza a drenarlo, las toxinas aumentan y el tejido conectivo circundante -que contiene fibras de elastina y colágeno- pierde elasticidad. Así se forman nodulos, se eleva la superficie de la dermis y aparece el efecto piel de naranja. La celulitis no es sólo un problema de las mujeres excedidas de peso. Por el contrario, la piel de naranja puede afectar a las delgadas. Aunque muchos suelen confundirlas, la celulitis es un proceso degenerativo que se produce entre la dermis y los músculos, localizándose en zonas del cuerpo muy acotadas. Aunque una alimentación pobre en líquidos y abundante en grasas saturadas resulta contraproducente, la celulitis no es tan sensible a la dieta como la obesidad. Uno de los medicamentos recientemente estudiados para tratar esta afección es una pastilla que contiene bioflavonoides, ginko blloba, centella asiática, fucus vesiculosis y melilotus oficialis. El enfoque terapéutico para la celulitis debe ser combinado, integral, escalonado y personalizado. No hay tratamiento curativo total, pero se puede detener la evolución del trastorno o lograr una reversión del estado inicial, según lo permita cada caso.
En importante que si la opción de tratamiento se inclina hacia el usos de fitote-rápicos, estos debean ser indicados por un especialista, a partir de un buen diagnóstico.

Usos medicinales
Contraindicaciones: no se ha comprobado su inocuidad durante el embarazo y la lactancia; usos prolongados pueden originar fenómenos de sensibilización.
Otros usos mencionados en la bibliografía, (sin investigaciones al respecto en nuestro país): estimulante de la biosíntesis del colágeno; cicatrización de úlceras varicosas y de decúbito; mejorador del trofismo conjuntivo; aumenta la formación de fibroblastos; mejora la mlcrocirculación, reduciendo significativamente la celulitis.

Centella asiática
Dado que el uso de la Centella asiática se ha restringido prácticamente sólo a fines cosméticos, tanta publicidad ha generado desconfianza y escepticismo sobre sus propiedades .
Sin embargo, esta pequeña hierba perenne, con tallos delgados rastreros a subterráneos y de hojas abovadas, presenta en su extracto alcohólico ácidos grasos, alcaloides y terpenoides, entre los cuales destacan los asiaticósidos, responsables de su capacidad cicatrizante, y el madecasicósido, con efecto antiinflamatorio. Dichos terpenoides también presentan actividad antiespasmódica.
Su uso es básicamente externo, en forma de polvos, ungüentos, cremas y jabones aunque también existen ampollas de uso intramuscular. Existen en el mercado cápsulas de ingesta oral, pero su administración se recomienda sólo bajo estricto control médico.

Reincorporarlo a nuestros jardines
En el caso del tabaquillo, la planta en si posee además otra serie de atributos que la vuelven atractiva, tales como sus hojas afelpadas de color verde-grisáceo, sus racimos de flores color lila y frutos globosos anaranjados. A la vez -y contrariamente a la creencia generalizada y falsa sobre la lentitud de crecimiento de nuestros árboles nativos- se trata de una especie de muy rápido crecimiento, que puede florecer y fructificar a partir de su segundo año. Por lo general tiene un tronco corto (de unos 2-3 metros) y una copa abierta aparasolada con la que llega a los 3 o 4 metros de altura total. El diámetro de su tronco rara vez pasa los 10-20 centímetros.
Todo lo anterior justifica la incorporación de esta planta nativa a los parques y jardines de nuestro país. Pero además, este ejemplo puede servir para ilustrar la importancia de ampliar la visión “vegetalista” (por llamarla de alguna manera) de jardines y parques pensados como integrados exclusivamente por especies de flora, aproximándola más a una visión “ecosistémica” (también por llamarla de alguna forma), que incorpore elementos de fauna que puedan sobrevivir y desarrollarse en ambientes urbanos.
En el caso extremo de Montevideo,esta gran ciudad tiene la fortuna de contar -gracias a la labor incansable de generaciones de técnicos y trabajadores- con verdaderos jardines botánicos en sus parques públicos. Sin dejar de aplaudir lo logrado, entendemos que es hora de introducir algunos cambios, entre los cuales la incorporación consciente de especies que den sustento, cobijo y posibilidades de reproducción a la más variada gama posible de especies de nuestra fauna nativa. Si bien hay especies exóticas que cumplen esas funciones (crategus, hibiscos y cotoneaster entre otros), pensamos que debe ponerse un mayor énfasis en incorporar especies nativas que han cumplido siempre esa función en la naturaleza. Entre ellas, sin duda, nuestro tabaquillo.

Nadie es profeta en su tierra
Lo que sucede con el tabaquillo parace probar el dicho popular porque este arbolito es ampliamente conocido en países tan distantes como Sudáfrica, Madagascar, Nueva Zelandia, Australia, Portugal y hasta en muchas pequeñas islas del Pacífico, donde se ha convertido en una plaga invasora de los ambientes nativos. ¿La razón? Que su fruto es ávidamente comido por muchas especies de aves, que luego diseminan la semilla mediante sus deyecciones, de donde nacen innumerables hijos lejos de sus progenitores.
Y fue precisamente un progenitor -el mío- quien años atrás hizo una observación que me quedó grabada hasta el día de hoy. Mi padre sabía poco y nada de plantas o pájaros, pero observó que un pequeño árbol nacido espontáneamente en el jardín atraía a un pajarito de color amarillo, lo que le llevó a dar su primera y última orden en lo referente al jardín: decretó que esa planta sería intocable. No por la planta en sí, sino por el placer que le daba observar al ave.
Años después pude saber que el arbolito en cuestión era el Solanum mauritianum, más conocido como tabaquillo de monte por el parecido de sus hojas a las de la planta del tabaco. Y si bien no lo puedo afirmar, sospecho que el pájaro inquilino era casi seguramente un dorado o un misto.
La anécdota da pie para ampliar el concepto de parques y jardines. La visión predominante ve en ellos un conjunto de vegetales, divorciados de otros elementos -y muchas veces en pugna con ellos- que se dan en los ecosistemas naturales, en particular insectos y aves. Sin embargo, nadie dudará de que la belleza de un jardín o parque no puede más que aumentar con la presencia de pájaros -y hermosos insectos de los que las mariposas serían su representante más llamativo- que agregan nuevas dimensiones de sonido, color y movimiento.
El tabaquillo de monte es una de las muchas especies -tanto nativas como exóticas- que podrían servir de sustento a distintas aves y que deberían ser integradas por esa razón al diseño de parques y jardines.

Enfermedades y parásitos
Los pulgones suelen atacar en primavera V en verano hay que cuidar la proliferación de ácaros.
También las babosas son atacantes para tener en cuenta. Hay que combatir los primeros con plaguicidas especiales y las segundas con cebos. En cuanto a los hongos, que aparecen si los riegos son excesivos, se trata de moderarlos y de curar las plantas con fun-guicidas especiales para Phltium, Sclerotinia y septorla.

Origen
Son originarias de América del Sur y su nombre deriva de petum. Es una solanácea y todas las formas cultivadas, que alcanzan una sorprendente variedad de colores y tamaños provienen de la petunia violácea de Brasil y de la Petunia nictagini flora de Argentina.

Cuidados
Son, por naturaleza plantas de exterior y necesitan para vivir la exposición a pleno sol. Al plantarlas se debe mantener una distancia de unos 30cm entre plantas.
La floración veraniega se extiende hasta que empieza el otoño (aunque las plantas pueden sobrevivir). Durante ese período de floración exige riegos regulares, aunque no excesivos y la benefician los fertilizantes líquidos con alto contenido de potasio.
También es importante eliminar las corolas marchitas para evitar las propagación de hongos.
A partir de la semilla
Si se desea cultivar las petunias a partir de semillas, la plantación debe hacerse a finales del invierno, en un ambiente de temperatura no inferior a los 15°C. El suelo ideal es una mezcla de arena y turba por partes iguales.
El trasplante se realiza no bien despuntan a una maceta, para después llevar los plantines al exterior.
Otra posibilidad es plantar esquejes, aunque no siempre “prenden”.

Plantas que necesitan poca agua
Una alternativa para evitar problemas de escasez de agua son las plantas autóctonas. En el clima mediterráneo hay muchas especies (buganvilla, madreselva o caléndula) que apenas necesitan que las riegues, ni siquiera durante los meses de verano. Únicamente, necesitarás hacerlo cuando se produzcan sequías o temperaturas más altas de las habituales en cualquier estación del año.

• Para que las plantas pierdan menos agua, deja expuestas al sol sólo las más resistentes y coloca el resto en lugares donde haya sombra. Tampoco conviene que les dé el viento.
• En cestas de flores utiliza geles retentivos de agua.
• Las hortalizas y los arbustos recién plantados requieren bastante agua.
• Los árboles y los arbustos no necesitan que los riegues apenas, ya que el riego favorece que las raíces salgan a la superficie y los vuelve más débiles.
• Para disminuir la evaporación también puedes recubrir la tierra de las macetas con paja.
• Introduce en la tierra una botella de agua invertida llena de líquido, de esta forma la absorción del agua se realiza lentamente.

SISTEMAS DE RIEGO
Si tienes una terraza o un jardín pequeño una manguera puede ser suficiente. Sin embargo, en terrenos grandes, es mejor instalar aspersores o sistemas de riego por goteo.
Los aspersores presentan dos inconvenientes. Por un lado, en determinadas épocas emiten más agua de la que las plantas pueden absorber lo que, además ser un derroche, puede asfixiar a las plantas. Por el otro, cuando un arbusto o una planta crece más de la cuenta, el agua no llega a las plantas que se encuentran detrás. Inicialmente los sistemas de riego por goteo requieren una mayor inversión económica, pero a la larga ahorran agua, ya que suministran distintas cantidades de agua en función de la humedad y las necesidades de cada momento. En cualquier caso, es preferible instalar el sistema de riego y plantar las plantas después para elegir las que mejor se adapten a las condiciones de riego.

• En general se recomienda regar las plantas cada 2 o 3 días en otoño e invierno, y cada día en primavera y verano. No olvides que las plantas necesitan un riego continuado para mantenerse bonitas. De todos modos, las necesidades de riego no sólo dependen de los cambios estacionales, también influye el tipo de planta y el lugar donde esté ubicada.
• La mejor manera de saber si una planta necesita agua es comprobar si la tierra está húmeda. Ten en cuenta que en ocasiones la superficie está seca, pero las capas más profundas no. Evita regar si la tierra aún está húmeda, ya que el exceso de agua ahoga las raíces de las plantas.
• Es preferible realizar riegos abundantes y esporádicos que riegos superficiales y regulares. Deja drenar el agua, y si la planta está en una maceta procura que quede empapada. Con ello se favorece la profundización de las raíces y se ahorra agua. • En verano es aconsejable regar a última hora de la tarde, puesto que durante las horas de más calor la mayor parte de agua se evapora. En cambio, durante los meses de invierno es preferible regar las plantas por la mañana para que el follaje esté seco antes de que anochezca, ya que la humedad favorece la propagación de algunas enfermedades.

Regar las plantas
Las plantas están compuestas mayoritariamente por agua, de ahí la importancia de regarlas. La cantidad de agua dependerá del tipo de planta y del lugar donde esté ubicada.

Aproximadamente el 90% de una planta es agua. Las plantas absorben el agua por medio de las raices y la pierden a través de la superficie de las hojas durante la transpiración. Con el riego intentamos compensar esta pérdida para que la planta se mantenga en buen estado. Sin embargo, las necesidades de agua dependen del clima, el tipo de planta y el lugar donde está ubicada.
Ni siquiera los sistemas de riego computarizados pueden garantizar a cada planta la cantidad de agua que necesita, a menos que revisemos y ajustemos su funcionamiento con regularidad. En este artículo os damos algunos consejos sobre cómo y cuándo hay que regar, las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de riego y algunos de los errores más comunes.

Reduce las necesidades de riego de tu jardín
• Siembra las plantas en grupos con las mismas necesidades de agua.
• Existen en el mercado productos a base de materias vegetales que se colocan alrededor del tallo para retener el agua y mantener una temperatura templada.
Otra posibilidad es cubrir la tierra de las macetas con musgo bien empapado en agua para mantener la humedad
• Si elaboras tu propio compost con abundante materia orgánica y lo mezclas con la tierra, ayudarás a la planta a retener el agua.
• Busca alternativas al césped, ya que éste necesita tres veces más agua que cualquier otra planta.

Plantas nuevas y plantas viejas
Entre las principales causas de la muerte de las plantas para interior está el cambio de ambiente. Cuando compramos nuevos ejemplares para traer a casa los sometemos a un stress notable, del cual saldrán airosos solamente aquellos que logren la aclimatación o adaptación al nuevo lugar en que viven.
El período inicial en un nuevo ambiente es el más crítico para las plantas, en el que se vuelven más débiles y, por lo tanto, más susceptibles a la aparición de enfermedades y al ataque de insectos. Debemos aprender cuáles son los requerimientos de la planta que compramos y brindarle cuidados especiales cuando recién llega a casa. No mejorará las cosas cambiarla permanentemente de lugar para ver si así se “cura”, porque sufriría un stress mayor. ¿Qué sucedería con nosotros si nos tuviésemos que mudar de casa cada tres o cuatro días? Ni siquiera resistiríamos mudarnos cada tres o cuatro meses. Con nuestras plantas pasa algo similar. Es preferible ubicarlas en un sitio que sea más o menos definitivo y tratar de lograr su aclimatación a “ese” lugar. Tampoco será una buena decisión cambiarlas permanentemente, tirando la que se enfermó y comprando una nueva. Lo más racional es aprender a cuidar cada una de ellas con lo cual evitaremos la frustración que nos trae la enfermedad y la muerte.
Si bien las plantas que recién traemos a casa merecen una mayor atención, no debemos olvidarnos de las “viejas”, aquellas que parecen tan bien aclimatadas que no necesitan más que agua. Si retomamos el concepto de que son seres vivos, que siempre necesitarán cuidados, podremos ver que cada planta crece y se desarrolla con un ritmo propio y que, llegado un momento de su vida se tornará más susceptible a las enfermedades y los insectos, por características propias de su ciclo vital o, inclusive, por envejecimiento. De ahí que nunca se las debe descuidar, aunque se asuma que ya están bien adaptadas. La prevención es fundamental y para prevenir, habrá que -nuevamente-conocerlas bien, a cada especie y a las plagas y enfermedades que puedan afectarla

Las plantas de interior -que en realidad deberíamos llamar plantas para interior- son seres tan vivos como nuestras mascotas, nuestros chicos y nosotros mismos. Sus necesidades y requerimientos deben respetarse todo lo posible. Estos cuidados que podamos proporcionarles sumados a su facilidad de adaptación -mayor en algunas especies, menor en otras-serán la clave de su supervivencia.
Cuando las condiciones de “vivienda” que reciben las plantas no sean las adecuadas, estaremos favoreciendo la aparición de enfermedades, porque la lucha por la adaptación las debilita, haciéndolas más susceptibles a los ataques de los patógenos. Es lo mismo que pasa con las personas. Cuando están débiles por alguna causa, se enferman con mayor facilidad que cuando su organismo está funcionando correctamente.

La enfermedad en una planta -como en cualquier ser vivo-podría definirse como el proceso por el cual, ya sea por agentes internos o externos, se pierde la normalidad en el aspecto y en las funciones. Cuando tenemos plantas en casa nos damos cuenta de la aparición de enfermedades recién cuando vemos hojas amarillas o perforadas o cualquier otro síntoma preocupante. Muchas veces, cuando lo descubrimos ya es tarde, porque cuesta mucho trabajo y esfuerzo, por parte de la planta, la remisión de estos síntomas. Pero en la mayoría de las enfermedades podremos prevenir o realizar tratamientos curativos, siempre y cuando las causas del problema sean claras.
Cuando nuestras plantas están bien aclimatadas y las vemos fuertes y lozanas, con sus hojas nuevas llenas de vigor y floreciendo, tendrán lejos de sí la aparición de enfermedades, al menos en principio. Pero como los factores que inciden en la aclimatación y en la aparición de enfermedades son tan variables, no resulta fácil realizar una simple enumeración. Por otro lado, no hay recetas mágicas. No se puede decir que una Dieffenbachia necesita 1/2 litro de agua con fertilizante cada 8 días, porque no sería cierto. Cada planta tiene sus propios requerimientos y además, éstos varían según el ambiente donde se está criando, según la estación del año y según el estado de la planta.

PLANTAS PARA INTERIOR: ¿Adornos o supervivientes?

Cuando compramos una planta para decorar el interior de nuestra casa o de nuestra oficina, debemos tomar conciencia de que la estaremos mudando de un ambiente bastante confortable para ella a otro bastante confortable para nosotros. Esto implicará un proceso de adaptación por parte de la planta del cual no siempre sale airosa.
Las plantas de interior pertenecen al grupo de seres vivos a los que sometemos a mayores esfuerzos de adaptación con el fin de que nos sean útiles. Las tomamos de los trópicos, de todas aquellas regiones selváticas donde las altas temperaturas y la humedad son características y las cultivamos bajo condiciones controladas, para después
llevarlas a casa o a la oficina. Las elegimos por su forma o sus colores para que combinen con los muebles y con las paredes y solemos utilizarlas para rellenar aquellos rincones donde no sabemos qué poner. Claro, nuestra casa y nuestra oficina han sido construidas para albergar a personas y no a plantas. Son confortables, de temperatura agradable, secas y cómodas… para nosotros.
Cuando instalamos las plantas en nuestras habitaciones, pretendemos que se sientan tan cómodas como cuando estaban en el vivero y que no se pongan “tristes” o pálidas o que no se enfermen, proceso que muchas veces se convierte en epopeya.

CONSEJOS PARA COMPRAR LA SEMILLA
Al elegir las variedades que va a sembrar tenga en cuenta que sean de buen sabor y de gran rendimiento. En todas las hortalizas hay variedades que tienen mayor resistencia a las enfermedades producidas por hongos, bacterias y virus y son las que deben elegirse si el negocio donde compramos tienen un buen surtido y nos sabe asesorar. También deben sembrarse variedades de la misma hortaliza con diferentes períodos de cosecha, de manera de poder escalonarla y contar con ellas durante más tiempo. Los días que deben transcurrir hasta la cosecha vienen especificados en la bolsita pero recuerde asesorarse con el vendedor en el caso de vivir en zonas que no sean templadas como la pradera pampeana. En la bolsita encontrará, además, el poder germinativo que tiene la variedad. Siempre elija las de P.G. más alto. Observe la forma en que las semillas son expuestas y guardadas en el comercio donde las adquiere. La forma de conservarlas siempre será en sitios frescos y secos. No las compre si no están conservadas de esa manera.

Rabanitos: en propuestas novedosas, los rabani-tos constituyen un buen cultivo acompañante. ¿Qué significa ésto? Cuando sembramos zanahorias, melones, cebollas u otras hortalizas, se puede intercalar un 5% aproximadamente de semillas de rabanito entre el cultivo.

Las razones para hacerlo:
1) Los rabanitos crecen rápido y ayudan a ir cubriendo el suelo, impidiendo el desarrollo de malezas.
2) En tres o cuatro semanas se empiezan a cosechar. Al arrancarlos permitimos una mayor aireación de la tierra, favoreciendo la captación del agua.
3) Los rabanitos entretienen a las chinches, que comienzan a aparecer en primavera para perjudicar los brotes de nuestro cultivo. Al ser atraídas por los rabanitos, dejan de lado a la hortaliza más importante.

Zanahorias: sus semillas son muy lentas para germinar (tardan más de dos semanas). Un buen método consiste en hacerlas pre-germinar colocándolas en hileras sobre cintas de papel absorbente humedecido, que se enrollan y se colocan dentro de una bolsa plástica en un lugar cálido. A los tres o cuatro días comenzarán a germinar y se
las deberá sembrar inmediatamente. Las zanahorias necesitan bastante fósforo para un rápido y continuo crecimiento de las raíces, por lo que conviene fertilizar el suelo antes de la siembra. Pueden cosecharse desde que tienen el tamaño de un dedo, el momento justo para congelarlas y conservarlas.

Raíces para comer

Remolachas: son de rápida brotación en primavera, con la tierra húmeda, aunque si el calor es excesivo, convendrá enfriar la tierra con una cobertura delgada de hierba u otro material. Su utilidad incluye no sólo a las jugosas raíces (tanto crudas como cocidas) sino a las hojas, en ensalada cuando tiernas o hervidas como la acelga, si son más duras.

Las gordas de la huerta

Las cucurbitáceas (pepinos, sandías, zapallos, zapallitos y melones) se plantan en montículos o “cerros”, como modo más común en nuestra región, elevados sobre el terreno y donde se siembran cuatro o cinco semillas. Al emerger las plantas, se hace un “raleo” dejando sólo dos o tres plantas por montículo. En otros países, existe una tendencia a sembrar en hileras o bancales a estas especies, dando sostén a los tallos volubles mediante enrejados o soportes de diferentes tipos. Con este método, si alguna planta es atacada por insectos y se pierde, no quedan grandes espacios vacíos que luego serían ocupados por malezas, como en el caso de los montículos.
Estas hortalizas necesitan una fertilización a la siembra y otra en el momento de floración, ricas en los tres nutrientes esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio.

SIEMBRAS AL AIRE LIBRE

Las delicias del maíz dulce

Siempre que dispongamos del espacio necesario, sembrar maíz dulce en nuestra huerta se convierte en una obligación. El sabor del choclo recién cosechado es inigualable ya que a partir del momento en que se corta la mazorca, los azúcares empiezan a convertirse en almidón y, como consecuencia, comienza a perderse ese sabor tan particular, que seguramente no encontraremos en el maíz congelado o envasado. Una vez separado de la planta, el sabor del choclo se deteriora irremediablemente.
Para poder adelantarnos en el tiempo y saborear cuanto antes nuestros choclos, conviene asignarles en nuestra huerta un lugar orientado hacia el norte, donde la tierra se calentará más en primavera y se desarrollarán con mayor velocidad. Deberán estar lejos de árboles y edificios que puedan hacerles sombra porque si no, crecerán
altos y frágiles, propensos al vuelco.
Para poder cosechar maíz durante más tiempo, conviene escalonar la siembra con dos o tres variedades o híbridos de diferente ciclo. Así, con los más tempranos cosecharemos en aproximadamente 8 a 10 semanas y, con los más tardíos, en 10 a 12 semanas.
Un consejo: Para saber si el choclo está a punto, nunca debe abrirse la vaina, porque estaremos invitando a los insectos y a los pájaros a que se “hagan” de nuestro producto. Conviene tocar el extremo de la mazorca: si termina en punta, todavía no está madura. Debe estar aplanada, casi redondeada.

En los desiertos de Méjico crece la Selaginella lepidophylla (rosa de Jericó), un tipo de he-lecho con hojitas muy bifurcadas, cubiertas de escamas duras. En tiempos de sequía, las hojas se doblan hacia adentro, formando una especie de pelota y logrando con esto un mínimo de evaporación. La planta parece muerta pero ni bien recibe un poco de humedad, revive en todo su esplendor. Los fuertes vientos arrancan estas pelotas secas de la tierra y las trasladan rodando grandes distancias hasta llegar a un lugar húmedo donde puedan revivir.

Mimosa púdica es otra planta graciosa. Todos conocemos al aromo francés, también llamado mimosa (Acacia dealbata). Es, en Buenos Aires, uno de los primeros árboles que florece cuando se acerca la primavera. La Mimosa púdica es muy parecida, pero en miniatura y con flores rosadas. Generalmente es anual y se multiplica por semillas. De las ramitas algo leñosas, salen los pecíolos que, a su vez, se bifurcan en cuatro. Las hojas son finitas y elípticas. Necesita mucha luz y una temperatura de 20 °C aproximadamente. Debe regarse abundantemente en primavera y verano y la humedad ambiente debe ser alta. Crece bien en una mezcla de tierra negra con compost. Es la planta favorita de los chicos porque, al tocarla suavemente, se doblan las hojitas hacia adentro y, tocándola con firmeza, se doblan también las ramitas, dando a la planta un aspecto de profunda tristeza. Muchas otras plantas tienen la capacidad de moverse pero ninguna tan bruscamente como la mimosa.

Pilea microphylla es una planta para interiores que se cultiva por lo atractivo de sus hojas rugosas, de forma ovalada y 4 o 5 cm de largo. Cuando está en un ambiente muy luminoso, la parte superior de las hojas es bronceada y la inferior , verde rojizo. La planta tiene una altura de 15 cm y puede llegar a 30 cm de diámetro. Lo extraño en esta planta es que si se mojan las flores, al poco tiempo el polen salta violentamente, como en una pequeña explosión. Semeja un fuego de artillería en miniatura, del que recibe su nombre popular ” planta de artillería”. Cuando el polen está maduro, el fenómeno de expulsión sucede con sólo tocar las flores.

La Physostegia virginiana es una planta herbácea perenne que florece a fines del verano y principio de otoño, con flores acampanadas de color rosado violáceo. Puede llegar a casi un metro de altura y, con los años, forma matas. Las flores abren de abajo hacia arriba, formando una larga espiga. En invierno estas espigas, deben cortarse casi a ras del suelo. Necesita tierra húmeda y fértil, con buen drenaje. Puede multiplicarse por separación de matas en primavera (dividiendo las matas grandes en otras más pequeñas) o por siembra de sus semillas. Lo extraño de esta planta es que sus flores parecen tener bisagras. Se pueden mover con los dedos hacia ambos lados y se quedan en la posición en que se las coloca por bastante tiempo. Su nombre popular es “flor de bisagra”.

La naturaleza ha provisto a las plantas con órganos especiales para sobrevivir. En los bosques, entre majestuosos árboles, crecen plantas con tallos débiles, incapaces de elevarse por sí mismas para llegar a la luz que ven filtrarse por entre las copas. Así se transformaron en trepadoras, enroscándose sobre otras plantas para poder llegar arriba.
Si el pecíolo de las hojas de una Clematis tocase una cañita, ramita, alambre o lo que sea, recibiría un estímulo para doblarse, abrazando el sostén encontrado para levantarse. Las arvejas de rama tienen una protuberancia en forma de hilo que se enrolla en el sostén que construye el horticultor para poder trepar.
Existen otros tipos de movimiento que se observan en plantas de interior, por ejemplo, cuando se las deja cerca de una ventana sin moverlas, girarán sus hojas hacia la luz para aprovecharla al máximo. Para que la planta no se deforme, habrá que girarla cada tanto, pero nunca durante la floración. Las flores también buscan la luz pero sus “cuellos” son más débiles y pueden llegar a romperse causando la caída prematura.

Cuando Dios distribuyó su Creación, nuestro país recibió los más bellos árboles de flor. Uno de los más hermosos es, sin duda, el Jacaranda, que por la textura de su fronda delicada como hojas de helécho y, sobre todo, por el azul violeta de sus flores, ha trascendido nuestras fronteras y se lo cultiva en casi todo el mundo. Inclusive, aunque con asombro, lo hemos visto integrando el repertorio de un libro europeo de plantas de interior.
Proviene de la selva tucumano-boliviana, que avanza en el NO de Argentina como una estrecha cuña de norte a sur, atravesando Jujuy y Salta y llegando hasta el sur de la provincia de Tucumán. Se ha difundido de la mano del hombre por todo el territorio -hasta donde las heladas lo permiten- y caracteriza hoy muchos sitios de la ciudad de Buenos Aires, donde con sensibilidad fue introducido por el tan justamente admirado paisajista francés Carlos Thays a principios de siglo.
Su nombre científico es Jacaranda mimosifolia aunque tiene sinónimos como ovalifolia y chelonia y sus nombres comunes son “tarco” y “Jacaranda”.
En Buenos Aires se comporta como un árbol de follaje semi-persistente reteniendo, durante el invierno, sus hojas divididas en folíolos que le dan un aspecto plumoso, sobre ramas algo caedizas de un alto valor plástico. La sombra que proyecta no es muy densa y puede utilizarse como árbol aislado o formando grupos o alineaciones. En ejemplares viejos, el tronco llega a ser algo tortuoso, con estrías finas y de corteza color grisáceo. Su valor más característico es su floración azul violácea, parecida a una bignonia (el Jacaranda pertenede a la familia de las bignoniáceas), que aparece en las ramas desnudas antes de la foliación, lo que acentúa el efecto de color por su pureza. Las flores que caen al piso pueden aportar un valor plástico adicional, sobre todo sobre la granza cerámica de algunas viejas plazas de Buenos Aires. Los colores se ven intensificados, ya que el naranja de la granza es complemen-
tario del azul de las flores. Este efecto puede disfrutarse a pleno en la plaza Rodríguez Peña y, les aseguro, vale al menos una fotografía, para quienes no se animen a tomar los pinceles.
Se asocia muy bellamente con las palmeras, tanto Phoenix como “pindó”, formando conjuntos más hermosos aún si agregamos la presencia de una Magnolia grandiflora.
Desarrolla en todo tipo de suelo pero tiene el inconveniente de helarse cuando es muy joven, por lo que recomiendo protegerlo en los primeros inviernos. Aunque parezca disfrazado como una momia, se envuelven las ramitas con una larga tira de papel y tratamos de no abrir juicios estéticos hasta la próxima primavera. Llega a tomar una altura de 7 a 8 m en una docena de años aunque ejemplares muy viejos superan los 15 m. Al plantarlo, debe tenerse en cuenta, entonces, su tamaño adulto -que no es pequeño-, la persistencia de sus hojas en invierno y el hecho de que no es conveniente podarlo, ni siquiera levemente, porque se arruinaría la floración del año siguiente.
Desde agosto hasta comienzos de la primavera va perdiendo las hojas y florece en noviembre sobre las ramas desnudas, que vuelven a poblarse de hojas en diciembre. Como si fuera poco, tiene otra floración diferente en verano, con todo el esplendor de su follaje.
Lo ataca una cochinilla, asqueroso bicho que enferma también a los aguaribay de Buenos Aires -ante la indiferencia de los responsables- por lo que deberá vigilarse su salud y, en caso de que aparezcan, contraatacar con aceite emulsionable mezclado con un insecticida sistémico.
Se reproduce fácilmente por sus semillas aladas, que se encuentran en el interior de los frutos secos y maduros. Así que le propongo sembrar este año unas cuantas y, si tiene la posibilidad, plantar algunos de estos bellos árboles, con una separación de por lo menos 10 m entre uno y otro, para que desarrollen plenamente.

Algunas definiciones

•Especie:
Conjunto de individuos semejantes y capaces de reproducirse entre sí. El nombre de una especie se compone de dos palabras, la primera correspondiente al género botánico y la segunda a la especie propiamente dicha. Ej: Begonia socotrana.
•Cultivar:
Son plantas obtenidas en el cultivo, a través de mutaciones o por selección de determinadas características, diferentes a la de la especie original. Normalmente lleva un nombre de fantasía, agregado después del de la especie. Ej: Acer palmatum ‘Bloodgod’.
■Híbrido:
Es una cruza entre dos o más especies, una multiplicación sexual entre dos especies que generalmente pertenecen al mismo género botánico. El resultado es una planta que tiene características de ambos padres. En los nombres de los híbridos se pone una “x” para señalar el cruzamiento. Ej: Begonia x hiemalis.

Tal como decíamos al principio, la begonia es sensible a enfermedades, especialmente en las primeras etapas de su cultivo, no ocurriendo lo mismo una vez lograda la madurez. Las principales enfermedades que la afectan son: el mal de los almacigos o dumping-off, producido por un complejo de hongos del suelo (en el proceso de cultivo fundamentalmente); el moho gris, producido por Botrytis cinérea; el oídio de la begonia y, por último, la mancha bacteriana producida por Xanthomonas begoniae. Entre los insectos podemos nombrar a los pulgones, las arañuelas, los trips, la mosquita blanca y el pulgón lanígero como los más comunes que afectan a la begonia. En cuanto a la utilización de Begonia x hiemalis en casa, podrán vivir bien en interiores luminosos y no muy calurosos y en zonas del jardín semisombreadas, como plantas de cantero, de borduras e, inclusive, en maceteros.

Requerimientos ambientales
Como toda begonia, está constituida por tallos y hojas tiernas o acuosas, que la hace relativamentt sensibles a enfermedades. Sus flores son de los más variados colores en rojo, rosado, amarillo, naranja y blanco y pueden ser, además, simples, semidobles o dobles. Según el largo y rigidez de los internodios (o entrenudos, distancia entre una hoja y la otra), hay begonias péndulas y otras de crecimiento vertical. El sistema radicular es fibroso pero, en ciertas ocasiones, aumenta su tamaño transformándose en una estructura pseudo-tuberosa.
Dado que es una planta que florece en días cortos, a nuestra latitud crece vegetativamente de diciembre a marzo, pero no florece. Durante el resto del año, si no se la suplementa con luz artificial, florecerá inmediatamente después de plantado y enraizado el gajo. Como toda planta floral, debe ubicarse en lugares muy luminosos, pero evitando el sol directo durante el verano.
Con respecto al sustrato o medio de cultivo, sus raíces fibrosas son fácilmente dañadas por el exceso de humedad, por lo cual requieren un sustrato con muy buen drenaje, bien estructurado y con alta retención de agua. Se recomienda el uso de un elevado porcentaje de turba en la mezcla.
Begonia x hiemalis es una planta que no requiere altos niveles de nutrientes. La fertilización recomendada será suave y equilibrada en nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K). En sus distintas fases de producción esta begonia requiere temperaturas que van desde los 22 °C hasta los 16 °C, pero una vez finalizado el producto, la temperatura ideal de mantenimiento, o sea la adecuada para tenerla en casa, es de 15 a 17 °C -aunque se han observado plantas con buen desarrollo a temperaturas mínimas de 5 a 8 °C.

Begonia x hiemalis es un grupo de cultivares derivados del cruzamiento de la Begonia socotrana del sur de Arabia y diversas especies tuberosas (del complejo Begonia tuber hybrida) procedentes de Perú y Bolivia.
Estas formas híbridas, Begonia x hiemalis, combinan las características de floración de días cortos (floración invernal) de la Begonia socotrana con las flores de gran tamaño y vivos colores de Begonia tuber hybrida (de floración estival).

Especies, cultivares, cruzamientos y desarrollo
La Compañía Veitch and Sons, del Reino Unido, produjo el primer híbrido Begonia x hiemalis en el año 1883. Los criadores holandeses desarrollaron los cultivares de flores dobles a partir del año 1930 y Otto Rieger, de Alemania, ha ido creando, desde 1955, algunos de los más importantes cultivares para la producción comercial. Mikkelsens Inc. de Ashtabula, Ohio, fueron los que iniciaron la producción comercial en los Estados Unidos de América y en Canadá. Actualmente, Mikkelsens en los Estados Unidos y Daehnfeldt, en Dinamarca, junto con Rieger, de Alemania, son las empresas que siguen trabajando en cruzamientos y aportando nuevos cultivares al mercado mundial. Begonia x hiemalis es inmensamente popular en Europa Occidental, siendo la segunda en el ranking de las plantas florales más vendidas, siguiendo al kalanchoe. No así en los Estados Unidos y en Canadá, donde su popularidad es bastante modesta.

FICHA TÉCNICA
Situación: al norte de la isla de La Palma.
Superficie: 400 m2.
Clima: tropical con influencia oceánica. Características: jardín de pequeña dimensión, que parece mayor gracias a la pradera de césped sin obstáculos. La adopción de especies vegetales tropicales exóticas, permite el disfrute de gran cantidad de color en todo tiempo, plantas principales: palmeras canarias, cítricos, hibiscos, monsteras, bignonias, crotons, Ficus benjamina, chefleras, acalifas, yucas, lantanas.
Cuidados: riego y siega de la pradera durante todo el año, al no existir paradas vegetativas estivales o invernales. Perfilar de manera informal y eliminar flores y hojas estropeadas de los macizos en todo tiempo. Abonados de fondo en otoño y primavera a todo el jardín. Paisajista: Antonio Galván.

¿Salvar el desnivel?
Escalera de losas
Se trata de construir la escalera lateral de la casa a partir de un estanque que desborda agua hacia un lecho en medio del enlosado de barro. En el rellano central, una glorieta, con una fuente con surtidor y un banco.

Las tres labores del jardín
1 EN PRADERAS PEQUEÑAS o cuando las ¡nvasoras son pocas puedes extraer las malas hierbas con un plantador o una pala jardinera. Si lo haces después de regar, es más sencillo.
2 RECORTA LOS SETOS con unas podaderas de doble corte. Deja la base más ancha que la parte superior, para evitar los daños del fuerte viento.
3 DISTRIBUYE a voleo los granos de abono verde. Entiérralos ligeramente con el rastrillo. Riega si el suelo está seco y quieres adelantar la germinación.

¿Césped fácil?
El de grama
Para crear una pradera de césped en el litoral te recomendamos que lo hagas a base de grama (Cynodon dactylon). Se trata de una especie adecuada, ya que no paran de nacer brotes que, de esta forma, impiden que aparezcan calvas en la pradera. No olvides regar de forma moderada, sobre todo, durante las épocas de sequía. Además tendrás que tener a mano el cortacésped y pasarlo a menudo para mantener la hierba bien cuidada.

Recorta el césped
Para conservar en buen estado el jardín es necesario segar el césped de forma frecuente. Hay que tener en cuenta que está compuesto por grama enana azul (Cynodon dactylon), que crece con rapidez todo el año, al no contar con parada invernal en estas latitudes. También se impone efectuar 2-3 recortes cada temporada a las trepadoras de la pérgola para evitar que quede cegada la zona de nadie entre ambas, que permite su habitabilidad. El riego, aunque no abundante, será regular y bien distribuido para evitar calvas en la vegetación. Los abonados, nitrogenados a la hierba y complejos al resto, se aportan en cada comienzo de estación. Con estas sencillas labores, el jardín estará perfecto todo el año.

Color todo el año
600 metros, que parecen más

Parece más grande de lo que es gracias a la pradera de césped que rodea la vivienda y que demanda riego y siega regulares, prácticamente todo el año. Pero además, diferentes especies exóticas se encargan de que a este jardín nunca le falta color.

No más de 600 m2 ocupa este jardín situado en la isla de La Palma, al oeste de Tenerife, donde las plantas florecen de forma continua todo el año. Lo primero que llama la atención es una espectacular pérgola de piedra y hierro, con glicinas (Wisteria sinensis) en sus zonas bajas y maravillosas bignonias (Campsis radicans) descolgándose desde la cúspide. Un estanque y una original escalera-cascada, con curso de agua central, completan el conjunto.

1 ¿El arbolado?
Sólo decorativo
Si se hubieran plantado en este jardín árboles de sombra, la falta de espacio serían dominantes. Sin embargo, al elegir aligustres perennifolios de tallo alto (Ligustrum lucidum), la estética ideal está asegurada.
2 ¿Zona trasera?
El rincón de lectura
A la sombra de un nogal (Juglans regia) y enmarcado por una alineación de lilos (Syringa vulgaris) surge un acogedor rincón de lectura. Está compuesto de mesa y sillas de hierro pintado en verde, y un tapiz de hiedra proporciona frescor. Romeros e hipéricos acompañan con color y aroma durante todo el verano.
3 ¿División OK?
Amplia avenida
A pesar de la poca superficie que ocupa, el jardín se ha dividido en dos gracias a una avenida engravillada de 80 cm de ancho, suficiente para que puedan caminar dos personas juntas.

¿Para pasear?
Caminos de gravilla
Salvo el área de la pérgola, pavimentada con losas de piedra, las conexiones entre zonas están recubiertas de gravilla de río. Este empedrado drena muy bien, es estético y no resulta demasiado áspero para la pisada.

¿Plantas ok?
Tapizantes
Para que la vista pueda relajarse, las especies tapizantes del suelo no deben sobrepasar el metro de altura. Rosales (Rosa rugosa), hipéricos (Hipericum calici-num), y romeros (Rosmarinus officinalis) se encargan.

¿Junto a la casa?
Pérgola con rosas
Al final del camino de acceso a la casa hay una pérgola a base de troncos redondos verticales y traviesas en la parte superior. Varios rosales antiguos (Rosa banksiae) la decoran y sombrean.

Un patio con cantos rodados

80 metros bien resueltos

Las plantas perennes de bajo desarrollo son las protagonistas de este pequeño jardín. El resultado, un espacio lleno de verdor.

Situado en Robredo de Temiño (Burgos), el paisajista Javier Alvarez de Eulate (tel. 91 388 97 01) ha sabido convertir 80 m2 en un exuberante y frondoso patio verde. Un muro perimetral garantiza la intimidad y la protección de las inclemencias meteorológicas, y en él diversos enrejados rompen la monotonía. Un antiguo trillo hace las veces de puerta de entrada al jardín, cuya superficie está tapizada por un sendero de cantos rodados. A ambos lados surgen parterres con plantas perennes, aromáticas, cubresuelos, bulbosas, y no faltan las especies arbóreas y arbustivas. Pese a su reducido tamaño, el paisajista ha sabido crear tres ambientes: un porche techado con cañizo junto a la entrada principal; una pérgola de madera donde crecen jóvenes rosales; y una zona de descanso con muebles de hierro. Los ligeros desniveles están marcados con traviesas de ferrocarril.

¿Ambiente tropical?
Crotón de follaje multicolor
Nativo de India, Sri Lanka y Península Malaya, el crotón variegado otorga el aspecto exótico y alegre de los trópicos. Empótralo con su tiesto para refugiarlo en los meses más fríos.

¿Riego efectivo y económico?
El sistema gota a gota
El seguro de vida para las especies tropicales es un suelo que no se encharque, cosa que logra un sistema de riego por goteo como el que se ha instalado en este jardín.

¿Macizo con color estable?
A base de hojas y brácteas
Si deseas color todo el año recurre a los colores estables de las hojas variegadas, como las de los crotón de la imagen, o las brácteas, por ejemplo las rojas y malva de estas buganvillas.

¿Conseguir calidez?

Con escaleras de madera

La presencia de un material tan noble, natural y cálido como la madera es siempre recomendable en el jardín. Puedes contar con ella, por ejemplo, entarimando el área de la piscina, creando pasos enlosados con secciones de troncos o, como en este caso, utilizando traviesas de ferrocarril de madera de haya tratada como espectaculares peldaños de las numerosas escaleradas.

¿Fácil mantenimiento?
Setos de rosa china
Pocos cuidados permiten a la rosa china brillar, sobre todo en jardines cercanos al mar, donde crea setos efectivos. Adminístrale hierro dos veces al año.

¿Sensación de amplitud?
Macizos dispuestos en curva
El jardín se agranda al flanquearlo especies grandes dispuestas en curva. Aquí hibiscos y buganvillas delimitan la hierba hasta la cala del fondo, que sugiere continuidad.

Un desnivel muy bien resuelto 250 metros llenos de belleza

En la Costa del Sol, muy cerca del mar, se encuentra este jardín de apenas 250 metros cuadrados, que aparenta ser más grande al estar diseñado en curva. Su mayor dificultad, el desnivel, ha sido salvado con traviesas de ferrocarril tratadas contra la podredumbre.
Si conseguir habitabilidad en cualquier jardín en cuesta no es tarea fácil, lograrlo en uno pequeño es aún más complejo. Casi no hay sitio para abancalar de un modo discreto y crear terrazas. En este rincón marbellí, muy próximo al mar, se ha conseguido plenamente. La clave ha sido utilizar ¡as traviesas de ferrocarril con efectividad y estética. Una vez excavada y nivelada cada explanada se trataba de revestirla, y se ha optado por cambiar de material y color con frecuencia. Así, se combinan superficies verdes con césped de grama, negras con gravilla muy oscura, azules con el agua de los estanques y la piscina, etc.

Limpiar suelo… y plantas
El mantenimiento básico es, junto al tratamiento cada 4-5 años de la madera con barniz protector, conservar el terreno ordenado y libre de materiales extraños. Conviene que el césped esté siempre segado e igualado, las superficies engravilladas sin malas hierbas o restos de hojas, ramillas, etc., y las láminas de agua sin algas u objetos flotantes. En especial en otoño, cuando las hojas de muchos árboles caen, y el viento puede ser más fuerte, hay que barrer la pradera y demás superficies a menudo. Pero en este enclave surge otra labor importante: conservar en perfecto estado de nutrientes, riego, entutorado, y limpieza las especies tropicales y exóticas. Musas, crotón, rosas chinas, kentias… todas deben mantenerse libres de polvo y de hojas y flores secas y regarse y abonarse con cierta regularidad.

¿Mayor orden?
Bebedero con flores
La sensación de maraña se ha paliado con la colocación de este elemento ornamental. El bebedero de pájaros junto a anémonas, digitales y calas pone orden entre la gran aglomeración vegetal. Pon en tu jardín algún elemento viejo, que además de ser decorativo, puede ser útil.

¿Muro bello?
Color arriba y abajo
Las plantas de flor eliminan la austeridad de los muros. En el nivel superior, rosal trepador, clemátide, espino de fuego tallado en vertical e higuera. Debajo, dondiego, lino y flor rellenan los huecos que quedaron.

1 ¿Ligero desnivel?
Escalones muy amplios
El gran camino tapizado con losas pequeñas calizas, a modo de adoquinado, se convierte en escalera para salvar el pequeño desnivel entre el acceso de la parcela y la entrada a la casa. Los amplios peldaños permiten ser decorados con arriates de vivaces a ambos lados: salvias, euforbias, prímulas…, bajo peonías, espinos de fuego y evónimos.

2 ¿Fachada diáfana?
Césped delante
Hubiera sido una lástima ocultar una casa con tanto movimiento arquitectónico como ésta. Son no menos de diez tejadillos sobre cámaras, salones y galerías, que se han decorado con una gran parra de uva. Para abrir el paisaje y disfrutar de las vistas, camino y césped se configuran en preámbulo del jardín.

Norteño y muy florido
De todo en 1.100 metros

Una gran pradera de césped, macizos con arbustos de flor y vivaces, seto de aligustres, huerta… y hasta estanque. Este jardín lo tiene todo. Y el mantenimiento no es ningún problema. Toma nota de las soluciones que se han adoptado.
Acompañando a una antigua casa solariega rehabilitada, cerca de Santillana del Mar (Santander), el jardín es fruto del trabajo emprendido hace 15 años por sus propietarios, el matrimonio inglés Cederic y Elizabeth Scheybeler. En una zona llana próxima a un río, lo han ido creando en varias etapas. La combinación es perfecta: el estanque, la huerta en compartimentos, los grandes macizos de flores y el césped, rodeándolo todo.

Enclaves íntimos
No era posible ni aconsejable partir de manera brusca de la vivienda con macizos de plantas, ya que la gran cantidad de piedra de sus fachadas obligaba a establecer un escalón intermedio de áridos. La solución consistió en un espléndido camino perimetral de adoquines con una gran explanada. Y en su conjunto no hay duda de que el equilibrio está bien conseguido. Por un lado destaca la pradera de césped, siempre bella y verde en el atlántico, en este caso Cantabria, gracias a la humedad de la zona; y por otro, los grandes macizos de arbustos de flor (celindas, rosales, hortensias, etc.) y los de vivaces (hipéricos, estachis y margaritas de varias especies). Es como si las flores se encargaran de producir enclaves íntimos bien aislados, y el césped, zonas de paseo, juegos y frescor. Un gran estanque, inspirado en los jardines de agua hispano-árabe, decora el bosquete de abedules. Y una huerta, conformada en áreas entre caminos y glorietas empedradas, completa el jardín con los calabacines, pimientos e hinojo entre más y más flores.

¿Sensación tropical?
Plumerías y heliconias
Un clima tan suave y noble como el que disfruta este jardín permite la plantación de especies tropicales sin ningún problema. El árbol del frengipán (Plumería alba), en primer témino, da paso a las enormes heliconias (Heliconia humilís), en plena floración.

¿En la jardinera?
Gran aguacate
Alrededor de la casa, adosada a la fachada, hay una jardinera de obra que en su momento se llenó de polipodio. Pero también se ha plantado un aguacate, que cubre la pared con sus bellas hojas parecidas a las del laurel. Por delante, hortensias en tiesto.

¿Al fondo?
Parterres de aligustres
Al fondo del jardín, el camino que lo rodea se abre y da paso a un precioso jardincillo islámico. Se observan cuatro esquinas con parterres triangulares y en su interior aligustres de bola. Otro parterre central cuadrado se ha revestido de rosal rugoso antiguo en el centro. Todos están bordeados por setos de boj.

En varios ambientes 1.500 metros con grandes árboles

Macizos de arbustos y vivaces, borduras de boj y grandes ejemplares arbóreos mantienen bello todo el año este jardín, de clima casi tropical. Pero los verdaderos protagonistas son los muros y escaleras, que, además de salvar los desniveles, crean diferentes ambientes.

Un emparrado junto a la casa; un patio con fuente en el interior; un pequeño jardín de parterres al estilo alhambreño; una gran pérgola y un mirador lleno de geranios. Estas son las áreas principales de este espacio verde. Los macizos de arbustos y vivaces, heléchos, agapantos, hortensias, hemerocalis, centaureas, cinerarias, etc., acompañan el camino que atraviesa el jardín, casi rodeándolo.
Los ejemplares arbóreos elegidos se dan bien aquí y su cuidado es sencillo. Pinos piñoneros, palmeras datileras y reales, encinas, cipreses, laureles, naranjos y aligustres conviven felizmente sobre la pradera de césped y no requieren apenas ningún cuidado. El césped, de grama enana, hay que segarla con frecuencia para mantener su porte mínimo, sobre todo, durante el verano. También requiere riego y abonado en primavera y verano.

Perfectas para las pendientes
Una pendiente presenta de entrada varios inconvenientes: dificultad de trabajar el suelo; abundancia de piedra; poco espesor de la tierra, con frecuencia llena de barro y lodo tras la lluvia… ¿Problemas insalvables? Ni mucho menos. El trabajo del jardinero se reduce a remover la tierra de superficie… y poner las plantas, que se asentarán bien en el terreno gracias a sus raíces extendidas. La mejor manera de aprovechar estas condiciones consiste en el uso de especies resistentes que tengan las mismas exigencias de luz, agua, suelo, etc. En general, el drenaje no es problema, ya que el agua discurre muy rápido. Por ello, tienes que realizar alcorques que contengan el riego después de la plantación. Coloca un enlosado o unas escaleras que hagan más fácil el acceso a las zonas altas, y evita los ejemplares que precisen varias podas al año al ser una labor muy exigente. Estas son algunos de los ejemplares más adecuados.

Trollius. Se desarrolla rápido en los puntos más frescos del jardín y su floración amarilla-anaranjada se produce de abril a junio. La variedad “Alabaster” tiene una tonalidad más clara y la “Golden Queen” soporta mejor la sequía que otras.

Arundo. Los penachos del Arundo donax “Variegata” hacen que un rincón sombrío se convierta en muy luminoso. Para que te dure mucho recorta
los tallos a ras de suelo a final de otoño. En invierno realiza un acolchado con paja, ya que no resiste las temperaturas por debajo de -5°C.

Vivaces y acuáticas. Este vergel situado en tierra arcillosa acoge a la vivaz salicaria (Lythrum salicaria), que acepta la sequía, como la alquemila, en primer plano, el acónito, la monarda… Las hojas en forma de lanza, al fondo, pertenecen a la acuática Sagittaria japónica.

Zenobia. Para acompañar a azaleas y rodondedros en un jardín con suelo ácido o de tierra de brezo, nada mejor que la Zenobia pulverulenta. De aspecto similar a un lirio arbustivo, florece en junio-julio con un ligero perfume anisado. Su ubicación preferida está al sol-sombra.

Jazmín. Este arbusto que no sobrepasa los 2,5 m de altura es el Jasmlnum humile. Sus pequeñas y fragantes flores tubulares aparecen a principios de la primavera y duran hasta finales del otoño. Con él podrás crear un bello macizo donde no le falte humedad, pero junto a un muro acabará trepando. En este caso, tendrás que ponerle un soporte.

Astilbe. el astilbe adorna los rincones húmedos sombríos, pero también soporta el sol. Se rodea de osmundas, lirios acuáticos (Iris sibirica. Iris louisiana…), Lobelia cardinalis, lisimaquiasy primaveras. Existen variedades en cuatro colores: blancas, rosas, rojas y carmín.

Papiro. El Cyperus papyrus es friolero. Para aprovechar mejor su follaje, plántalo en agua en un recipiente grande. En invierno le conviene estar delante de una ventana con mucha iluminación o en un invernadero.

SaliCaria. La floración en espigas de la salicaria (Lythrum salicaria) cuenta con un colorido brillante. Son los casos de las variedades “Robert”, rosa carmín; “The Beacon”, para la sombra; “Rose Queen”, más ligera; “Augenweide”, rojo frambuesa; y “Alba”, en un blanco muy elegante.

Adoran el suelo muy húmedo
Para que el agua de riego o de lluvia cumpla con su cometido en el jardín no debe quedarse estancada ni permanecer mucho tiempo en el terreno al nivel de las raíces, ya que éstas correrían el riesgo de morir por asfixia y falta de oxígeno. Sin embargo, algunas especies aceptan sin contratiempos los suelos muy húmedos, incluso anegados, con   encharcamientos   prolongados. El momento más crítico de las plantas que crecen bajo estas condiciones (hablamos por ejemplo de astilbe, salicaria, papiro, etc.) se produce cuando se encuentran en fase de germinación, lo que te obligará a rellenar el agujero de plantación con arena de río y un fertilizante de liberación lenta. Una vez asentadas no precisan apenas mantenimiento…, a menos que la sequía desestabilice su equilibrio hídrico. Si tu jardín dispone de estanque, todo será aún más fácil: ahí tendrás a tu disposición las especies acuáticas y de orilla. Plántalas en primavera, al final del verano o ya entrado el otoño, pero antes de que el frío extremo y las heladas se apoderen del jardín. A continuación, la selección de plantas que te proponemos para estas zonas.

9 Ciclamen. Un buen número de bulbosas resisten la contaminación. La que más, el ciclamen (Cycla-men hederifolium), que florece a finales de otoño e invierno en un suelo suelto, rico en humus y drenado. Para la primavera, prevea narcisos, muscaris, tulipanes o jacintos.

10 Clavel . Los claveles (Dianthus), en general, Dianthus gratiano-politanus, esquivan la contaminación y florecen en abundancia. Perenne, con hojas estrechas verde grisáceo, en verano produce flores aromáticas rosa pálido, dispuestas sobre esbeltos tallos.

11 Catalpa. Los árboles son las víctimas propiciatorias del aire contaminado. Sin embargo, al catalpa no le afecta y, además, su ramaje ofrece sombra en verano. Si decides elegir la variedad “Áurea”, con reflejos dorados, añadirás luz a tus macizos. Otros buenos ejemplos son la morera, el plátano de paseo y el pino.

12 Alhelí.Cada vez está más extendido en los jardines de ciudad por su gran resistencia. Planta varios ejemplares en un lugar de paso para disfrutar de su fragancia. En verano piensa en la boca de dragón (Anthirrinum majus), muy duro.

13 Phormium. Las especies a prueba de contaminación son las de follaje coriáceo, como los de la yuca, la Cordyline, la cica y el Phormium. En la foto, Phormium “Sundowner”, excelente para maceteros grandes. En un rincón al sol-sombra te aconsejamos la aucuba, el rodondedro y la azalea.

14 Caléndula. ¿Problemas con ella en la ciudad? No tendrás ninguno, y su floración será más abundante en la medida en que elimines las flores marchitas de forma regular. En verano se convierte en el mejor compañero de petunias, surfinias, coleos, gazanias…

15 Líquidámbar. Este árbol resistirá bien la polución si sus raíces encuentran suficiente frescor como para mandar su savia a las ramas altas. En terreno seco confía en el arce real (Acer platanoides) o en el arce de hojas de fresno (Acer negundo). En otoño toman unas bellas tonalidades rojizas.

16 Zinía. La zinia (Zinnia angustifolia), muy de moda, destaca por sus pequeñas flores. Elige entre la variedad “Classic”, amarilla naranja; “Star White”, blanca; o “Star”, amarilla, blanca y naranja. Prospera bien con calor, sol y buen drenaje.

Éstas resisten la contaminación
El polvo, los humos y, en mayor medida, la contaminación atmosférica son los principales enemigos de las plantas en las grandes ciudades. Y, sin embargo, no por ello dejan de abundar en éstas las zonas ajardinadas, los patios llenos de vegetación, las terrazas donde las protagonistas son las flores, los balcones con macetas… Y es que todo se reduce a elegir con criterio, sabiendo qué especies se adaptan a estas condiciones, porque también las hay. Los mejores árboles y arbustos son los que pierden en invierno sus hojas, pero si usted se inclina por los perennifolios, los de follaje brillante han demostrado ser más adecuados para las zonas cargadas de aire viciado. Aquí viven bien arces, carpes, abedules, catalpas, aucubas, hibicos… Y con el fin de que el jardín ofrezca un mayor interés, ponle color, también hay flores que resisten la contaminación: para cubrir el suelo, las tapizantes vincas; en los macizos, anuales y vivaces como claveles, caléndulas o petunias; y con las bulbosas tampoco tendrás excesivos problemas, sobre todo si optas por ciclámenes, en invierno, o tulipanes y narcisos, en primavera.

¿Terraza sombría?
Anuales de color en jardineras
• La terraza puede sumirse en la umbría al cabo de varios años, sobre todo si tienes árboles y, como es natural, han ido creciendo. Pule el pavimento para que su colorido se aclare o planta flores de tonos fríos con el fin de que la iluminen.
• Si quieres crear un nuevo mosaico sobre el pavimento antiguo, quita algunas losas, compra piedras para la zona central y elimina parte del suelo. Extiende primero 5 cm de cemento y arena, añade después las piedras y humedece la mezcla bien.
• Como alternativa prueba a colocar macetas de diferentes tamaños y formas, y píntalas de colores. Llénalas con arbustos perennes y caducos matizados en diferentes tonos, y enredaderas que pueden caer hacia abajo, dando interés todo el año. • No descartes pintar las losas de piedra utilizando pintura especial para manipostería. Y, por supuesto, planta en las zonas exteriores anuales de flor. Todas sirven para nuestras zonas climáticas: petunias (foto), banderillas, cosmos, zinias.

¿Jardín muy seco?

Olvídate del césped
• Durante el verano un jardín en el centro o el sureste peninsular resulta demasiado seco. Como primera medida, aisla e impermeabiliza el suelo. Revístelo con materiales que puedas pisar y que cumplan una función decorativa: engravillados, enarenados o enlosados en zonas de estancia, y acolchados (corteza, cascaras, paja, etc.), para las áreas plantadas.
• Huye del césped, que necesita dosis muy altas de agua para sobrevivir. Pero si no quieres prescindir de él, crea pequeñas áreas con especies de bajo consumo hídrico (en el centro) o, en el sureste, recurre a las gramas (Cynodon dactylon) en sus distintas variedades, sobre todo la muy resistente de las Bermudas.
• Utiliza plantas a toda prueba en su zona, regándolas por goteo que consume poca agua. Por ejemplo, en el centro, aromáticas, jaras, retamas, juníperos, hierba de las Pampas, etc. Y en el sureste, adelfas, agaves, penisetum, siemprevivas, estipas, lantana, bambúes…

¿Salvar un desnivel?
Rocallas o terrazas
• Las cuestas de un jardín hacen laboriosas las tareas de mantenimiento. Pero pueden transformarse en bellos lugares si eliges las soluciones que aunan funcionalidad y estética: las rocallas y las terrazas.
• El aterrazado consiste en crear superficies niveladas a base de excavacaciones que se sujetan con muretes, piedras, etc. En ellas podrás poner césped, gravilla, arena…
• La rocalla no altera el ángulo de la pendiente, sólo la reviste con piedras. Permite a la vez plantar gran número de especies entre ellas y sujetar el terreno.
• En el mediterráneo, las tapizantes adecuadas para desniveles son gazania (en la foto), gitanilla, euforbia, echeveria… En el atlántico, armería, clemátides enana, bergenia… Y en el centro, arábide, estachis, iberis…

¿Vientos fuertes? Pantallas arbustivas
• En jardines elevados y desprotegidos, en otoño e invierno el viento sólo respeta a las plantas pequeñas. No prescindas de ejemplares altos en los márgenes más exteriores y planta especies que resistan los embates del viento, decorando y protegiendo al resto de los ejemplares.
• Una buena elección consiste en crear setos de diversas especies arbustivas. Si tu jardín es grande, conseguirás idéntico resultado con grupos de árboles, teniendo en cuenta su crecimiento para que no compitan.
• Para el mediterráneo te
aconsejamos pantallas mixtas o en grupos de cipreses, sauces, mimosas, eucaliptos… En el atlántico, hayas, robles, bojes, mahonia, camelias, etc. Y en el centro, berberís (en la foto), jaras, retamas, leylandis, enebros o viburnos. Por mas informacion ingresar a Jardines

Oculta una zona poco estética
Esta terraza de madera va acusando el paso de los años y resulta normal que canse a la vista su falta de aderezo estético. Si deseas que la importancia del enclave se traslade a otro objeto más cambiante y novedoso, te proponemos plantar en las inmediaciones un ejemplar perennifolio de gran porte. No debe importar el precio, y sí que su tamaño, forma, calidad de follaje y densidad de floración sean insuperables. Este naranjo de México, con un volumen de un metro cúbico y cuajado de flores, consigue que las miradas se alejen de la vieja plataforma de madera.

Pon setos floridos
Un gran macizo perimetral a base de lilos blancos (Syringa vulgaris) y tamarindos rosa (Tamarix ramosissima) impide el paso a la vez que colorea el fondo del jardín durante la primavera. Cuando la plumosa vegetación de los tamarindos deje de tapar, el cubrimiento parcial con una glicina (Wis-teria sinensis) es una buena solución para mejorar el seto florido.

Separa ambientes
Para mejorar el aspecto de tu jardín o cambiar su diseño, pocas cosas resultan tan gratificantes como interrumpir las vistas de los observadores creando obstáculos en las intersecciones. Observa cómo se ha conseguido la ruptura entre dos ambientes con la colocación de una casita nido de madera sobre pedestal. Para completar la estética y tapar la base se ha plantado un denso macizo de fornios (Phormium tenax), papiros (Cyperus alternifolius) y verónicas (Hebe microphylla), con las campanillas corregüelas (Convolvulus mauritanicus) invadiendo todo con sus flores azules.

Añade color cerca de la puerta
El efecto que genera una puerta de acceso al hogar que hay que descubrir por encontrarse inmersa en el jardín resulta inolvidable para el visitante. Si quieres adoptarla, aquí tienes una solución apropiada para un jardín situado en el atlántico o el mediterráneo norte. En la fachada, entre la primera ventana del salón y la puerta, se han plantado una serie de trepadoras asociadas. En la imagen, se disponen una madreselva (Lonicera japónica), un rosal trepador de la variedad polianta “Santa Catalina” y la clemátide (Clematis) “Perle d’azur”. Como base, tallado en forma esférica, un naranjo de México de follaje dorado (Choysia ternata “Sundance”).

Crea un rincón para el descanso
No te imaginas lo que cambia un jardín con la creación de nuevos ambientes. Fíjate, para construir este rincón sólo ha sido preciso un banco de teca, dos parejas de macetones de terracota y varias docenas de ladrillos. Se ha recortado el césped a la medida del futuro pavimento, se han colocado los ladrillos al tresbolillo sin necesidad de mortero ni cimientos, y se ha instalado el banco. Tras eso se han plantado las terracotas por parejas, las grandes con esferas de boj y las pequeñas con hostas, y se han escalonado a ambos lados del recinto.

Renueva el césped
La ventaja de contar con el césped en tepes cuando quieras es que te permitirte variar a menudo el dibujo de tus áreas de hierba. Puedes sustituir toda pradera o sólo los bordes. Corta con la pala la hierba según el nuevo dibujo. Después extrae los trozos con raíces metiendo la pala por debajo. Dibuja con yeso o cal la nueva forma y plántala con el césped extraído. Lo que te falte, cómpralo en tepes o siémbralo con la misma especie que conforme tu pradera.

Cubre tu fachada con trepadoras
Si ha llegado el momento de pintar, enlucir o barnizar la fachada de tu vivienda, aprovecha y cambia las especies trepadoras y los arriates en sus proximidades. Este macizo con color otoñal está ideado para disfrutarlo todo el año. Al fondo, hortensias trepadoras (Hydrangea petiolaris), y en primera línea, junto al césped, hostas (Hosta fortunei), altramuces (Lupinus polyphyllus), sedum (Sedum specta-bile) y hortensias arbustivas.

Para mejorar en poco tiempo tu jardín
Hay sencillos trucos, como vestir una pared vieja con especies trepadoras o crear diferentes ambientes colocando algún elemento llamativo, que te ayudan a darle un nuevo aire a tu jardín. Son ideas muy sencillas que puedes poner en práctica en cualquier momento.

1 Protege la zona de reunión
Siempre que tu jardín no esté enclavado en un paisaje de especies muy distintas puedes permitirte la decoración y aislamiento de una zona de reunión con pantallas exóticas como el bambú. Esta Gramínea (Phyllostachys áurea o nigra) no tiene sitio, por ejemplo, junto a encinas o pinos, porque chocaría su combinación. Sin embargo va bien como especie de fondo en el cerramiento de esta estancia, junto a un arce japonés (Acer palmatum) al fondo, rosales (Rosa), adelfas (Nerium oleander) y hortensias (Hydrangea macrophylla), en primer plano. Por mas informacion entrar a Jardines

Combina flores y frutales
Si tu jardín se ha quedado pequeño pero en el área de frutales sobra sitio, planta a sus pies especies de sotobosque. La vegetación en la zona de influencia de perales, manzanos o ciruelos (en la imagen) conseguirá regular la temperatura y humedad. En este arriate se han plantado rosales floribunda “La Sevillana Pink” como fondo, junto a bulbosas, en su mayoría lirios (Iris germánica) ygladiolos (Gladiolus hortulanus). Además se han usado vivaces caducas como amapolas de California (Eschschol-zia californica) y arábides (Arabis caucásica).

Suelo
EN ESTA ZONA ESTÁ PERMITIDO EL CÉSPED
• Gracias a la elevada pluviometría de la zona el riego se reduce a la mínima expresión, aunque en verano deberás efectuar aportaciones moderadas. Mantente en guardia ante las malas hierbas.
• Intercala caminos y accesos en una pradera demasiado extensa. Las losas de granito u hormigón, anti-
deslizantes, van bien en los climas lluviosos y dan al jardín una sensación de calidez y elegancia. • Asimismo, la implantación de macizos de especies tapizantes y cubresuelos (hiedra, brezos, hebes, etc.) es una solución muy efectiva para reducir el mantenimiento de grandes superficies.

Riego
SÓLO DE APOYO
• No está de más instalar una red de bocas de riego de apoyo para conectar en ella mangueras con aspersores móviles. Serán muy útiles si, en pleno verano, el tiempo se pone excepcionalmente seco y caluroso.
• Manten hidratados los grupos de plantas a pleno sol mediante la instalación de un sistema semiautomático de riego por difusión. Se trata de abrir la llave de paso, durante unos minutos en los días de calor, para regar hortensias o camelias.
• No se te ocurra plantar especies xeró-filas o amantes de la sequía, como crásulas, echeverias, siemprevivas o euforbias. Sólo te las recomendamos para macetones y jardineras en la terraza o porche.

Plantas
DE TERRENO ÁCIDO
• Son las que crecen sin problemas en el atlántico. Camelias, hortensias, esquitnias o rododendros… precisan poco riego si hay bastante humedad en el suelo y el ambiente.
• Entre los árboles caducifo-lios, robles, hayas o arces te darán poco trabajo, ya que no requieren muchos cuidados. Forman bellas avenidas en espacios amplios y permiten la creación de macizos y arriates a sus pies.
• Da cabida a herbáceas de flor u hoja, como astilbes, hostas, bergenias, etc. Plántalas en grupos como límites de un margen mixto, pero protégelas de los vientos fuertes salinos para evitar que puedan quemarse.

Enfermedades
CONTROLA A LOS CARACOLES
• Son los enemigos a batir en el atlántico por la humedad elevada y las lluvias. Pon barreras y cebos, o utiliza helicidas, como Mata-caracoles, de Massó.
• Cuidado con la cochinilla y el oidio. Atájalos antes de que se presenten con Fenitro-Green y Fungicida, de Greendel.
• Pueden aparecer amarilleos en las hojas de
camelias, hortensias… si el suelo es neutro o alcalino. Aporta hierro con Quelato de Hierro, de Flower.

Equipamiento
CONTRA LA PUDRICIÓN
• La humedad ambiental aconseja recurrir a muebles imputrescibles y los mejores son los de teca e iroco. Las caseta de madera barnízalas al menos una vez al año, y los bancos, cada dos.
• El mobiliario de metal destaca por su resistencia y mínimos cuidados. Pero no lo compres si no ha recibido antes un tratamiento anticorrosión.
• Menos mantenimiento conllevan los de resina sintética, ya que sólo requieren una limpieza de vez en cuando. Excelente para el jardín adámico, este material resulta ligero, económico y muy duradero.

Zona atlántica
No te preocupes de regar
Ni de aportar humedad al terreno. En Galicia, Asturias, País Vasco y zonas del suroeste andaluz la naturaleza lo hará por ti. Elige plantas que no precisen demasiado sol y pon trampas para controlar la plaga más peligrosa, los caracoles.

Abonado
RICO EN NITRÓGENO
• Para paliar la pérdida de nutrientes en el suelo por las lluvias, realiza en otoño o invierno abonados puntuales o de cobertera.
• Deben ser ricos en nitrógeno, elemento que produce las hojas. De acción rápida, las plantas lo asimilan bien y no calientan el terreno.
• Puedes aportarlo con un fertilizante complejo, como Nitrophoska, de Compo, o Césped-Green, de Green-del, en 3-4 dosis a lo largo de todo el año.
Cuidados básicos
SEGAR Y PERFILAR LA PRADERA DE CÉSPED
• El césped crece con rapidez y no hay que permitir aspectos desaliñados por falta de siega. Hasta otoño hazlo cada 8-10 días. No te descuides, porque si dejas crecer demasiado la hierba, la operación resultará dura y traumática para el césped.
• Si hace calor y las precipitaciones son poco importantes, riega con la manguera o pon en funcionamiento los aspersores móviles tras cada corte. • También es preciso recortar, limpiar y perfilar a menudo los macizos y parterres. De esta manera no tendrás dificultades en controlar las invasiones del césped y los hierbajos.

Suelo
PAVIMENTOS DUROS
• Elige materiales a prueba de heladas, grave contratiempo de esta zona. Por ejemplo, las losas de barro cocido o ladrillos de arcilla, aunque pueden resbalar si están húmedos.
• Igual de duraderos son los adoquines de granito o pavés, semejantes a los ladrillos, pero de forma más irregular. Admiten originales diseños en cículos, tramado de tejido, espiga, etc.
• Menos rígido que los anteriores es la arena de río, adecuada para complementar diseños realizados con ladrillos, piedra o césped. La principal desventaja es que suele invadir superficies adyacentes con suma facilidad.

Riego
PROGRAMA LOS ASPERSORES Y DIFUSORES
• Los veranos son tórridos en este clima y las plantas necesitan agua. Si no quieres estar todo el día pegado a la manguera, instala un sistema de riego fijo y automático.
• Para el césped debes contar con una red de aspersores y difusores.
Comprueba a menudo su funcionamiento por si un golpe hubiera modificado el sector de riego. • En rocallas y macizos aislados sitúa microdifusores elevados. Para la huerta, pon una red de goteo; te ahorrarán mucha agua.

Plantas
VIVACES, CONIFERAS…
• Las caducifolias de hoja pequeña, como berberís y cornejo, y las Coniferas soportan bien el frío. En el otro extremo, el abedul y el aliso aguantan el calor.
• Si en tu jardín la tierra se encharca enseguida por ser muy arcillosa, planta durillos, juníperos y sauces, en otras plantas.
• Para las rocallas y macetones piensa en las vivaces alpinas, arábide, aliso, leontopodium, heléboro, etc. Aunque no temen al frío, es mejor que acolches el terreno durante el invierno. Si buscas mas informacion sobre jardin entrar a Jardines

Equipamiento
HIERRO, MADERA, MIMBRE…
• La mayoría de los muebles de madera, hierro forjado o fibra natural pueden permanecer al aire libre todo el año con
pocos cuidados. Pero, en periodos muy fríos resulta conveniente cubrirlos con lonas o plásticos.
• ¿Prefieres guardarlos al llegar las primeras heladas? Elige materiales que se puedan transportar con facilidad, como los plegables de aluminio o apilables de resina sintética.
• En el caso de macetas y jardineras, las fabricadas en polipropileno y polietileno aguantarán el invierno sin romperse y no se resentirán a causa del sol. Además la tierra se seca más despacio que en las de arcilla.

Enfermedades
OJO AL CALOR Y AL FRÍO
• Si las hojas de tus plantas están arrugadas, marchitas o sin color, el frío intenso está haciendo mella en ellas. Los plantones y los ejemplares más jóvenes son muy vulnerables a las bajas temperaturas: protégelos con cubiertas…, o tendrás que replantarlos.
• Similares efectos produce el caso contrario, es decir el golpe de calor, en el follaje. La segunda mitad de la primavera es el momento más peligroso, dada la incidencia de los rayos solares verticales, fuertes e inesperados.
• Las altas temperaturas también traen como consecuencia la proliferación del pulgón. Para prevenir su ataque manten bien hidratadas las plantas y evita mojar o rociar las hojas: el problema se agravaría si se están húmedas.

Zona continental
El césped, testimonial
Zona centro, interior de Cataluña y Andalucía, Aragón… Como el césped lo pasa mal, recurre a los pavimentos y engravillados. Pero si no puedes prescindir de la pradera, instala aspersores y difusores para conservarla siempre verde.

Abonado
ORGÁNICO DE FONDO
• A finales de invierno
reparte por el jardín turba o mantillo vegetal. Las plantas tendrán reservas nutritivas suficientes para resisir bien toda la temporada.
• Además la materia orgánica del abonado de fondo corrige la excesiva compacidad del suelo, frecuente
en todo el centro, convirtiéndolo en mucho más poroso y fácil de manejar. • Un acolchado a base de compost doméstico conserva la humedad y mejora la fertilidad del suelo. Modera las temperaturas alrededor de las raíces e impide los hierbajos.

Cuidados básicos
CORTA LAS FLORES PASADAS
• Si quieres que tus plantas destaquen por su buen aspecto todo el año, elimina las flores marchitas de rosales, aromáticas, vivaces… En caso contrario, restarán fuerza a las demás.
• Para mantener la forma de tu jardín con poco trabajo, poda los setos de Coniferas en invierno y verano. Talla los aligustres y setos bajos tres veces al año. • Recorta los frutales en invierno, elimina el exceso de yemas de flor que producirán frutos pequeños, y corta el ramaje que se dirija hacia el interior de los árboles para que entre el sol.

Suelo
ENLOSADOS Y GRAVILLA
• Reduce el césped al mínimo y echa mano de otras alternativas. Opta por pavimentos y atenazados, pero huye del cemento, que en verano se calienta mucho. Recurre a adoquines, hormigón, pizarra, cubiertas de madera…
• También te aconsejamos el uso de la gravilla de   río.   Actuará  como
obstáculo para las malas hierbas y las plantas suculentas prosperarán bien. • Y si quieres tapizar el terreno con especies vegetales, nada mejor que las plantas perennes cubresuelos. Planta al sol Carpobrotus, Crassula o Sedum spurium y obtendrás un suelo colorido. ¿Su única limitación? Evita pisarlo demasiado.

Equipamiento
AGUA PARA REFRESCAR EL AMBIENTE
• No puede faltar, ya que alivia la sensación de sequedad, a la vez que le añade movimiento. Haz un hueco a estanques, fuentes y piscinas.
• Frente a la persistente radiación solar acude también a toldos de lona, sombrillas y cenadores, que convertirán al
lugar donde los instales en una fresca y agradable zona de descanso. • Si quieres decorar el jardín o el porche con bellas macetas, recurre a los materiales tradicionales, como piedra, terracota o cerámica, fáciles de mantener y muy bellos.

Riego
ACOLCHA… Y SERÁ MÍNIMO
• Realiza un buen drenaje. Para ello, cava zanjas, llénalas con grava y haz terraplenes. Otro truco consiste en instalar un acolchado con acículas de pino, serrín, paja…, que impedirá que el agua se evapore y te ahorrará riego.
• Planta a principios de otoño. Las raíces tendrán tiempo de acomodarse durante el invierno y las especies se enfrentarán mejor al verano. Siembra en grupos tupidos para crear microclimas que humedezcan el ambiente.
• Por poca agua que caiga, proporcionará humedad para todo el año. Prevé la construcción de un aljibe que recoja la de la lluvia y evitarás riesgos de abastecimiento.

Zona mediterránea

Pantallas contra el viento
Desde la Costa Brava hasta Cádiz te resultará difícil el cultivo de las plantas exóticas. Utiliza las autóctonas, que toleran la sequía, y coloca pantallas que protejan a las especies de la brisa marina. Todo ello reducirá los trabajos en el jardín.

Cuidados básicos
PODA EN OTOÑO
• Con las lluvias otoñales las plantas inician un fuerte crecimiento. Mete las tijeras entonces para mantener la forma de las plantas y eliminar las ramas dañadas o secas.
• En primavera, la poda favorece la ramificación en las perennes de flores tardías, como salvia. Recórtalas también pasado el verano y tendrás una segunda floración.
• Otra labor eficaz consiste en tener controlados los hierba-jos. Si los eliminas en cuanto aparezcan, no competirán con el resto de las especies por el agua, el sol y los nutrientes.

Abonado
CUANDO SEA NECESARIO
• La aportación de nutrientes debes ajustaría al ritmo de crecimiento de las plantas.
Unas 6-8 semanas antes de la floración, algunas especies agradecen los fertilizantes de liberación lenta.
• Al final de la primavera y el otoño te recomendamos que no abones. Las plantas
se encuentran en estado de reposo y su capacidad de absorción será mínima. • El abono rico en potasio aumenta la tolerancia a la sequía y fomenta el crecimiento de las raíces. Además, también mejora la resistencia a las enfermedades, y favorece la formación de brotes nuevos.

Cómo tener éxito en cada jardín

Plantas apropiadas, suelos, riego…

Poco tiene que ver un jardín atlántico con otro mediterráneo. No sólo son diferentes las es| cies que se pueden cultivar en cada uno. Además, hay que tener en cuenta que el riego no el mismo, ni siquiera las enfermedades y plagas a las que hay que hacer frente.

Una de las claves para conseguir éxito en el jardín es tener en cuenta la zona climática en la que se encuentra ubicado. Elegir especies acorde con el clima te ahorrará muchos trabajos de mantenimiento. Pero además en cada clima se imponen unos cuidados específicos para que el jardín salga adelante. En el mediterráneo hay que elegir especies que protejan del viento salino. En el centro apuesta por plantas resistentes al calor y al frío extremos y en el atlántico, hay que protegerlas de la humedad excesiva.

Nuevo concepto
Arliflor es un producto fabricado para solucionar un gran número de problemas que surgen en el cuidado de nuestras plantas. Se trata de arcillas seleccionadas y tratadas que culminan en la formación de esferas con miles de microceldillas en su interior. Arliflor es capaz de absorber agua hasta un 50% de su propio peso, lo que permite una retención de humedad óptima para la planta, y un drenaje del agua sobrante, evitando la putrefacción de las raíces. Pesa cinco veces menos que la grava, arena o tierra húmeda; realza la belleza de la planta y la protege del frío, del calor y de la contaminación.

Eliminar la maleza
La desbrozadora Bush Cúter SH 60 de Comeca puede realizar trabajos de jardinería de alta capacidad y en distintos tipos de terreno. Se trata de una máquina de altas prestaciones, que puede incorporar motor Honda GXV o Kawasaki, con velocidades 3+1 y bloqueo diferencial, y con un ancho de trabajo de 600 mm. más 1 cuchilla. Como sistema de seguridad también lleva embrague o freno de cuchilla. Para mas informacion sobre jardin puedes entrar a Jardines

Paraíso en el jardín

Las especialidades de jardín Ubbink,  distribuidas por Import Garden, ocupan desde hace años un sitio fijo en el mercado. Entre sus productos de la gama acuática destacan los estanques de poliéster de alta calidad, con formas redondas o combinadas con líneas rectas, éstas últimas pensadas para su adaptación a terrazas. Además, con las bombas para estanque y surtidores para fuentes, se confecciona rápidamente un pequeño paraíso en el jardín, consiguiendo los más variados juegos de agua, hasta chorros con altura de 10 metros.

Para medianas superficies
Albini presenta este corta césped Outils Wolf, especialmente diseñado para ofrecer unas máximas prestaciones en superficies de hasta 1.500 m2. El modelo PBT lleva motor Briggs & Stratton, un cuatro tiempos que se adapta a todas las condiciones de corte sin bajar de régimen. Una máquina compacta y manejable, estudiada para cumplir con todas las tareas: corte, recogida, seguridad, potencia, etc. Tres años de garantía.

Abonos y tratamientos

Rhone-Poulec es una firma especializada en la fabricación de abonos para plantas de interior y de jardín, y de productos de tratamiento contra enfermedades producidas por parásitos vegetales y animales, y contra otras afecciones no parasitarias. En la imagen, abono para plantas de flor y geranios, de interior y terraza. Estimula la floración, intensifica el color de las flores y aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades.

La máquina aspirahojas de la firma Comoto se presenta como sistema ideal para resolver los problemas del jardín con pasto seco, hojas, papeles y pequeños desperdicios en general. Se presenta en dos modelos, As 10 y 20 As, motor Briggs & Stratton, con una altura de aspiración regulable. Ambos modelos presentan un ancho de trabajo de 75 y 69 cm. respectivamente, y pueden ir equipados con un tubo de aspiración flexible para facilitar la limpieza en puntos difíciles.

Senecio

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Ligularia przewalskii. Nombre común: Ligularia, Senecio. Origen: China, Corea, Japón. Tipo de planta: Vivaz.
Utilización: Para la formación de matas, en parterres, en borduras, cerca de estanques, y fuentes. Clima: Húmedo, con temperaturas por encima de los 20°C en el verano.
Orientación: Al sol o media sombra en lugares muy cálidos.
Riegos: Muy abundantes durante todo el año, especialmente en primavera y verano.
Suelo: Una mezcla de mantillo, turba y algo de arena.
Cuidados: Necesita a partir del mes de marzo hasta septiembre gran cantidad de abono orgánico. Se poda en cuanto la flor se marchita.
Multiplicación: Se siembra en primavera en bandeja de plástico, y luego se trasplanta a su lugar definitivo en el jardín. También se multiplica por división de mata en septiembre y octubre.
Problemas: Son muy sensibles a las heladas, necesitan una protección en invierno. Pueden ser atacadas por hongos, y por parásitos como caracoles y babosas.

Generalidades
Las ligularias son conocidas en muchos sitios por el nombre de senecios. Se trata de unas plantas herbáceas vivaces que proporcionan un tono muy alegre a los jardines. Pertenecen a la familia de las compuestas, y su forma externa es
muy parecida a la de las margaritas y crisantemos. Su origen es totalmente oriental, siendo muy abundante en China, Corea yjapón.
La ligularia o senecio es una planta excelente para cultivar en matas, formando grupos. También se cultivan en borduras y arriates. Agradecen los lugares húmedos, por eso se plantan con frecuencia cerca de estanques, charcas y fuentes, ¡unto con acotos, lirios y bambúes.
Botánica
Esta vivaz tiene un porte vertical, elegante, con una altura media de un metro. Sus hojas son coriáceas, fuertes, de color verde oscuro, sujetas a unos peciolos que las mantienen en posición más bien horizontal.
Las flores son similares a las de la margarita, con pétalos radiados, en tonos amarillos y naranjas, unidos a un centro marrón oscuro. El periodo de floración comienza a mediados de julio, y finaliza entre septiembre y octubre.
Especies y variedades
El género de las ligularias pertenece a la familia de las compuestas, y en muchos lugares, y catálogos aparece como senecio. La L.przewalskii se caraceteriza por sus tallos negros con matices en púrpura. Las hojas son ligeramente dentadas, de forma triangular. Las flores son de color amarillo brillante, en racimos erectos que aparecen a finales del verano. Destaca la variedad “The Rocket”.
Otra especie de la Ligularia es la llamada tanguticus, con flores diminutas y hojas muy divididas. Las inflorescencias están reunidas en penachos de unos 40 cm. de altura. Esta especie es invasora.
La L.dentata o Senecio clivorum, mide metro y medio de altura, y se caracteriza por sus hojas cordiformes, matizas en tonos púrpuras en el envés. Sus flores son de color anaranjado, y suelen aparecer en el mes de julio. Destaca la variedad “Desdemona”, con flores en
tonos rojos y naranjas; “Orange Queen”, “Othelo”, y “Grey-nog Gola1″, un híbrido de la L.veitchiana.
Cuidados
Las ligularias son plantas resistentes, que se conforman con tener una humedad constante. Por eso son muy adecuadas para plantar en lugares pantanosos, cerca de arroyos, fuentes, estanques y charcas. Necesitan unos riegos muy abundantes durante todo el año. El clima más adecuado es con veranos cálidos, con temperaturas por encima de los 20-22aC, y los inviernos suaves, sin peligro de heladas. Crece bien a pleno sol, pero en lugares de veranos muy soleados, habrá que buscarle un poco de sombra durante el día. El sustrato más adecuado es una mezcla de mantillo, tutba y un poco de arena.
Exigencias
En general es una planta de cultivo fácil. Necesita que a partir de marzo o abril le proporcionemos abono orgánico, hasta septiembre u octubre.
Multiplicación
El método mejor es por la siembra de semillas en marzo y abril, en bandejas de plástico transparente. Se guardan en un sitio abrigado hasta que desaparezca por completo el peligro de las heladas. Luego se trasplanta a su lugar definitivo en el jardín. También se reproduce por división de matas en el otoño.
Problemas
Es una planta muy sensible a las heladas, necesita una protección durante el invierno. La ligularia es propensa a la invasión de caracoles y babosas. Para mas informacion sobre jardin  podes entrar a Jardines

Flor de cuclillo

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Lychnis coronaria.
Nombre común: Borbonesa, Flor de cuclillo.
Origen: Europa y Asia.
Tipo de planta: Herbácea perenne.
Utilización: En macetas y jardineras, bordillos
mixtos, arriates, en rocallas y macizos. También se
cultiva como flor cortada.
Clima: Templado, veranos cálidos, e inviernos
suaves, sin peligro de heladas.
Orientación: A pleno sol.
Riegos: Cada cuarenta y ocho horas, durante el
verano. En el invierno se distancian bastante.
Cuidados: Necesitan mucho abono orgánico, y
fertilizantes químicos en el agua de riego a partir
de marzo.
Multiplicación: Por semillas en semillero protegido, y también por división de matas durante la primavera.
Problemas: Plagas de mosca blanca y pulgones.
Es muy sensible a las heladas.
Plantación: En abril y mayo, o bien durante el otoño.

Generalidades
Esta secilla florecilla es una vivaz que pertenece a la familia de las cariofiláceas, con más de treinta especies distintas. Su nombre botánico es Lychnis, que deriva de la palabra griega “lychnos”, que significa lámpara. La tradición le asigna también un sentido mitológico, al afirmar que un ramo de Lychnis cayó del cuerpo de Venus mientras se daba un baño. Los licnis o borbonesas, proceden de Europa y Asia. En los países
mediterráneos son bastante frecuentes. Es una planta herbácea vivaz, que algunas veces se cultiva como anual. Suele utilizarse en borduras, rocallas, arriates y macizos mixtos. También se plantan en macetas y jardineras, y algunas variedades permiten su cultivo para flor cortada.
Botánica
Esta planta tiene una altura media de 60 cm. No se trata de una especie muy longeva. El periodo de floración va desde la primavera hasta el mes de septiembre. Sus hojas son de unos 10 cm. de longitud, y de un color verde grisáceo. A lo largo del tallo brotan ramilletes de flores de unos 4-5 cm. de ancho, en tonos magenta, blanco y rosa.
Especies y variedades
La especie más habitual en nuestros jardines es la Lychnis coronaria, llamada también Agrostemma coronaria, de hojas pilosas, de un tono plateado. Sus pétalos son redondeados en tonos rosas, rojos, y blancos. Florece en mayo. Destacan las variedades “Oculata”, “Alba” y “Abbotswood Rose” de color cereza.
Otra especie de este género es L.visearía, de unos 40 cm. de altura, con unas flores de color rosa intenso, de unos 2 cm. de ancho, con un cáliz tubular. Sus hojas son apenachadas y gra-minoides. Florece durante todo el verano. Destacan las variedades “Splendens plena” y “Alba”.
La L.flos—cuculí, es la conocida “Flor del cuclillo”. Se trata de una vivaz de unos 30 cm. de altura con flores dobles que aparecen en el mes de abril y mayo. La L.flos—Jovis, más conocida por el nombre de “Flor de Júpiter” tiene unos tallos aterciopelados, con unas flores preciosas de color púrpura reunidas en
umbela. Su floración dura hasta el mes de junio.
La L.chalcedonica es una especie algo mayor, de unos 70-75 cm. de altura. Sus pétalos son de color escarlata, y tienen forma de cruz de Malta. Florecen a mediados del verano. Destacan las variedades “Plena”, de flores blancas y dobles; y la “Rubra plena”, flores rojas. Esta especie es de gran belleza. Otta especie es la L.corónala, que suele cultivarse como anual. Posee unas flores bastante grandes, de
unos 5 cm. de diámetro, de color rosa, con matices en púrpura. Florece entre ¡unió y septiembre. Por último la L.coeli-rosa se cultiva también como anual, y mide unos 30 cm. de altura. Sus flores aparecen en mayo, y son de color rosa. Existen algunos híbridos de unos 15 cm. de altura, en color azul, violeta y blanco.
Cuidados
Los licnis necesitan un clima templado, con temperaturas en verano de unos 25-30°C, y en invierno que no bajen de los 5°C. Son muy sensibles a las heladas, en zonas más frías deben protegerse con una capa de hojas secas y mantillo. Crecen bien a pleno sol.
Los riegos deben ser cada dos días en el .verano, y en invierno se reducen a la mitad. El sustrato mejor es una mezcla de tierra normal de jardín con arena.
Exigencias
Es una planta resistente, que agradece el abono orgánico, y los fertilizantes químicos a partir del mes de marzo, cada dos semanas.
Multiplicación
El método más adecuado es por la siembra de semillas en semillero protegido, o bien por división de matas en la primavera o en el otoño. La plantación se realiza en abril y mayo, o bien en el otoño.
Problemas
Pueden ser atacas por plagas de mosca blanca y de pulgones. Son muy sensibles o las heladas.

Cardenalicia

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Oenotbera. Nombre común: Cardenalicia, Enótera. Origen: Australia, América del Norte. Tipo de planta: Herbácea vivaz. Utilización: En rocallas, borduras mixtas. También en macetas y jardineras. Riegos: Moderados todo el año. En invierno se distancian bastante.
Clima: Templado, prolifera muy bien en zonas
cercanas al mar.
Orientación: A pleno sol.
Sustrato: Seco, con una mezlca de arena y
mantillo.
Cuidados: Pulverizar la planta durante la floración. Añadir fertilizantes líquidos desde la primavera hasta el verano. Necesita abonos orgánicos. Multiplicación: Por semillas sembradas en diciembre y enero. También por división de matas, por esquejes en la primavera. Problemas: Amarilleamiento de las hojas, que se corrige añadiendo sulfato de hierro en el agua de riego.

Generalidades
La enótera es una planta herbácea de cultivo vivaz, perteneciente a la familia de las enoteráceas que comprende unas doscientas especies distintas. Procede de Australia y de América del Norte, y se cultiva en toda Europa desde el siglo XVI. Su nombre científico es Oenothera, pero se la conoce como enótera, y también como “cardenalicia”. Esta última denominación se debe al cardenal Barberini, gran experto en su cultivo. El significado metafórico de esta flor tiene un mateado carácter romántico. Expresa la idea de un amor que vuelve a renacer siempre, debido sin duda a que la enótera dura muy poco, pero enseguida vuelve a brotar una flor nueva, así durante todo el verano hasta el otoño. Estas flores se cultivan pata adornar rocallas, parterres, y borduras
en compañía de otras vivaces de floración estival. También se plantan en macetas y jardineras en terrazas muy soleadas.
Botánica
Esta planta vivaz es bastante popular en jardines y terrazas, por su alegre floración que aunque dura muy poco, se reproduce con mucha facilidad y de forma abundante. Se puede decir que está en flor durante todo el verano, y a veces hasta parte del otoño. Sus flores acopadas, son muy delicadas, y están formadas por cuatro pétalos, en forma de corola parecida a la de la rosa. Los colores varían entre el blanco, amarillo, beige, rosa y púrpura. Las hojas poseen formas variadas según la variedad. Sus márgenes pueden ser dentados o lisos. Se hallan dispuestos en rosetas, y sus peciolos son de color verde grisáceo. Su altura media es de 45-50 centímetros.
Especies y variedades
La familia de las enoteráceas está compuesta por cerca de doscientas especies. En nuestro país son unas veinte las que se suelen cultivar.
La O.perennis, mide unos 60 cm. de altura, es muy sensible a las heladas invernales. Sus pétalos son de tonos amarillos. La O.tetra gona se cultiva como vivaz o también como bianual. Es de porte erecto, con un metro de altura. La flor es diurna y de color amarillo. La O. rosea, se caracteriza por tener una corola de tonos rosas o rojos. También es una variedad muy sensible al frío. La O.albicaulis se cultiva como especie anual, de porte colgante. Mide entre 20 y 30 cm. de altura. Los pétalos se abren con el sol, y son de color blanco, con bordes rosados. La O. brachycar-pa prospera muy bien en jardines de rocalla. La flor se abre con la luz del sol, y es de color amarillo. La O.biennis tiene una altura
que oscila entre los 60 cm. y el metro. Sus pétalos son amarillos. La O.caespitosa posee unas flores vespertinas, de color blanco, que crecen muy bien en macetas y jardineras. Su periodo de floración empieza en mayo y finaliza en agosto. La O. ovata se cultiva para rocallas y macetas. Sus flores son amarillas. La O.Nuttallii posee unos ramilletes de flores blancas, que se abren al atardecer. La O.californica tiene una corola en blanco o rosa claro, con el centro amarillo. La O. odo-rata se abre al atardecer, con unos pétalos en amarillo y rojo. Es una especie aromática, y la floración se da entre abril y junio. La O.tanacetifolia, carece de tallos, crece formando una mata vetde, de donde nacen flores amarillas de tres centímetros de longitud. Suele cultivarse en jardines rocosos.
La O.trichocalys se caracteriza por sus corolas blancas que se abren al amanecer. Se adapta a rocallas y jardineras. La O. spe-ciosa posee unas flores que se abren durante todo el día, en color blanco. Por último la O. triloba mide unos 18 cm. de altura. Florece entre mayo y septiembre, con unos ejemplares de color amarillo pálido. Esta especie se cultiva sobre todo en macetas y jardineras.
Cuidados
Las enóteras son plantas delicadas pero su cultivo no es difícil, ni exigente. Necesitan un clima templado, con una temperatura media en invierno de 129C. Algunas variedades son muy sensibles a las heladas. Crecen bien a pleno sol, con una atmósfera más bien húmeda, por eso conviene pulverizar la planta durante la primavera y el verano.
Los riegos deben ser moderados, sin dejar que el agua se estanque. El sustrato más adecuado es una mezcla de arena y mantillo con algo de abono. A partir de marzo y hasta septiembre conviene añadir en el agua de riego un fertilizante líquido cada quince días.
Multiplicación
El método más adecuado para la multiplicación de enóteras es por semillas que se plantan entre diciembre y enero. También se multiplican por retoños que brotan de la planta madre, división de matas, y por esquejes en primavera. La plantación se realiza a principios de otoño y en la primavera.
Problemas
Las enóteras son plantas muy sensibles al frío, necesitan una protección contra las heladas. Sus hojas tienden a amarillearse, esto se combate añadiendo sulfato de hierro en el agua de riego.

Altramuz de jardín

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Lupinus.
Nombre común: Altramuz de jardín.
Origen: América del Norte y del Sur, y la cuenca del
Mediterráneo.
Tipo de planta: Vivaz.
Utilización: En borduras, matas aisladas, arriates mixtos con dimofotecas, peonías,.. Clima: Temperaturas por encima de los 20°C en el verano, y durante el invierno una temperatura media de 12°C. Orientación: A pleno sol.
Riegos: Moderados durante todo el año. Un exceso de humedad resulta muy perjudicial.
Sustrato: Suelos arenosos y silíceos. Evitar los terrenos calcáreos.
Cuidados: Cortar las flores antes de marchitarse para favorecer así la floración otoñal, y trasplantar entre octubre y noviembre.
Multiplicación: Por semillas en primavera y otoño, y también por división de mata inmediatamente después de la floración.
Problemas: Es muy sensible a los estancamientos de agua. Un exceso de humedad favorece la aparición del oídio.

Generalidades
Los altramuces de jardín son unas plantas vivaces, híbridos de Lupinus polyphyllus, de gran valor ornamental debido a las vistosas
varas florales que constituyen su follaje. Pertenecen a la familia de las leguminosas, que comprende más de trescientas especies distintas. Se trata de plantas herbáceas que en ocasiones crecen como arbustivas o semiarbustivas. Su lugar de origen es toda América del Norte y del Sur. También crecen silvestres en la cuenca mediterránea.
Estas vivaces son muy apropiadas para la formación de arriates y borduras, en jardines amplios, y también como matas aisladas. Son excelentes para combinar con otras especies como las peonías, dimorfotecas y crisantemos.
Botánica
Antes hemos dicho que estas plantas lucen más en jardines amplios, se debe a que cada altramuz suele medir entre un metto, y metro y medio de altura. Sus hojas tienen forma de mano, formadas por dieciséis hojitas lampiñas de color verde oscuro. Cada hoja mide unos 12 cm. de longitud. Las espigas florales reúnen inflorescencias de muchos colores: naranja, amarillo, púrpura, azul, rosa, violeta, blanco, etc. Las flores son papilionáceas y muy densas.
Su época de floración abarca de mayo hasta junio, y a veces tiene una segunda floración en octubre.
Cuidados
Estas vivaces son plantas resistentes, y duraderas si se siguen unas normas básicas de cultivo. El clima más adecuado es el templado, con veranos cálidos, e inviernos suaves con una temperatura media de 122C. Agradecen una exposición continua al sol. Los riegos deben vigilarse mucho. Necesitan agua durante la floración pero de forma moderada. Un exceso de riegos o de humedad podría cuasarle graves daños.
El sustrato conviene que sea de naturaleza silícea, con arena abundante. Mejor evitar los suelos calcáreos.
Exigencias
Los altramuces de jardín necesitan una poda de las inflorescencias, incluso antes de que lleguen a marchitarse, para así favorecer una segunda floración en el otoño. Durante la primavera y el verano podemos suministrarles un poco de abono orgánico. La mejor época para realizar su plantación es entre octubre y noviembre.
Especies y variedades
Las especies de Lupinus que se cultivan como ornamentales de jardín son híbridos de Lupinus polyphyllus. Pertenecen a la familia de las leguminosas. Las variedades más cotizadas son “Dwarf Lulu” de colores muy variados con una altura media de 70 cm.; “Rusell Hybrids”; “My Castle” de color rojo; “The Cha-telaine” en rosa y blanco; “The Pages”, en tonos rojo carmín; “Noble Maiden” en color crema y blanco; y “Chandelíer” en tonos amarillos.
Existen otras especies de Lupinus que se cultivan como anuales. Entre ellas están L.pubescens, L.hartwegü, y L.texensis.
Multiplicación
Los mejores ejemplares de Altramuz nacen de semillas plantadas en la primavera, directamente en su emplazamiento en el jardín. También se pueden reproducir por división de matas, pero nacen plantas de peor calidad.
Problemas
Son muy sensibles a los encharcamíentos de agua de riego, que favorecen la aparición del oídio. Las plantas originales son muy propicias a padecer virosis, pero no es corriente en estos híbridos.

Guardaflor 97: un jardín internacional
El parque Reina Sofia de la localidad de Guardamar del Segura, en Alicante, será el lugar de celebración del Primer Encuentro Internacional de la Flor y de la Jardinería al Aire Libre, bajo el nombre de Guardaflor 97.
Entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre, se podrá visitar esta interesante muestra de flores, plantas y jardines, en la que participarán representantes de diferentes países, y en la que habrá una aportación muy especial por parte de la cultura jardinera mediterránea. El tema fundamental de este encuentro internacional es “El jardín del diseño y la decoración”, que tiene como fin fundamental, estudiar y encontrar nuevas y variadas formas de embellecer la casa y el jardín con la presencia de las plantas.
La localidad alicantina de Guardamar del Segura, rodeada de las dunas y pinadas que bordean 14 kilómetros rectilíneos de playa de arena fina, con yacimientos arqueológicos fenicios y árabes, se convierte en el entorno ideal para celebrar esta exposición.
El evento se presenta como la réplica española a la feria Fleurig que se celebra desde hace seis años en la ciudad de Ede, en Holanda, y que cuenta ya con gran prestigio y fama internacional.
En Guardaflor 97 podrán contemplarse diferentes jardines de diseño, plantas con flores, pabellones asiáticos, decoración de alto nivel, y otros muchos e interesantes contenidos dentro
del mundo de la jardinería. El objetivo es presentar las últimas novedades y tendencias del sector, en un bello e interesante entorno mediterráneo.
La feria reunirá cerca de 150 empresas profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales, que presentarán sus productos y servicios. Asimismo, se espera la visita de numerosos centros educativos y escuelas, así como de unos 50.000 visitantes nacionales y extranjeros, con el objetivo común de ampliar sus conocimientos en la decoración exterior de su vivienda. La feria, que se desarrollará a lo largo de amplísimos senderos, también contará con una espléndida instalación luminosa nocturna y con diversas actividades de ocio para mayores y pequeños.

Un jardín en miniatura

Ya sea para nuestra terraza o jardín, los jardines miniatura resultan muy agradables y en general fáciles de mantener eligiendo las plantas más indicadas. Existen en viveros y centros de jardinería una amplia variedad de coniferas enanas, que por su lento crecimiento
son muy adecuadas para estos jardines. Para los bordes, también resultan perfectas algunas enredaderas de pequeño tamaño.
Tanto los laterales como la base, los formaremos con elementos de obra que podremos adquirir en almacenes de construcción. Los uniremos con cemento. Como base de soporte y para facilitar el drenaje, colocaremos unos elementos alargados del mismo material que el resto del macetón.
Para revestirlo exteriormente haremos una mezcla de cemento y arena.
Esta mezcla la extenderemos por todas las superficies extemas del macetón que hemos realizado.
En el fondo y para evitar el encbarcamiento. dependiendo de la extensión de la base, habremos realizado varios agujeros, que taparemos con trozos de maceta curvos para evitar la salida del agua sobrante y de la tierra.
A continuación rellenaremos de tierra con mezcla de mantillo.
Por último pondremos las plantas, y las colocaremos de menor a mayor dependiendo del lugar donde hayamos colocado el macetón.

“Árbol de Júpiter” Lagestroemia indica

Este árbol de porte pequeño, que florece en este mes, es conocido como árbol de la china.
Florece en racimos apretados, localizados en los extremos de las ramas. El color de la flor tiene distintos tonos dentro del rosa-rojo-liláceo. La corteza es muy fina y el tronco liso.
Este árbol suele ser sometido a podas fuertes durante el invierno, pero se recupera fácilmente emitiendo ramas jóvenes vigorosas que darán la siguiente floración.
No es exigente en suelos, aunque prefiere suelos ricos y frescos.
Si estás pensando en un árbol singular para una zona despejada de tu jardín, no dudes en plantar una Lagestroemia, es uno de los árboles que más ilusión te hace ver florecer, ya que es uno de los últimos de la temporada, lo podemos comparar con la traca final de un castillo de fuegos artificiales.

Tratamientos de septiembre

Como todos sabemos es mejor prevenir que curar, y en el caso de las plantas, la forma de prevenir cualquier enfermedad es seguir unas pautas correctas de mantenimiento, que eviten la aparición de patógenos. El tratamiento más importante de los meses de septiembre y octubre, se concentra en combatir una de la plagas más temidas en los montes de pinos y aquellos jardines que poseen en su composición este árbol, nos estamos refiriendo a la procesionaria del pino. Durante los meses de julio y agosto han salido del suelo y los pequeños gusanillos trepan a las puntas de las acículas y comienzan a tejer los nidos. Este es el momento de combatir esta oruga, cuando es pequeña y aún no se ha encerrado en las bolsas. Para este tratamiento utilizamos productos como: malatión, fenitrotión o dipterex.
Otro problema muy generalizado en los jardines son las malas hierbas y en particular, la grama, la más difícil de combatir y muy extendida en los céspedes de la zona centro y norte de nuestro país. Únicamente podemos combatir la grama mediante herbicidas totales. Teniendo en cuenta que este tipo de productos no sólo eliminarán a la grama sino también el resto de las especies cespitosas. Por tanto sólo podemos deshacernos de esta mala hierba cuando decidamos que queremos establecer otro césped.
La grama hay que tratarla cuando tenga 10 cm. de altura, después del tratamiento, vendrá bien un riego a las 24 horas.

¿Qué hacemos con el huerto?
Como ya sabemos en el huerto no tenemos treguas, es una labor continuada de siembra, recolección y preparación del terreno.
En el mes de septiembre podemos recolectar especies tales como: las cebollas, el ajo, el repollo, la col, las primeras hojas de espinaca, las patatas y las zanahorias, entre muchas otras.
El momento oportuno de la recolección de las cebollas se determina cuando el follaje de éstas se torna amarillo, debiendo levantar el cultivo y dejar los bulbos en el suelo. Finalmente se recogen, se secan y se preparan para su almacenamiento. La mejor forma para inhibir la brotación de las cebollas es almacenarlas en un lugar fresco, seco, y siempre bien aireado. Esto último lo conseguimos formando unas ristras, que son colgadas en paredes o techos.
Un pequeño truco para estimular la producción de hojas de la espinaca es recolectar las hojas de forma regular.
Si la producción de patatas que hemos obtenido supera nuestro consumo inmediato, es necesario que almacenemos las patatas en un lugar ventilado y oscuro, para evitar pudriciones y solanización (reverdecimiento de la patata por efecto de la incidencia de la luz).
Para poder tener producciones futuras en el huerto debemos saber qué especies se pueden sembrar en esta época del año. Las más empleadas son: acelgas, guisantes, lentejas, lechugas, nabos y rabanillos.

Recortes y podas
En el mes de septiembre es cuando debemos realizar la poda de los rosales trepadores, que se denomina poda de formación. Si ésta no se realiza anualmente, el rosal irá formando ramas de floración superpuestas, que a la larga serán como una montaña. Si no lo evitamos y dejamos que la planta crezca de esta manera, estaremos estimulando determinadas enfermedades y dificultando el mantenimiento.
De igual forma, tenemos que recortar los macizos de plantas herbáceas perennes y si hace falta retocar los setos.
También debemos completar la poda de algunos frutales de verano que hayan terminado su producción.

Espacios libres

La limpieza y el riego del césped sigue siendo una labor rutinaria que no debemos olvidar aunque a medida que entra el otoño en el jardín la primera irá comiendo terreno a la segunda.Si disponemos de agua suficiente, podemos decidir renovar el césped, a pesar de que no sea la época más adecuada para hacerlo. Si tomamos la decisión de establecer una nueva pradera. Tenemos que preparar el terreno de forma adecuada. La primera tarea es cavar el suelo a una profundidad aproximada de 15 cm., eliminando malas hierbas y añadiendo materia orgánica. Después realizamos un rastrillado para nivelar el terreno y desmenuzar los terrones que haya producido la cava. Finalmente se hace el semillado del césped, a razón de 30-35 gr./m2.Cuando comience el otoño es bueno fertilizar por última vez nuestro césped con un abono con bajo contenido en nitrógeno y rico en fósforo y potasio.

Los colores de principios de otoño
Aunque la flores vistosas del verano ya nos hayan dejado, aún podemos disfrutar del colorido de las bayas de algunos arbustos, del color variegado de diversos árboles y arbustos trepadores y cómo no, de la floración tardía de diversas plantas que se encuentran en su mejor momento.
Los crisantemos, algunas dalias, las margaritas de otoño, las neries, son algunos ejemplos de plantas que nos ofrecen su esplendor en este mes.
Un anuncio indiscutible de que el otoño comienza es la aparición de los Colchicum, especie de flores globosas, de colores que pueden ir del blanco al lila pasando por el púrpura claro del Colchicum byzantinum.
Existen especies anuales que reflorecen en este mes como los tagetes, las gerberas y la caléndulas. Todas ellas han pasado por un periodo de agotamiento, durante el verano, que se ve superado con la bajada paulatina de las temperaturas y la llegada de las lluvias. Si el tiempo es favorable pueden continuar floreciendo hasta principios de octubre.

Plantas futuras
Ya en el mes de septiembre podemos comenzar a pensar en la multiplicación de las plantas de nuestro jardín, bien por semillas, estacas o esquejes, y elegir el método más adecuado para cada una.
Durante este mes podemos realizar la recolección de semillas de plantas anuales que hayan dado buen resultado; esta operación es aconsejable hacerla en días secos y con viento. Una vez que hemos logrado sacar las semillas de los frutos dehiscentes, las colocamos sobre un papel de periódico o
un cartón para que pierdan la humedad. Después las meteremos en bolsas individuales y las etiquetaremos para poder identificarlas cuando llegue el momento de la siembra.
Otra operación que podemos hacer es recoger los bulbos de aquellas plantas que han finalizado su periodo vegetativo. Una vez que sus hojas estén marchitas las cortaremos y desenterraremos la cebolla del suelo. Antes de almacenar los bulbos, los tenemos que limpiar de tierra, dejarlos secar y finalmente los guardaremos entre papel de periódico en un lugar seco y oscuro hasta que llegue el momento de la plantación.
La primera quincena de septiembre es la más adecuada para realizar la siembra de plantas anuales, pero antes de hacerlo debemos haber trazado un plan de variaciones en nuestro jardín. Con el fin de asegurar la floración invernal, debemos sembrar pensamientos, caléndulas, adormidera, guisante de olor, etc.
La plantación de bulbosas de floración primaveral también se realiza durante este mes, algunas de ellas también se pueden cultivar con la intención de que den colorido a la Navidad.
Algunos ejemplos de bulbosas que podemos cultivar en estas fechas son: amarylis, tulipanes, narcisos, jacinto, anémonas, azafrán y azucenas diversas.
Las plantas como la calcedonia, el coleo, la fuchias y los pelargonios se pueden reproducir por esqueje, que es el método casero que más se suele emplear y que no da malos resultados. Aunque debemos tener en cuenta que no todas las plantas se pueden reproducir por este método.
Para conseguir un buen enraizamiento de los esquejes, debemos elegir un tallo de la planta madre que esté sano y que no esté significado (con aspecto de madera). Una vez que
lo hemos cortado con una tijera de poda bien afilada lo tratamos con una solución hormonal (la podemos conseguir en centros de jardinería), que estimule la emisión de raíces y por último los colocamos en un medio de enraizamiento, que debe ser ligero.
Si en el jardín tenemos macizos de plantas herbáceas sobrecargados, debemos dividirlos y plantar en otro lugar los fragmentos que juzguemos oportuno. Esta operación es crucial para un buen desarrollo del macizo, ya que si no lo hacemos la competencia entre plantas va a hacer que éstas no puedan crecer de forma adecuada.

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Se aleja el verano
A mediados de este mes es cuando comenzamos a darnos cuenta de que el verano está finalizando, las temperaturas empiezan a bajar y los días son más cortos. Esto no sólo nos afecta a nosotros, si no que nuestras plantas también lo notan y comienzan a prepararse para el otoño. La parada vegetativa se acerca y con ella la caída de las hojas de aquellas plantas caducifolias.

Este mes no requiere cuidados especiales y difiere del anterior en que a mediados de septiembre se deben disminuir ligeramente los riegos. Esto dependerá, por supuesto de la zona. A medida que las temperaturas bajan los riegos deben ser menos frecuentes.
Que este mes no requiera cuidados especiales, no quiere decir que podamos permitimos un descanso en las actividades de mantenimiento de nuestro jardín y las plantas de interior o de la terraza.

Dentro de casa
Durante el verano habremos observado un crecimiento en todas nuestras plantas, incluso en las de dentro de casa. Esto se debe al aumento de la frecuencia de riego y al número de horas de sol a las que se han visto sometidas, haciendo que tengamos que cambiar de tiesto a muchas de ellas. Este traslado ha de ser cuidadoso, evitando daños en el sistema radicular. El tiesto al que pasemos la planta no debe ser mucho más grande que el anterior, como mucho 4 ó 6 centímetros. Sólo podemos hacer el transplante cuando hayamos comprobado que las raíces han formado un cepellón compacto.
Tras los meses de verano es posible que algunas plantas se hayan deteriorado, por lo que debemos reemplazarlas por otras, bien comprando nuevas o bien efectuando nuevas siembras. Si decidimos comprarlas tendremos que examinar la planta cuidadosamente por el envés de la hoja, para comprobar que está libre de enfermedades.
En septiembre, al notar que la temperatura ambiente va bajando progresivamente, es necesario trasladar las plantas, que nos han acompañado en la terraza, al interior. Es el caso de las cactáceas, que resisten bastante mal los cambios bruscos de temperatura.
Durante este mes es frecuente que las plantas se desprendan de hojas secas. Esta desecación se debe a la falta de llegada de savia a estas zonas, siendo un proceso natural e irreversible.
Los Coleos son plantas que están renovando continuamente su follaje, y el efecto de emitir hojas nuevas en el ápice de las ramas produce la caída de las viejas más básales, provocando un deterioro estético de la planta. La única forma que tenemos de evitar esta desnudez en las zonas básales es realizar pinzamientos de ramas en crecimiento; el efecto de esta operación es la emisión de brotes secundarios, que :¿ vestirse con hojas nuevas harán que el coleo tenga mejor aspecto.

Lisimaquia

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Lysimachia nummularia,
Nombre vulgar: Jenny reptante.
Origen: Sudamérica y Méjico.
Tipo de planta: Vivaz rastrera.
Clima: Templado. Aguanta bien el sol directo.
Sustrato: Húmedo, arcillo arenoso.
Riego: Abundante sobre todo durante la floración.
Cuidados: Es muy resistente. Necesita un aliono rico en ácido fosfórico, que de consistenica a los tallos.
Multiplicación: Por división de mata o por semilla.
Problemas: Manchas blancas como de pelusa en las hojas, son cochinillas de harina. Por exceso de calor y sequedad las hojas se marchitan antes de tiempo.

Generalidades
La lisimaquia es una vivaz testreta que en eslado silvestre crece en lugares pantanosos, cerca de las orillas de estanques y riachuelos.
Es una especie muy apropiada para cubrir rincones rústicos, delante de arboles, o alrededor de un estanque artificial, en grupos pequeños o grandes, en combinación con otras vivaces de floración estival. Esta planta procede de Méjico y de Suda-mérica. Se introdujo en Europa a finales del siglo XVIII.
Botánica
El periodo de floración de la lisimaquia abarca de junio a finales de agosto. Posee unos talllos hojosos verticales que forman una mata. Cada planta puede alcanzar unos 80 cm de altura. Sus hojas perennifolias y redondeadas miden unos 2,5 cm. Las flores son acopadas y amarillas, de 1-2 cm a lo largo de los tallos. Los pétalos son anchos, en la época de floración adquieren forma de estrella.
Especies y variedades
La especie más cultivada en jardines es la L. nummularia. Una variedad de ésta, es la “Áurea” de hojas doradas, que forma bonitos tapices vegetales incluso en suelos muy secos. La L. punctata tiene hojas lanceoladas, flores acopadas de color amarillo latón de hasta 2 cm de ancho. Otra variedad es la L. clethroides de hojas lanceoladas de 15 cm de longitud. Sus flores son estrelladas, blancogrisáceas, dispuestas en racimos arqueados. Florecen un poco más tarde que las otras variedades.
La L. ephemerum forma matas ordenadas. Sus flores blancas y estrelladas están dispuestas en espigas de 30 cm. Las hojas
son más estrechas, de color verdegrisáceo. La L. ciliata, destaca por sus flores amarillo claro de 2,5 cm.
Exigencias
Se trata de una planta muy resistente que crece en un sustrato arcillo-arenoso. Necesita un abono periódico rico en ácido fosfórico, que de consistencia a los tallos. Los plantitas se despuntan cuando han alcanzado unos 15 o 20 cm. Con un cuchillo o con la uña se corta la extremidad del tallo. Esta operación se suele practicar antes del trasplante definitivo en el jardín. Los retoños que aparecen al pie de la planta antes de la floración, se deben suprimir con cuidado.
Cuidados
En su lugar de origen las lisimaquias brotan en lugares húmedos y pantanosos. Por eso debemos cuidar que el sustrato permanezca húmedo siempre, y reciba abundantes riegos durante el verano. Una exposición al sol o media sombra será suficiente. Aguanta bien las temperaturas altas.
Multiplicación
Se multiplican dividiendo las matas. Los esquejes se cortan de unos 6-8 cm y se deshojan por la parte inferior.
Problemas
Un exceso de calor y sequedad puede provocar que las hojas se marchiten y se desprendan antes de tiempo. Si aparecen manchas blancas de pelusa en las hojas, son las llamadas cochinillas de harina.
Se deben quitar con algodón metílico hasta que desaparezcan.

Narciso

Nombre científico: Narcissus.
Origen: India, China, Japón, y F.uropa meridional.
Tipo de planta: Herbácea perenne de raíz bulbosa.
Clima: Temperatura media de 12ºC. Admite tanto el sol directo como la sombra. Sustrato: Blando, permeable y bien drenado. Una mezcla de dos partes de turba y arena. Riego: Humedad constante. Abundante durante la floración.
Cuidados: No deben arrancarse las hojas hasta que estén muertas. Necesita un fertilizante después de la floración. Multiplicación: División de bulbos. Plantación: F.ntre octubre y noviembre, a una profundidad de 10-15 cm. Problemas: Puede ser atacada por la mosca del narciso, y padecer podredumbre en las raíces.

Generalidades
Son muchas las especies de narcisos que se cultivan, adejnás de los híbridos que destinan sobre todo para flor cortada. En España no ha sido hasta ahora una planta muy popular., a pesar de que numerosas especies son originarias de la penísula Ibérica, donde crecen silvestres. Otras especies proceden de sitios muy dispares como China, Japón, y la India.
los narcisos son plantas herbáceas perennes de raíz bulbosa. Con frecuencia se utilizan para dar un toque de color en los jardines, plantados en borduras y rocallas. Puede cultivarse también como planta de interior en maceta, y forzar la floración para navidades.
Botánica
Los híbridos de Narcissus, que se cultivan para jardín, son un poco más altos que los narcisos silvestres. Lo más llamativo es su flor, formada por dos filas de pétalos. Una anterior que compone la corona o trompeta, y otra posterior. Pueden ser blancas, amarillas o verdosas. Las flores están sujetas por un pedúnculo carnoso,y la mayoría son perfumadas. Las hojas, largas y estrechas, salen directamente del bulbo. Tienen un bonito color verde oscuro.
La floración normalmente abarca toda la primavera. Se puede conseguir que los narcisos florezcan antes, en navidad, dentro de casa. Antes de plantarlos hay que someterlos a una hibernación doméstica, cubriéndolos por separado con papel de periódico, y guardándolos quince días en el frigorífico. Después a una temperatura de 20SC germinarán enseguida, y florecerán a las cinco o seis semanas de su plantación.
Especies y variedades
Pertenecen a la familia de las amarilidáceas, que comprende cerca de cuarenta especies. El más popular en los jardines, es el narciso trompeta, cuya altura está entre 35 y 45 cm. A esta especie pertenecen el “Artic Gold” y “Golden Harvest” de color amarillo; y de color blanco entero, el “Beershebo”, y el “Canlatrice” de trompeta estrecha. Otro tipo es el llamado narciso de corona grande, que mide unos 50 cm de altura, y sus tépalos son anchos y acopados. Un ejemplo es el “Carlton”, y el “Hyperion”, cuya corola es amarilla matizada de naranja pálido. Los narcisos de corona pequeña miden entre 35 y 40 cm de altura, y predominan las variedades amarillas.
Exigencias
Los narcisos son fáciles de cultivar, y los cuidados que deben dárseles son los propios de las plantas bulbosas. No se deben arrancar las hojas hasta que estén muertas. Después de cada floración hay que añadir al sustrato un fertilizante líquido, para que arraigue bien el bulbo.
Cuidados
Las especies plantadas en exterior pueden situarse al sol o media sombra. El terreno debe ser blando, bien abonado. Una mezcla de dos parles de tierra de jardín, una de turba y otra de arena resultará óptima. Necesitan una humedad constante, el riego deberá ser más frecuente al principio.
Multiplicación
El narciso se reproduce por división del bulbo principal. Se planta entre septiembre y mediados de noviembre, a una profundidad de 15-20 cm en macizos permanentes, y a una distancia de 10 cm como mínimo.
Problemas
Un exceso o carencia de agua puede provocar podredumbre en las raíces. En el exterior son atacados con frecuencia por la mosca blanca o la mosca del narciso.

Ciprés del Japón

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Cryptomeria japónica, Origen: Japón y China. Tipo de planta: Especie leñosa siempreverde. Clima: Frío. Resistente a la nieve y a las heladas. Sustrato: Bien drenado. Crece en cualquier lipo de suelo.
Riego: Muy abundante en el primer año de la plantación a intervalos regulares. Cuidados: Mojar las hojas para evitar que se sequen. Practicar una cava alrededor para airear el terreno. Necesita un tutor durante los dos primeros años.
Plantación: En un hoyo más grande que su cepellón, dejando una cubeta alrededor para que retenga el agua. Problemas: Crecimiento lento.

Generalidades
El ciptés del Japón es una conifera originaria de China y Japón. Alli su área de origen se extiende sobre la isla de Kiu Siu. y en el norte de lo isla de Hondo. En China este árbol está muy extendido en las regiones de Fu-Kien y de Che-Kiang. Esta especie es de las más cultivadas en los jardines japoneses que rodean los grandes palacios y los lugares de culto. Se conocen desde hace siglos en sus lugares de origen. En 1842 se introdujo en la Royal Horticultural Sociely. Se considera una especie de coleccionista, debido al atractivo tono rojizo que adquieren sus ramas en el otoño.

Botánica
Se traía de un árbol de tipo matorral y fama irregular, que con frecuencia sobrepasa bs 30 metros de altura, aunque su crecimiento es bastante lento. Sus ramas verticiladas nocen de una corteza que se desprende en tiras. Sus preciosas agujas de color verde azulado se vuelven de un tono castaño rojizo en otoño e invierno. Estas crecen en forma de escobille, formando cinco filas verticales, ligeramente curvadas. Los amentos femeninos ctecen en b punta de bs ramas cortas de forma aislada, en cambio los masculinos son oblongos, formando corlas espigas en el extremo de .as ramas. El cono tiene unas cuarenta brácteas lignificados, con excrecencias punzantes y rígidas en el borde superior.

Especies y variedades

El ciprés del Japón pertenece a la familia de las taxodiáceas. Formo parle de los árboles más apreciados para jardines elegantes ¡unto a otras especies de la misma familia como la Sequoia gigante, la Metasequoia, el Koyamaki, y el Ciprés de los Pantanos.

Exigencias
Como su crecimiento es lento ptecisa por lo menos durante los dos primeros años, la ayuda de un tutor. Conviene que no sea de olambre metálico para evitar un posible eslrangulamienlo del ttonco. Alrededor del árbol es bueno abrir una cava para que el suelo pueda airearse sin problemas, y facilite la penetración de agua.

Cuidados
Estos árboles son resistentes al frío, pero necesitan mucha agua y humedad. Por eso deben mojarse las hojas con frecuencia, a primera hora de la mañana. Durante el primer año de plantación necesita un riego muy abundante. Si se añade turba o la cubeta, se reduce un poco la evaporación. Puede permanecer a pleno sol sin problemas.

Plantación
Para realizar esta tarea con éxito debe mantenerse intacto el cepellón de tierra. Si está recubierto de paja o de plástico, una vez colocado en el hoyo, puede quitarse. Un cepellón envuelto en lela metálica se deja como está. Una vez tapado el hoyo, se apisona la tierra de alrededor, formando una cubeta para la retención de agua. El tutor lo colocaremos cuando alcance los 80 cm de altura.

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Afelandra

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Aphelandra squanosa. Nombre vulgar: Planta Cebra. Origen: Sudámerica y América Central. Tipo de planta: Planta herbácea de follaje ornamental,
Clima: cálido. La temperatura no debe estar por debajo de los 15°C.
Sustrato: Mezcla de tierra suelta y mantillo caliente y bien drenado.
Riego: Necesita humedad constante. Se debe utilizar agua blanda a temperatura ambiente.
Cuidados: Pulverizar las hojas con frecuencia.
Abonar la tierra cada quince días entre marzo y agosto.
Multiplicación: En primavera por esquejes terminales.
Exposición: Lugar claro pero sin sol directo. Problemas: Pulgones si el ambiente es demasiado seco y caliente. Las hojas se caen también por la sequedad 0 corrientes de aire.
Generalidades
Se trola de una planta de follaje ornamental y flores interesantes que en conjunto logran un efecto muy decorativo. Pertenece a la familia de las acantáceas. En la actualidad se conocen cerca de 150 especies de aphelandra, que crecen silvestres en América del Sur, sobre todo en Btasil, y en América Cenital. Allí son atbolitos que prosperan a la sombra de árboles que bordean la selva tropical. En Europa se introdujo hacia el oño 1800. Las afelandras se cultivan como plañía de interior para decorar cualquier habitación.
Botánica
lo más característico de la afelandra son sus hojas llamativas, de color verde oscuro, con nervaduras blanco-cremosas. En el vértice del tallo principal y en sus ramificaciones aparecen las inflorescencias en forma de espiga y flores de color amarillo pálido. Eslán protegidas por brácteas de vivos colores, que miden el doble de largo. Cada planta alcanza entre 30 y 40 cm de altura. La floración dura de junio hasta octubre, pero se pueden adquirir ejemplares de invernadero con flores en cualquier época del año.
Especies y variedades
La aphelandra squarrosa y algunos híbridos como la “Dania”, “Brockfeld” y “Fritz Prinsler” son las más populares de floración amarilla. La A.aurantiaco, originaria de Méjico, deslaca por sus flores en tono escarlata. Otra variedad es la A. liboniana, cuyas brácteas son de color naranja, y están agrupadas en cuatro hileras y son de color naranja.
Exigencias
La afelandra es una planta de difícil cultivo. Es muy sensible a la sequedad del aire. Sólo se conserva largo tiempo en invernaderos de interior o en vitrinas. Necesita un sustrato a base de turba, mantillo de estrato, arena y abono compuesto. Entre marzo y agosto se debe añadir algún fertilizante rico en potasio cada dos semanas. En abril requiere una poda de rejuvenecimiento de unos 5 cm. Conviene trasladarla a un tiesto mayor en la misma época.
Cuidados
La humedad ambiental es imprescidible para su conservación. Las hojas deben pulverizarse con frecuencia. El riego ha de ser gradual, con agua blanda y templada, de forma que la tierra permanezca siempre húmeda. Necesito una posición luminosa, pero sin sol directo, en un sitio caliente a unos 15SC.
Multiplicación
Se multiplica por esquejes terminales en primavera. Se utilizan las puntas que quedan después de cortar las flores. Para que germinen es imprescindible que la tierra donde se hayan plantado eslé caliente y húmeda. Es preferible que sea arenosa.
Problemas
Sus grandes y hermosas hojas se pueden marchitar por unas temperaturas demasiado bajas, por corrientes de aire, o también por una sequedad excesiva. Durante el verano puede ser alacoda por pulgones, que se combaten con un insecticida para plantas de interior.

Buganvilla

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Bouganvillea Glabra. Origen: Brasil.
Tipo de planta: Trepadora de hoja caduca. Clima: Temperaturas moderadas, de 8 a 14 “C. Sutrato: Terreno fértil, ligeramente arcilloso y bien drenado.
Riego: Moderado, mas frecuente en verano.

Durante el invierno no conviene regarla mucho.

Cuidados: Necesitan una poda en marzo, y abonado semanal durante todo el verano. Es una planta de fácil cultivo.
Multiplicación: Por esqueje semileñoso en verano.
Orientación: A pleno sol.
Problemas: Puede ser atacada por la mosca blanca. En lugares fríos debe cultivarse en macetas.
Generalidades
Se trata de una trepadora de follaje caduco, que puede encontrarse
como espontánea en la zona mediterránea. En nuestro país se encuentran bellos ejemplares trepadores en el Sur, y en las Islas Canarias. Su lugar de origen es Brasil. Pertenece a la familia de las nictagináceas que comprende cerca de catorce especies.
Es una planta semirrústica, de colores vistosos, muy decorativa que resulta especialmente adecuada para galerías, paredes, vallas, columnas.También se puede comprar como planta de tiesto en fotma de arco o formando ramilletes.
Botánica
La buganvilla es un planta leñosa con tallos robustos, que pueden alcanzar entre 8-10 m de longitud, provistos de espinas axilares, dispuestas de forma que les ayudan a sujetarse a un soporte. Las hojas son aterciopeladas, de color verde claro u oscuro, y de tamaño más bien pequeño. Normalmente se llaman flores, a lo que en realidad no lo son. Se trata de tres brácteas soldadas de colores intensos, que envuelven a las flores verdaderas, muy pequeñas, de color blanco, reunidas de tres en tres, en formo de tubo. El colorido de las brácteas es sorprendentemente bonito: rojo, rosa, anaranjado, púrpura, amarillo o blanco. La floración dura desde el mes de abril hasta el umbral del invierno.
Especies y variedades
La buganvilla glabra es la más común de todas. La vatidad “Sanderiana” destaca por sus brácteas de color violeta intenso. La “Snow White” tiene unas brácteas blancas de leves venas verdes. La “Variegala” posee unas hojas claras y unas brácteas de color magenta. Otra variedad es la “Cipheri”, de un tono más claro. La B. Iiuttiana es un   híbrido que procede del cruce entre B.glabra y la B. lultiana.
Exigencias
Durante el verano necesita una poda enérgica de las ramas de la temporada anterior. Si la cultivamos como trepadora para cubrir un muro o una pared, conviene colocar algún tipo de soporte para guiar las ramas durante los primeros años, y para que el crecimiento tome una forma más ordenada.
Cuidados
La buganvilla es una planta de clima cálido, que requiere una temperatura entre 8 y 14 eC. Necesita un lugar soleado y protegido en invierno. El riego debe ser abundante en primavera y verano. Durante el invierno el agua se reduce de forma considerable. El sustrato debe ser permeable y mullido, ligeramente arcilloso, y sobre todo bien abonado durante la etapa de crecimiento.
Multiplicación
El método más adecuado para multiplicar cualquier especie de buganvilla es por esqueje semileñoso en verano. Es una operación delicada y algo difícil. Se recomienda adquirir la planta ya preparada para la floración.
Plantación
Tiene lugar al final del invierno. Si la cultivamos en tiesto necesitará en esa época un trasplante en mantillo T. La distancia de plantación se sitúa entre 1 y 3 metros.
Problemas
Puede ser atacada por la mosca blanca. En las regiones frías se aconseja cultivarla sólo en maceta. Un exceso de riego en invierno provoca la caída de sus hojas.

EN EL INVERNADERO
La siembra de este mes va bien a aquéllos que deseen sacar el máximo partido del espacio de su invernadero.
Guisantes franceses tempranos
Adquiera un sobre de semillas de guisantes franceses tempranos (Annonay es muy recomendable) y seis tiestos de 25 cm. Disponga una capa de 5 cm de compost bien fermentado o estiércol en el fondo de cada tiesto y termine de llenarlo hasta 2-3 cm del borde con la mejor tierra que encuentre. Distribuya entonces ocho semillas en la superficie, enterrando cada una 2-3 cm en la tierra. Cúbralas bien, apelmace el suelo, riegue en abundancia y coloque los tiestos en los estantes del invernadero, junto al cristal. Una temperatura de 7-10°”C bastará para la germinación.
La limpieza anual
Ya es hora de proceder a la «limpieza anual» del invernadero. Empiece deshaciéndose de los restos de tomateras marchitas; estas plantas albergan toda clase de plagas y enfermedades, así que lo mejor es arrancarlas y quemarlas. Preste atención entonces a los cristales y lávelos a fondo con agua y jabón. Los puntos en que los cristales se superponen son lugar idóneo para las algas verdes; con cuidado, separe los cristales y limpie la zona con un cuchí-lio y un desinfectante.
Desinfecte todo el invernadero, en particular las superficies superiores e inferiores de las estanterías, el pasillo y los bancales. De este modo destruirá todas las plagas latentes o larvadas. Por último, en caso de tener estantes
de madera, aplíqueles una mano de preservante para impedir que se pudra. Pero, ¡atención!: no utilice creosota con esta finalidad, pues con el calor desprende vapores mortales para las plantas.
Con esta limpieza, además de tener el invernadero presentable, evitará plagas y enfermedades que se harían notar en la primavera, precisamente cuando está en pleno desarrollo.
Revestimiento del invernadero
Un gasto que merece la pena hacer para ahorrar combustible (y dinero) consiste en revestir el invernadero con láminas ligeras de polietileno para reducir las pérdidas de calor. Si se pueden adherir las láminas a la estructura, a algunos centímetros de distancia del cristal, el polietileno aislará lo suficiente el interior como para que la temperatura nocturna suba 3-6° C.

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BLANQUEO DE ENDIVIAS
Proceda al blanqueo de las endivias que sembró en junio y que pasó a una zanja protegida del hielo en octubre. Levante las plantas que necesite para una comida y corte las hojas como a 2-3 cm del cogollo. Déjelas en un lugar frío, pero abrigado de las heladas, durante una semana. A continuación, pode los renuevos laterales y corte la raíz hasta que su longitud no sobrepase los 20 cm. Coloque las raíces derechas en tiestos o recipientes profundos de turba húmeda y cúbralas con una capa de 15 cm de gravilla fina, arena o tierra tamizada. Instale los tiestos a oscuras, donde pueda garantizarles una temperatura constante de 10-13° C. Los retoños jóvenes están listos cuando sus ápices empiezan a asomar por el suelo. Córtelos inmediatamente por encima de las raíces y úselos mientras todavía conserven el color blanco.

Preparación del bancal. Las cebollas son plantas hambrientas, que necesitan un buen suelo fértil. Sino tiene ya preparado el bancal, hágalo ahora. Extienda por encima todo el compost o estiércol bien fermentado que pueda y entiérrelo. Si es posible, elija un sitio ya enriquecido por una cosecha anterior. Es aconsejable trasladar el bancal de cebollas de un sitio a otro del huerto todos los años, porque así se reduce el riesgo de enfermedades fúngicas (como la podredumbre blanca de la cebolla) acantonadas en el suelo y que reinfectarían la cosecha del año siguiente.

PULVERIZACIÓN DE FRUTALES
Todos los frutales de tronco alto o bajo, necesitan una pulverización invernal con aceite de alquitrán. En muchos casos, una pulverización invernal vale por diez estivales, hasta el punto de que una aplicación de insecticida en diciembre, mantiene los árboles limpios de plagas casi todos los veranos. Durante el invierno, los huevos de los áfidos chupadores de savia yacen en las grietas y hendiduras de la corteza. Es, pues, el momento de destruirlos, antes de que eclosionen y den lugar a una destructiva plaga en primavera más difícil de contener.
Hay que tener cuidado al manejar estos preparados. No permita que sus ojos o su piel entren en contacto con ellos, y tampoco los inhale. Utilice guantes de goma y protéjase la nariz y la boca con un pañuelo o una mascarilla. Sitúese en el lado del árbol que reciba el viento para que el producto se esparza lejos de usted. Tenga cuidado también de no rociar a nadie, cerciorándose de que no hay ninguna persona en las proximidades. Por último, cuando termine la tarea, tire el líquido sobrante por un desagüe, enjuague varias veces el recipiente y lávese manos y cara con agua caliente y jabón.
La capa invernal de aceite de alquitrán destruirá asimismo los musgos y liqúenes que crezcan en los troncos y ramas de los árboles, y limpiará los senderos del verdín, tan resbaladizo y peligroso cuando está húmedo.

LUEGO, LOS PERALES
Por lo que se refiere a los perales, la poda invernal de los árboles jóvenes sigue las mismas pautas que la de los manzanos. En el caso de los árboles más viejos, ya establecidos, es mejor no podar, si puede evitarse. Lo que siempre debe procurar es que las ramas no formen una masa compacta que no deje circular el aire ni pasar la luz, lo cual provocaría enfermedades.
Plantación. No es demasiado tarde para plantar perales, aunque cuanto antes se Instalen, será mejor. Recuerde que los árboles deben plantarse por parejas, cuyos miembros deberán ser de distinta variedad. La razón estriba en que, en la práctica, no tiene lugar la autofecundación y los perales necesitan la polinización cruzada con otra variedad para formar frutos. Para un huerto pequeño, se puede recomendar Conference, que entra en sazón a últimos de septiembre, y Wi-lliam’s Bon Chrétien, que madura hacia el final de agosto.

La poda de frutales y otras labores del tiempo
Diciembre e incluso principios de enero (dependiendo del lugar), depara una gran actividad. Hay que podar frutales como perales y manzanos y protegerlos de plagas y enfermedades, sembrar cebollas grandes y guisantes, blanquear endivias y prestar algunas atenciones indispensables al invernadero.
QUIZA uno de los principales trabajos que hay que realizar en el huerto es la poda, operación imprescindible para obtener buenos frutos en su momento. Lo mejor para llevar a cabo esta operación tan dura, es elegir una mañana fría: el ejercicio resultará tonificante y no se sentirá la baja temperatura.
PRIMERO, LOS MANZANOS
Si los árboles de forma alta son jóvenes, la poda invernal los «forma» y controla su futuro crecimiento. En caso de árboles de más edad, la poda sirve fundamentalmente para asearlos, al cortar las ramas viejas, enfermas o muertas y suprimir las que puedan congestionar la copa del árbol impidiendo el acceso de la luz y el aire, lo que provocaría enfermedades.
Arboles jóvenes recién plantados.
La poda es bastante enérgica. Los árboles jóvenes suelen tener cerca de tres ramas largas y tiernas. Se recortará cada una de ellas hasta la altura de una yema que mire hacia afuera. En primavera, brotarán dos ramitas justo debajo del corte. En el mes de diciembre siguiente, se vuelven a cortar estas ramas por la mitad, al nivel de una yema orientada hacia fuera. Volverán a salir dos ramitas debajo de cada corte, con lo que en dos años, el número de ramas se habrá multiplicado por cuatro, adoptando la forma de una copa abierta.
El árbol empezará a tener aspecto de tal y no el de un pimpollo desgarbado. Podándolo, le ayudamos a componer esta bóveda de ramas y hojas que tanto necesita.
Arboles establecidos. El motivo de la poda es incrementar la producción y mejorar la calidad de los frutos. Una vez establecido el árbol como conviene, las podas enérgicas son innecesarias. Si nos excedemos, estimularemos la formación de nuevas ramas y hojas, desviando las energías del árbol, que deben concentrarse en la producción de una buena cosecha, en lugar de hojas en abundancia.
Poda de raíces. A veces, sin embargo, el comportamiento de los manzanos nos «contraría». A pesar de una poda correcta, forman amasijos de ramas y hojas y casi ningún fruto. Entonces hay que intervenir con energía, recurriendo a la poda de raíces. Cuando los árboles tienen sólo algunos años de vida, no más de seis o siete, la forma más fácil de podar las raíces es desenterrando el árbol y cortando todas las raíces secundarias gruesas, así como la raíz pivotante central. Entonces se vuelve a colocar el árbol en su hoyo, se amontona la tierra entorno a las raíces y se holla bien. Recortando de este modo el sistema radicular, se reduce el crecimiento apical, con lo que mejora la producción de frutos.
Los árboles más viejos necesitan un tratamiento distinto. Para llegar a sus raíces, se cava una zanja circular de 45 cm de ancho y a 45-60 cm de distancia de la base del árbol. Al cavar, se encontrarán raíces gruesas que será preciso serrar. Una vez suprimidas todas las raíces de gran tamaño, se devuelve la tierra a su sitio, hollándola.

¿Que plantas de flor crecen rápidamente a partir de semillas, y cómo obtenerlas?

Todas las anuales, ya que en pocos meses tienen que desarrollar su ciclo vital. Entre ellas se pueden citar
los clavelones, amapolas, caléndulas, etc., de fácil cultivo.

Si bien un jardinero no debe ser en modo alguno impaciente, existen personas que no admiten espera y desean ver su pequeño jardín o sus macetas rápidamente cubiertas de flores. Esta impaciencia resulta completamente normal entre los niños. Por eso cuando pretendemos fomentar entre ellos la afición a las plantas y a la jardinería es importante que puedan apreciar pronto los resultados de sus iniciales desvelos.
Como es lógico, las plantas que más rápidamente producen flor a partir de la siembra de semillas son las anuales, pues en unos cuantos meses han de ser capaces de desarrollar todo su ciclo, desde la germinación de la semilla de siembra hasta la nueva producción de semillas, pasando, por supuesto, por la floración, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. El empleo de variedades resistentes, por otra parte, nos permitirá cultivar tales plantas al exterior, bien sobre el propio suelo del jardín, bien sobre macetas.
La lista de especies es sumamente amplia. De aquí que hayamos seleccionado algunas de las más conocidas o de más fácil cultivo.
Las amapolas, con su gran número de especies y variedades pertenecientes al género Papaver, constituyen unas flores sumamente fáciles de obtener, por cuanto las plantas se adaptan a todos los medios, produciendo, por otra parte, una gran cantidad de diminutas semillas. Las flores pueden tener cualquier color, con una gran variedad de formas y tamaños entre los que escoger.
Las campanillas , flores de diversas variedades de la planta Convolvulus minor, es otra de las posibilidades de cultivo que se le presentan al jardinero impaciente, con la particularidad, co-
mo las anteriores flores, de poderse emplear una gran gama de colorido.
Si dispone de jardín, una planta indicadísima es el girasol, y no sólo por la vistosidad de sus grandes flores, sino por la posibilidad de utilización posterior de las semillas (las pipas), que se pueden comer tostadas.
Una planta agradecida es la caléndula (Caléndula officinalis). Esta planta, de la que existen infinidad de variedades, se presta tanto para el cultivo en el jardín como para mantenerse en macetas, no planteando ningún tipo de exigencias en cuanto a suelo. Da lugar a una espléndida y prolongada floración prácticamente durante todo su desarrollo, pues cuando unas flores se marchitan y dan la semilla, otras están ya ocupando el puesto de las anteriores. Además, estas flores son muy útiles como colorante culinario, si se secan en el horno.
Los Tagetes (clavel de moro, clave-lón, etc.) son, igualmente, plantas de profusa y temprana floración. Son susceptibles de empleo tanto en jardín como en terrazas y balcones.
Si le gustan este tipo de plantas, le sugerimos que recoja las semillas, para sembrarlas la próxima temporada. Hágalo cuando las flores estén completamente secas, pues sólo así existe verdadera garantía de que la semilla está perfectamente formada. Consérvelas en sobres cerrados —poniendo el nombre— de forma que no se alteren por exceso de humedad. En las páginas 666 y siguientes, encontrará instrucciones más detalladas para el empaquetado y la conservación de los distintos tipos de semillas.

ELABORACIÓN DE TINTES
El empleo de las plantas como fuentes de obtención de tintes merece estudiarse bajo un nuevo prisma. Durante siglos se han empleado plantas para colorear preparaciones cosméticas y farmacéuticas (chupamieles, rubia de tintes, azafrán, cúrcuma y Cúrcuma zedoaria), vinos (chupamieles y palo de campeche), comestibles y hasta tintes de madera (chupamieles para caoba y palorrosa).
Pero en términos comerciales, la aplicación más importante de los tintes vegetales se encontraba en el negocio de las lanas. Hasta bien entrado el siglo XVI, todos los tintes empleados en muchos países de Europa procedían de plantas silvestres o cultivadas, siendo las más importantes la rubia de tintes, la gualda y la hierba pastel. Una considerable cantidad de
otras hierbas, liqúenes, musgos y árboles daban toda una serie de excelentes tintes, algunos de ellos considerablemente rápidos, como la corteza de aliso, Catechu nigrum, Quercus velutina, manzanilla, Peltigera canina, retama de tintoreros, saúco, avellana, jena, Equisetum, añil, centaura mayor, brecina, palo de campeche, rubia de tintoreros, hojas de peral, pinas de pino, amapola oriental, lirio, hojas de rododendro y tanaceto.
Por desgracia, hay pocas normas generales relativas a los tintes naturales, y cada planta debe tratarse de diferente manera para extraer de ella el color óptimo. En algunos casos se
emplea la planta fresca, mientras que en otros se deja secar. Es preciso usar un mordiente para fijar el tinte a la lana; puede ser alúmina, sulfato de cobre, sulfato férrico, bicromato potásico o alguna otra sal.
Todo tintorero en potencia debe tener presente que algunas fórmulas antiguas recomiendan el empleo de plantas que ya no se venden en el comercio, siendo el añil un ejemplo importante. En algunos casos —como, por ejemplo, la isátide— quizá haga falta cultivar las plantas. Pero, como ocurre en tantos otros aspectos de la herboristería, esto forma parte del propio entretenimiento.

AMBIENTADORES Y SAQUITOS
Seguramente el uso casero actualmente más extendido de las plantas es la confección de pebetes con mezclas aromáticas, saquitos olorosos, bolsas de hierbas secas, bolas de olor y ramilletes. Son distintas formas de sustituir a los ambientadores y perfumadores de armarios.
El uso tradicional de plantas aromáticas en casa data de las más primitivas civilizaciones, y ya en Grecia y Roma era costumbre colocar recipientes llenos de hierbas para refrescar el ambiente. En la Edad Media se esparcían hierbas por el suelo y se rellenaban con ellas almohadas y jergones, cuya función no sólo era la de aromatizar, sino también la de actuar como germicidas.
Los saquitos se hierbas son fáciles de hacer, metiendo en bolsitas de tela anís, albahaca, alcaravea, canela, clavo, semillas machacadas de cilantro, lúpulo, lavanda, raspadura de limón, nuez moscada, pétalos de rosa, romero, astillas de sándalo, geranio de hojas aromáticas, mejorana o tomillo.
Se utilizan para colgar en armarios roperos o en los de guardar la ropa de casa. El ajenjo tiene la ventaja adicional de proteger contra la polilla.
Las bolas de olor se hacen incrustando clavos de olor en una naranja que a continuación se reboza en una pasta de goma, pimienta de Jamaica, canela molida, nuez moscada, raíz de lirio de Florencia y anís estrellado y se espolvorea con polvo de raíz de lirio de Florencia. Envuelta en un papel impermeable a la grasa y colocada en una alacena aireada, tarda de seis a ocho semanas en secarse
Los pebetes pueden confeccionarse en «seco» o en «fresco». El primer procedimiento es rápido y sencillo, y no consiste sino en la mezcla cuidadosa de pétalos secos para dar color (Hibiscus, maravilla, rosa, alazor y otras); hojas secas aromáticas (albahaca, alcaravea, Chrisanthemum balsamina, lavanda, hierbaluisa, romero, ruta, salvia, geranio aromático, meliloto, apérula olorosa y tomillo); una mezcla de especias (anís bien molido, cardamomo, canela, calvo, cilantro, nuez moscada, sándalo y anís estrellado); y un fijador, de los que el mejor es el rizoma seco del lirio de Florencia, aunque hay otros como la raíz de acoro, benjuí, estoraque y polvo de violeta (raíz de lirio de Florencia aromatizada con esencia de violeta). Los fijadores son substancias aromáticas o de olor dulce, pero tienen también la propiedad de absorber las otras esencias y liberarlas lentamente, prolongando la duración del pebete.
En ocasiones la adición de ciertas esencias, como las de bergamota, alcaravea, franchipán, Cymbopogon ci-tratus, pachulí, romero, geranio aromático o tomillo, a un pebete, refuerza el aroma o revitaliza una preparación ya envejecida.
Las preparaciones en fresco son mejores, duran más y requieren más esfuerzo que las secas. Exigen también el suministro continuo de pétalos frescos, pero el resultado será el genuino pebete.

PARA INFUSIONES Y TISANAS

El empleo de infusiones y tisanas, aunque no es todavía muy popular, está poco a poco siendo apreciado por mucha gente. Tradicionalmente, en Europa y Norteamérica, las hierbas se usaban en forma de simples infusiones y tisanas. Muchas se recetaban para un momento determinado del día o una estación del año. Algunas iban mejor en el desayuno, otras después de merendar y algunas a la hora de acostarse.
Hay un gusto adquirido, aunque las infusiones comunes ricas en taninos, parecen hoy demasiado ásperas. Son, por lo general, muy diferentes de los tés de la India y China, y poseen un aroma y un sabor delicados, aunque son mucho más fuertes y muy aromáticas. Las siguientes hierbas pueden ser adecuadas para un paladar principiante: angélica, bergamota, manzanilla, toronjil, hierbaluisa, tila, romero, salvia y tomillo.
Se prepara una tisana echando 15 gramos de una hierba en medio litro de agua hirviendo y dejándola reposar así siete minutos.
Con algunas especies de camelia se pueden confeccionar infusiones muy parecidas a las comerciales.
Para hacer una infusión es preciso escoger plantas con un cierto contenido en taninos. El aroma de dichas plantas se realza mediante un proceso de fermentación, exactamente igual que se hace con los tés chinos e hindúes. El sabor de todas las infusiones auténticas, al contrario que el de las tisanas, se debe tanto a la fermentación como a la presencia de taninos.
Son plantas adecuadas con taninos la zarza, el pie de león, el frambueso, la adelfilla y la fresa. Se recogen las hojas jóvenes, se dejan secar 24 horas, se machacan, se envuelven en un paño y se ponen a fermentar durante dos o cuatro días en una fresquera templada. Las cantidades pequeñas no llegarán a fermentar, por lo que es preciso emplear al menos 500 g. El proceso final consiste en secar las hojas ahora marrones extendiéndolas en bandejas en un horno caliente.

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COMO SUSTITUTO DEL TABACO
Una tradición que otra vez está ganando adeptos es la de preparar la propia mezcla para fumar en pipa. Con la desaprobación del tabaco por la medicina, rico en nicotina y alquitrán, ha renacido el empleo de mezclas de hierbas más seguras, al estilo de las usadas antiguamente, algunas de las cuales ya están comercializadas. Casi todas se basan en la fárfara, y bastantes incluyen también gayuba, trébol de agua, cerifolio almizclado, pelos de maíz, eufrasia, lavanda, orégano, gordolobo, trébol de prado, romero, salvia, trébol blanco y tomillo.
Una mezcla clásica es la siguiente: 180 g de trébol de agua; 480 g de fárfara; 240 g de eufrasia; 30 g de lavanda; 60 g de romero; 45 g de tomillo y 120 g de betónica. Todo picado.
Para aumentar la fragancia se le puede añadir manzanilla, hisopo o rosa; otras mezclas se aromatizan con regaliz, estoraque y haba tonca.

EN LA LIMPIEZA CASERA
Antes de la llegada de los productos para lavar vajillas, el ama de casa ahorradora recogía en verano el helécho Equisetum de terrenos húmedos, lo colgaba con cuidado a secar y a continuación lo ataba formando pequeñas almohadillas; al ser rica en sílice (la misma substancia que compone la arena), Equisetum es una planta abrasiva y, por tanto, útil en la limpieza de utensilios de madera y estaño.
Los tallos del amor del hortelano (o azotalenguas) están cubiertos de pequeñas espinas ganchudas y se empleaban para confeccionar coladores para la leche.

INSECTICIDAS NATURALES

Hasta hace poco los insecticidas naturales constituían el único medio de mantener a raya las invasiones de moscas, hormigas y pulgas en casa. El poleo, cuya denominación botánica, Mentha pulegium, deriva del latín pulex, pulga, se empleaba para ahuyentar a este insecto. Para repeler a las moscas se colgaban en la cocina ramilletes de abrótano macho, ta-naceto y ramas secas de tomatera, práctica que aún se conserva en algunos sitios. En fecha tan reciente como 1965, la Universidad de Moscú estaba estudiando las propiedades insecticidas del tanaceto pulverizado, emitiendo un informe comoletamente favorable.
Es conocida la efectividad de Piret-hrum que, al proceder de la Matrica-ria, planta de la familia de las compuestas, resulta muy inofensiva para el hombre, a diferencia de compuestos como el DDT, que ya no se fabrica. Quassia, ahora olvidado, era el componente más importante de los papeles cazamoscas de antaño, papeles que con frecuencia se cubrían de una substancia pegajosa.
Se han empleado también otras hierbas para combatir a los bichos, así, el ajenjo servía para ahuyentar polillas, y el tártago para controlar a los topos.

Usos domésticos de las hierbas
Muchas personas se sorprenderán al saber lo útiles que pueden ser las hierbas en una casa, aunque en realidad se han considerado esenciales desde hace bastante poco tiempo. Describimos aquí algunas de sus aplicaciones en el hogar, como la eliminación de bichos, preparación de tintes y ambientadores, saquitos perfumados y mezclas para fumar.
ANTES de la fabricación comercial de artículos domésticos, la gente tenía que recurrir a su imaginación para procurarse los elementos necesarios en la casa y con frecuencia se empleaban las hierbas, árboles y arbustos como materias primas básicas. Los cestos, por ejemplo, se confeccionaban con juncos, cañas o las ramas flexibles de algunos setos; se hacían escobas con las ramillas del avellano o, preferentemente, con las de la planta llamada escoba, por lo que acabaron recibiendo ese mismo nombre; con ramas de abedul descortezadas y atadas en manojos se hacían batidores de cocina; muchas plantas servían para techar casas de campo. Con la raíz del majuelo se construían cajas y peines, y con la madera se calentaba el horno, porque daba mucho calor. Se podrían citar miles de aplicaciones, pero aquí nos vamos a limitar a las que más útiles pueden resultar en la vida cotidiana de una casa.

LA ELECCIÓN DE LAS PLANTAS
Volviendo a las plantas, de febrero a abril hay numerosos bulbos entre los que elegir y son abundantes las variedades de campanillas de invierno. Galanthus elwesii es de las favoritas, con hojas anchas de color verde grisáceo y flores acampadas de pétalos blancos con una marca verde. Hay variedades de Galanthus raras y costosas, sólo propias para coleccionistas, aunque G. caucasicus y G. nivalis con sus variedades son fáciles de obtener. Por lo general se desconoce que hay campanillas de invierno también en otoño, y merece la pena buscar G. nivalis reginae-olgae.
Pueden añadirse a lo anterior los narcisos blancos, desde el diminuto
Narcissus triandrus Albus al espigado tragapán N. Mount Hood. Es posible ampliar la estación floral con N. poeti-cus Acatea y N. recurvus, que durarán hasta el principio de mayo.
Los crocos blancos, como Crocus chrysanthus Snow Bunting, constituyen una buena inversión, ya que en general están menos expuestos a los estragos de las aves; el gran croco holandés Kathleen Parlow es fuerte y muy duradero. Si se emplean como subplantación a una perenne baja, como Geranium sanguineum Álbum, se reducirá el trabajo y se lograrán dos estaciones florales en cada cuadro. Con vistas al otoño, puede también plantarse Colchicum speciosum Álbum, que queda particularmente bien si se presenta a través del follaje púrpura de Viola labradorica, que es a su vez buena cobertera del suelo y tolerante a la sombra seca.
También resulta aceptable el uso en las proximidades de plantas de follaje plateado, como Artemisia canescens. Con ellas puede combinar otras de color blanco variegadas, de forma que el conjunto no esté basado únicamente en las flores. Cornus alba Elegantísima es muy adecuada, aunque necesita abundante espacio (aproximadamente 1,8 x 1,8 m). Es de hoja caduca, al contrario que Rhamnus alaterna Argenteovariegata que, sin embargo, crece más lentamente.
Todas las especies de Philadelphus son idóneas, teniendo en cuenta que algunas, como P. Belle Etoile, llevan una mancha púrpura en la base de los pétalos. P. Beauclerk es de un blanco puro. Casi todas tienen un aroma fuerte y penetrante, que se llega a asociar con los jardines blancos.
Varias de las rosas arbustivas resultan perfectas para nuestro objetivo. Rosa alba Semiplena se emplea con buenos resultados, pero también son merecedoras de ocupar un sitio R. rugosa Blanc Double de Courbert y R. r. Alba entre otras.
Entre las plantas perennes tenemos la enorme Crambe cordifolia (col marina) de hojas flaccidas y que recuerda en floración a un gran repollo; merece la pena dejar los tallos muertos, que en los días de invierno ofrecen un blancor fantasmagórico. Pruebe también Campánula x burghaltii, de un gris gélido, con Phlox paniculata Har-lequin o Norah Leigh, ambas con follaje variegado. Pueden incluirse especies de Phlox lisas de flor blanca, como P. paniculata White Admiral o P. p. Frau A. Buchner.
Verónica virginica Alba tiene un hábito magnífico, erecto, y debe aparecer detrás de la semidoble Anemone x hybrida Louise Uhink o junto a la más alta A. japónica Alba. Vienen a continuación las especies de Hosta, como H. fortunei Thomas Hogg, con buenas hojas blancas y verdes, y H. plantaginea Grandiflora, de flores dobles, blancas y muy fragantes; es ésta la única especie del género que prefiere el sol. Las grandes hojas contrastan bien con el intenso rojo, o blanco en nuestro caso, de Kniphofia uvaria Maid of Orleans, que tiene el inconveniente de ser difícil de encontrar y de establecer, por lo que puede probarse con la nueva K. Little Maid, de color ligeramente crema.
Hacia el final de la estación, las especies de Hibiscus de flores blancas, como H. syriacus Totus Albus e H. s. W. R. Smith, son de inapreciable valor y mantienen el arriate hasta al comienzo de Colchicum.
Pueden probarse muchísimas plantas más, desde el malvavisco de flores blancas hasta los pensamientos blancos de invierno, desde Rosa lon-giscuspis, hasta la rosa floribunda Iceberg. Por detrás o a un extremo del arriate pueden plantarse Potentilla, Staphylea y exquisitos Prunus de flores blancas; Prunus subhirtella Autum-nalis es una buena variedad que florece en invierno y al principio de la primavera en períodos benignos y que, gracias al diminuto tamaño de sus flores, no arroja demasiada sombra sobre el arriate.
Una vez que se haya embarcado en la aventura de un jardín blanco, com-prooará que resulta enormemente interesante y satisfactorio. Con toda seguridad, quedará contenta.

UN MARCO: PARA BUSCAR EL CONTRASTE
El mejor marco para un jardín blanco es un seto verde o púrpura oscuro que, gracias a esto, acentuará la sensación de blancura y enlazará con las hojas de las especies empleadas como fondo. Estas serán fundamentalmente verdes, con tan sólo unas pocas glaucas, como Ruta graveolens (ruda) y una pequeña herbácea denominada Festuca ovina Glauca, realmente adecuadas.
En cuanto al seto, el color y la textura de Taxus baccata (tejo) son difíciles de superar, y la planta crece con menos lentitud de la que en general creemos. Thuya no va tan bien, ya que tiene un follaje verde-amarillento, mientras que las hojas plateadas de Olearia macrodonta, en zonas templadas, y Quercus ilex (encina), de crecimiento lento, formarán un buen seto.
Pero quizá no tenga otra alternativa que los muros o vallas. En tal caso, tienen mucho que decir las trepadoras y los arbustos bien conducidos.
Otros jardineros serán, quizá, menos afortunados y tendrán que contentarse con arriates de flores blancas en un entorno lleno de color. En este caso es mejor que los arriates estén bien protegidos por arbustos altos y un seto de, por ejemplo, Prunus cera-silera Atropurpúrea, de hojas púrpura, y centrados en un gran seto de Prunus lusitanica recortado en forma de enorme caramelo sobre un palo.
De estas breves ideas se deduce que los arriates blancos quedan mejor en un entornó formal, aunque no hay regla sin excepción.

Todo blanco, blanco

La idea de un jardín «blanco», aporta un aspecto nuevo y rejuvenecedor al estilo del jardín y la forma de plantación. Si tiene preferencia por este color, le sugerimos una selección de plantas y le damos una idea de cómo distribuirlas.

La elección de un diseño de jardín, así como la combinación de colores de sus macizos, puede reflejar la personalidad de sus dueños tanto como la forma de vestirse. Pero esto sería lo de menos. Lo que sí importa para el dueño de un jardín, es poder rodearse de aquello que le gusta para poder disfrutarlo. Si usted tiene preferencia por el color blanco, no es ninguna idea imposible ni descabellada el «vestir» de este color su jardín.
Otra posibilidad es dedicar sólo una parte, creando un jardín blanco, dentro del jardín.
Lo primero de todo es crear la estructura adecuada. No tiene sentido limitarse a reunir las plantas elegidas para el suelo y colocarlas sin tener en cuenta el fondo o la sensación de aplastamiento debida a la competencia manifiesta de los colores intensos de otras partes del jardín, si las hay.
Probablemente, lo mejor sea construir un recinto independiente del resto, creando un telón de fondo con otras plantas. Si va a dedicar todo el espacio a este color, también lo necesitará, para el contraste necesario.

VARIEDADES PARA ELEGIR
A continuación se relacionan algunos arbustos excelentes, fáciles de encontrar y muy adecuados como ejemplares aislados, como cobertores de muro y como formadores de seto. Los valores de altura (primera cifra) y extensión (segunda) definitivas se refieren a ejemplares cultivados como arbustos aislados. Junto a un muro abrigado la altura será normalmente mayor.
P. angustifolia. Hojas verde-grisáceas, con racimos conspicuos de bayas amarillo-anaranjadas que no maduran hasta diciembre y que a veces duran hasta la primavera. 3 x 2,7 m. Se da mejor contra un muro orientado al oeste.
P. atalantioides. Considerado como el mejor cobertor de muros de bayas de color rojo.
P. gibbsíi. Buena para muros sin sol. Los pájaros no suelen comer los frutos. 3,6 x 3,6 m.
Áurea tiene frutos de un amarillo intenso.
P. coccínea. Flores en junio seguidas por bayas rojas. 3,6 x 3,6. Lalandei es quizá la variedad más popular del género. Lleva grandes bayas rojo-anaranjadas que ocultan las ramas. 4,2 x 4,2 m. P. crenulata. Bayas rojo-anaranjadas. 2,7 x 3,9 m. P. Orange Glow. Ramas cuajadas de bayas duraderas rojo-anaranjadas. Adecuada para seto, arbusto aislado o muros sombríos. 2,4 x 3 m. P. rogersiana. Abundante producción de bayas naranja-rojizas. Forma un seto excelente. 2,4 x 2,4 m.
Flava es una variedad con bayas de color amarillo luminoso muy atractivas, que destacan sobre las hojas.
P. Shawnee. Introducida desde América hace relativamente poco. A las masas de flores blancas siguen abundantes bayas entre rojo y naranja, que salen ya en agosto. Buena para muros y arriates. Se dice que es resistente a la roya y la roña. 3 x 3 m.
P. Watereri. Arbusto compacto con masas de bayas de color rojo intenso. Bueno para muros y setos. 2,7 x 3,6 m.

Las plantas se tratan de forma semejante para hacer un seto. Cuando alcanzan una altura de 20 cm se pin-zan las yemeas apicales para favorecer el crecimiento basal. La operación ha de repetirse más adelante.
Para emplearla como cobertora de muro, lo mejor es plantarla a unos 30 cm de éste y ligeramente inclinada hacia atrás, dirigiendo desde el principio hacia aquél los brotes jóvenes. La razón de esto es que los pies de los muros quedan tan protegidos por los alerones de la cubierta que el agua de lluvia apenas les llega y el suelo se mantiene casi permanentemente seco. En esta posición es importante, antes de plantar, disponer una serie de alambres sujetos con tirafondos terminados en argollas al muro o la espaldera, alambres a los que se atan las ramas nuevas antes de que se estropeen.
Pyracantha puede cultivarse a partir de semilla, aunque debe recordarse que sólo las especies (no las variedades cultivadas) experimentarán una auténtica reproducción. Las bayas maduras se recogen en octubre y se majan para extraer las semillas. Estas se siembran en cubetas sobre un sustrato arenoso o un compost sin tierra y se llevan a una cajonera fría. Cuando los brotes alcanzan un tamaño suficiente como para ser manipulados, se repican a otras cubetas. Por último se trasplantan a macetas de 8 cm que se dejan en la cajonera. En abril o mayo, se entierran en el suelo o en un lecho de turba confeccionado al efecto, ya al exterior. Hacia octubre ya se puede iniciar el trasplante a sus emplazamientos definitivos.
Otra alternativa es cultivar a partir de esquejes de tallo leñoso y unos 10-15 cm de longitud. Se cortan en octubre y se clavan en un lecho formado por una mezcla a partes ¡guales de arena y turba, en cajonera fria. Al final de la primavera o el comienzo del verano del año siguiente se pasan a macetas, que se entierran en un lecho al’ aire libre de tierra o turba. El trasplante de los jóvenes ejemplares se realiza en octubre.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Los áfidos, sobre todo los pulgones lanígeros, que se detectan por la presencia de mechones blancos y céreos, afectan a veces a las ramas y hojas; se controlan con pulverizaciones de derris o malathion. Los insectos escamosos constituyen otra amenaza; vuelven la planta pegajosa y sobre ella se desarrollan mohos negruzcos. Si la invasión es grave, se pulveriza con diazonín o malathion. Al igual que otras especies de la familia de las rosáceas, Pyracantha puede ser atacada por la roya, que ennegrece y arruga las flores, marchita las hojas y mata las ramas. Si aparece la enfermedad, todo lo que puede hacerse es arrancar la planta y quemarla. Específica del género es la roña de Pyracantha, que se reconoce por la presencia de una capa pardo-olivácea o negra que recubre las hojas y bayas; pulverice con captan en cuanto observe estos síntomas.

COMO Y CUANDO PLANTAR
Como otros arbustos de hoja perenne, es preferible plantar Pyracantha de septiembre a octubre o entre abril y mayo, cuando ha pasado el riesgo de que las plantas jóvenes se vean expuestas a los rigores del invierno y los vientos helados. Aunque por lo general se recomiendan estos períodos por más seguros, no hay nada que impida plantar los ejemplares cultivados en maceta (que son la mayoría) en cualquier época en que el tiempo no se presente muy severo. Si se hace así, es importante mantener los ejemplares bien regados cierto tiempo.
Como la mayor parte de las especies alcanzan una extensión definitiva de unos 3 m, ésta ha de ser la distancia de plantación si se quiere formar un arriate arbustivo. En un parterre mixto, la distancia a sus vecinos se
determina de la forma usual, sumando a la extensión definitiva de Pyracantha la prevista para sus vecinos y dividiendo el resultado por dos.
Salvo que se adopte la técnica ya mencionada de formación de un seto de Pyracantha, la distancia entre ejemplares para lograr un buen espesor ha de ser de 2,5-3 m.
Como Pyracantha suele cultivarse en maceta, para plantar un ejemplar aislado es necesario cavar un hoyo de un diámetro unos 10 cm mayor que el del cepellón y de una profundidad tal que la tierra de la maceta quede exactamente a ras de la superficie del suelo. Hay que mezclar con la tierra del fondo de este hoyo material forma-dor de humus, como compost, estiércol o turba húmeda. Tras extraer la planta de la maceta y colocarla en el hoyo, se introduce algo de la tierra cavada en torno al capellón (sin apretar demasiado) y se pisa ligeramente alrededor de la circunferencia abierta. Por último se nivela la superficie del suelo, dejándolo suelto. Antes de plantar se sumerge en agua la maceta hasta que dejan de salir burbujas. También se clava una estaca en el momento de plantar, porque Pyracantha necesitará seguramente un soporte durante los primeros días.

Si lo que se quiere es comenzar a armar un lindo jardín en el fondo de la casa, aquí van algunas claves para lograrlo.
» La mejor opción para crear el propio jardín es adquirir las semillas de a poco: una vez que se consiga una experiencia mínima, se podrá incrementar la cantidad de variedades.
• Incorporar tierra fértil -se puede adquirir en los viveros-. Los abonos, ya sean caseros o comprados, tienen que ser de buena calidad.
* Es importante agrupar las plantas de especies similares, ya que necesitarán los mismos cuidados. Las flores, en general-, necesitan gran cantidad de sol y mayores cuidados que las demás especies.
♦ Siempre que se compre semillas hay que verificar la fecha de vencimiento: si están envejecidas no germinarán.
♦ Sembrar en la época adecuada: et momento está indicado en el envase de las semillas, Generalmente es en primavera o verano, pero hay especies que se pueden sembrar durante todo el año. Si se realiza la siembra en invierno, se puede acondicionar un sitio de la casa como pequeño invernadero e incluir un poco de calor y luz artificial.

El césped en septiembre
Septiembre es tiempo de aire libre y de volver al jardín… que. si bien no abandonamos, dejamos un poco de lado durante el invierno. Sepa cómo comenzar a preparar el césped para poder disfrutarlo durante los días de calor.
• Es posible aflojar la llamada ‘capa de fieltro’ con un rastrillo. Al hacerlo, la hierba encontrará el espacio que necesita para poder crecer. Además, así se airea el suelo y las raíces se desarrollan mejor.
• Si el césped creció demasiado, no hay que cortarlo demasiado: una altura de 4 a 5 cm. es la ideal.
» También es buen momento para esparcir sobre nuestra ‘alfombra verde’ una capita de compost (de 1 cm. como máximo) que penetrará en el suelo cuando reciba lluvia.

Estamos en marcha, preparándonos para festejar la primavera en nuestro jardín. Y, dentro de los arreglos que deben hacerse este mes se encuentra la poda de algunas especies.
* Hacia fines de septiembre podemos empezar con la poda de los rosales, con tijeras de podar limpias y afiladas: hasta una altura de’45 cm. en el caso de los arbustivos, mientras que los de pie se podan por encima del lugar del injerto. Hay que recortar las ramas hasta una longitud de 40 cm. como
máximo, justo encima de una yema. • De las trepadoras no deben podarse las ramas principales, pero sí las laterales, hasta por encima de la quinta yema. • Es recomendable podar las ligustrinas que necesiten un rejuvenecer. Sólo hay que mantener las ramas principales fuertes hasta una longitud de entre 50 y 100 cm. • También hay que ‘atacar’ a las hiedras que hayan formado ramas que cuelgan sueltas y los pedúnculos adheridos a las ventanas o a los tejados. » La clemátide de floración tardía debe podarse hasta justo por encima del suelo. • De las hortensias se pueden podar todas las ramas hasta justo por encima del suelo.

Todas las variedades se resienten del trasplante, por lo que los viveros suelen vender los ejemplares en maceta. Como se explica en el apartado siguiente, las plántulas y esquejes arraigados se plantan en macetas antes de que pasen a su posición definitiva al exterior. No hay que prodigar muchos cuidados, fuera de regar en tiempo seco, escardar las malas hierbas de alrededor y aplicar una cobertura de compost de jardín, turba, estiércol o lúpulo sobrante en mayo, y con el suelo húmedo. Al ser perennes, los arbustos agradecen una rociada de agua fría al atardecer cuando el tiempo está seco. Cuando se use como planta cobertura de muros, hay que atar regularmente todos los años los brotes laterales entre julio y septiembre. Para favorecer el desarrollo lateral es preciso cortar todos los brotes innecesarios a la altura del tronco del que surgen entre mayo y junio. Si se usa como arbusto aislado, no precisa más poda que la necesaria para conservarlo arreglado y a su tamaño.

ASI SE CULTIVA
Pyracantha es resistente y tolera casi cualquier medio, incluso se encuentra muy a gusto en zonas costeras. Los ejemplares adultos son muy tolerantes con la exposición, aunque en zonas muy frías es necesario proteger los más jóvenes. La mayoría no se preocupa mucho por la orientación, razón que los hace particularmente valiosos para cubrir muros encarados al norte. Algunas especies, como P. atalantioi-des, florecen en zonas sin sol, animando así con sus flores y bayas jardines urbanos completamente aplastados por edificios altos y en los que no florecería ninguna otra planta. Pyracantha es también muy indiferente a la contaminación y puede por ello emplearse en zonas industriales.
Piden poco al suelo, y florecen casi en cualquiera, con tal de que sea fértil. Pero, sea cual fuere la naturaleza de éste, es preciso asegurar un buen drenaje. Todas las especies crecen más bien en arcilla, siempre que el agua pueda circular libremente y no haya probabilidad de anegamiento. Al igual que con muchos otros arbustos sometidos a esta limitación, puede drenar el suelo cavando una zanja de 45 cm de profundidad y llenándola con una capa de 30 cm de cascotes y otra de 15 cm de suelo superficial. Pyracantha prospera tanto en terrenos calizos como ácidos sin manifestar síntomas de trastornos.

Un seto de Pyracantha tiene varias virtudes. La primera es que resulta muy barato, porque sólo hace falta un arbusto cada 2,5 m en lugar de cada 45-60 cm, como ocurre con especies convencionales; con el precio de las plantas, es una consideración a tener muy en cuenta. La segunda es que un seto de esta clase no ocupa mucho espacio, porque puede mantenerse recortado a una profundidad inferior a 30 cm. La tercera es que, al haber sido formado el seto con muchos menos ejemplares de lo convencional, la demanda de nutrientes vegetales por parte del suelo es muy inferior; también esto es del mayor interés en un jardín pequeño, que así se verá a salvo de un empobrecimiento excesivo y podrá soportar otros arbustos ornamentales. No obstante, hay que tener en cuenta que formar un buen seto por este procedimiento requiere su tiempo, aunque la paciencia necesaria se ve compensada.

Para que Pyracantha crezca contra un muro se llevan los brotes laterales horizontalmente a lo largo de alambres tendidos a una distancia de 15 cm o menos y fijos con tirafondos separadores terminados en anilla. Con el tiempo estos brotes se entretejen hasta formar una sólida masa de verdor de al menos 1,5 m a cada lado del tronco. Esta característica da lugar a un excelente y económico procedimiento para levantar un seto en un jardín pequeño. Se construye una valla con postes y alambres separados entre 10 y 15 cm, ya sea en el aire, ya contra una valla de madera preexistente, y se plantan ejemplares de Pyracantha a Intervalos todo a lo largo. Si se llevan cuidadosamente los brotes laterales a lo largo de estos alambres y se cortan los que crezcan hacia adelante y hacia atrás en cuanto aparezcan, se formará el seto con una rapidez sorprendente. Cuando se planten por vez primera los arbustos que han de servir a este fin, es necesario podarlos en aproximadamente una cuarta parte para favorecer el desarrollo de los brotes básales, que deben conducirse horizontalmente lo antes posible para asegurar una buena base al seto.

Todas las especies son muy parecidas. Lo más notable son las masas de atractivas flores similares a las de la zarza, de color blanco o blanco-crema, que aparecen en junio y la abundancia de diminutas bayas intensamente coloreadas de unos 6 mm de diámetro que la planta produce durante el otoño y el invierno. Los colores que se encuentran en las diferentes especies y variedades cultivadas son el rojo, rojo coral, naranja, amarillo y amarillo-crema. Es una pena que, a causa de la fuerza que estos colores adquieren en invierno, sean tan pocos los jardineros capaces de apreciar que, como P. atalantioides, crecen hasta 4,5-5,4 m de altura, forman muy buenas pantallas.