Jardinería

Narciso

Nombre científico: Narcissus.
Origen: India, China, Japón, y F.uropa meridional.
Tipo de planta: Herbácea perenne de raíz bulbosa.
Clima: Temperatura media de 12ºC. Admite tanto el sol directo como la sombra. Sustrato: Blando, permeable y bien drenado. Una mezcla de dos partes de turba y arena. Riego: Humedad constante. Abundante durante la floración.
Cuidados: No deben arrancarse las hojas hasta que estén muertas. Necesita un fertilizante después de la floración. Multiplicación: División de bulbos. Plantación: F.ntre octubre y noviembre, a una profundidad de 10-15 cm. Problemas: Puede ser atacada por la mosca del narciso, y padecer podredumbre en las raíces.

Generalidades
Son muchas las especies de narcisos que se cultivan, adejnás de los híbridos que destinan sobre todo para flor cortada. En España no ha sido hasta ahora una planta muy popular., a pesar de que numerosas especies son originarias de la penísula Ibérica, donde crecen silvestres. Otras especies proceden de sitios muy dispares como China, Japón, y la India.
los narcisos son plantas herbáceas perennes de raíz bulbosa. Con frecuencia se utilizan para dar un toque de color en los jardines, plantados en borduras y rocallas. Puede cultivarse también como planta de interior en maceta, y forzar la floración para navidades.
Botánica
Los híbridos de Narcissus, que se cultivan para jardín, son un poco más altos que los narcisos silvestres. Lo más llamativo es su flor, formada por dos filas de pétalos. Una anterior que compone la corona o trompeta, y otra posterior. Pueden ser blancas, amarillas o verdosas. Las flores están sujetas por un pedúnculo carnoso,y la mayoría son perfumadas. Las hojas, largas y estrechas, salen directamente del bulbo. Tienen un bonito color verde oscuro.
La floración normalmente abarca toda la primavera. Se puede conseguir que los narcisos florezcan antes, en navidad, dentro de casa. Antes de plantarlos hay que someterlos a una hibernación doméstica, cubriéndolos por separado con papel de periódico, y guardándolos quince días en el frigorífico. Después a una temperatura de 20SC germinarán enseguida, y florecerán a las cinco o seis semanas de su plantación.
Especies y variedades
Pertenecen a la familia de las amarilidáceas, que comprende cerca de cuarenta especies. El más popular en los jardines, es el narciso trompeta, cuya altura está entre 35 y 45 cm. A esta especie pertenecen el “Artic Gold” y “Golden Harvest” de color amarillo; y de color blanco entero, el “Beershebo”, y el “Canlatrice” de trompeta estrecha. Otro tipo es el llamado narciso de corona grande, que mide unos 50 cm de altura, y sus tépalos son anchos y acopados. Un ejemplo es el “Carlton”, y el “Hyperion”, cuya corola es amarilla matizada de naranja pálido. Los narcisos de corona pequeña miden entre 35 y 40 cm de altura, y predominan las variedades amarillas.
Exigencias
Los narcisos son fáciles de cultivar, y los cuidados que deben dárseles son los propios de las plantas bulbosas. No se deben arrancar las hojas hasta que estén muertas. Después de cada floración hay que añadir al sustrato un fertilizante líquido, para que arraigue bien el bulbo.
Cuidados
Las especies plantadas en exterior pueden situarse al sol o media sombra. El terreno debe ser blando, bien abonado. Una mezcla de dos parles de tierra de jardín, una de turba y otra de arena resultará óptima. Necesitan una humedad constante, el riego deberá ser más frecuente al principio.
Multiplicación
El narciso se reproduce por división del bulbo principal. Se planta entre septiembre y mediados de noviembre, a una profundidad de 15-20 cm en macizos permanentes, y a una distancia de 10 cm como mínimo.
Problemas
Un exceso o carencia de agua puede provocar podredumbre en las raíces. En el exterior son atacados con frecuencia por la mosca blanca o la mosca del narciso.

Ciprés del Japón

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Cryptomeria japónica, Origen: Japón y China. Tipo de planta: Especie leñosa siempreverde. Clima: Frío. Resistente a la nieve y a las heladas. Sustrato: Bien drenado. Crece en cualquier lipo de suelo.
Riego: Muy abundante en el primer año de la plantación a intervalos regulares. Cuidados: Mojar las hojas para evitar que se sequen. Practicar una cava alrededor para airear el terreno. Necesita un tutor durante los dos primeros años.
Plantación: En un hoyo más grande que su cepellón, dejando una cubeta alrededor para que retenga el agua. Problemas: Crecimiento lento.

Generalidades
El ciptés del Japón es una conifera originaria de China y Japón. Alli su área de origen se extiende sobre la isla de Kiu Siu. y en el norte de lo isla de Hondo. En China este árbol está muy extendido en las regiones de Fu-Kien y de Che-Kiang. Esta especie es de las más cultivadas en los jardines japoneses que rodean los grandes palacios y los lugares de culto. Se conocen desde hace siglos en sus lugares de origen. En 1842 se introdujo en la Royal Horticultural Sociely. Se considera una especie de coleccionista, debido al atractivo tono rojizo que adquieren sus ramas en el otoño.

Botánica
Se traía de un árbol de tipo matorral y fama irregular, que con frecuencia sobrepasa bs 30 metros de altura, aunque su crecimiento es bastante lento. Sus ramas verticiladas nocen de una corteza que se desprende en tiras. Sus preciosas agujas de color verde azulado se vuelven de un tono castaño rojizo en otoño e invierno. Estas crecen en forma de escobille, formando cinco filas verticales, ligeramente curvadas. Los amentos femeninos ctecen en b punta de bs ramas cortas de forma aislada, en cambio los masculinos son oblongos, formando corlas espigas en el extremo de .as ramas. El cono tiene unas cuarenta brácteas lignificados, con excrecencias punzantes y rígidas en el borde superior.

Especies y variedades

El ciprés del Japón pertenece a la familia de las taxodiáceas. Formo parle de los árboles más apreciados para jardines elegantes ¡unto a otras especies de la misma familia como la Sequoia gigante, la Metasequoia, el Koyamaki, y el Ciprés de los Pantanos.

Exigencias
Como su crecimiento es lento ptecisa por lo menos durante los dos primeros años, la ayuda de un tutor. Conviene que no sea de olambre metálico para evitar un posible eslrangulamienlo del ttonco. Alrededor del árbol es bueno abrir una cava para que el suelo pueda airearse sin problemas, y facilite la penetración de agua.

Cuidados
Estos árboles son resistentes al frío, pero necesitan mucha agua y humedad. Por eso deben mojarse las hojas con frecuencia, a primera hora de la mañana. Durante el primer año de plantación necesita un riego muy abundante. Si se añade turba o la cubeta, se reduce un poco la evaporación. Puede permanecer a pleno sol sin problemas.

Plantación
Para realizar esta tarea con éxito debe mantenerse intacto el cepellón de tierra. Si está recubierto de paja o de plástico, una vez colocado en el hoyo, puede quitarse. Un cepellón envuelto en lela metálica se deja como está. Una vez tapado el hoyo, se apisona la tierra de alrededor, formando una cubeta para la retención de agua. El tutor lo colocaremos cuando alcance los 80 cm de altura.

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Afelandra

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Aphelandra squanosa. Nombre vulgar: Planta Cebra. Origen: Sudámerica y América Central. Tipo de planta: Planta herbácea de follaje ornamental,
Clima: cálido. La temperatura no debe estar por debajo de los 15°C.
Sustrato: Mezcla de tierra suelta y mantillo caliente y bien drenado.
Riego: Necesita humedad constante. Se debe utilizar agua blanda a temperatura ambiente.
Cuidados: Pulverizar las hojas con frecuencia.
Abonar la tierra cada quince días entre marzo y agosto.
Multiplicación: En primavera por esquejes terminales.
Exposición: Lugar claro pero sin sol directo. Problemas: Pulgones si el ambiente es demasiado seco y caliente. Las hojas se caen también por la sequedad 0 corrientes de aire.
Generalidades
Se trola de una planta de follaje ornamental y flores interesantes que en conjunto logran un efecto muy decorativo. Pertenece a la familia de las acantáceas. En la actualidad se conocen cerca de 150 especies de aphelandra, que crecen silvestres en América del Sur, sobre todo en Btasil, y en América Cenital. Allí son atbolitos que prosperan a la sombra de árboles que bordean la selva tropical. En Europa se introdujo hacia el oño 1800. Las afelandras se cultivan como plañía de interior para decorar cualquier habitación.
Botánica
lo más característico de la afelandra son sus hojas llamativas, de color verde oscuro, con nervaduras blanco-cremosas. En el vértice del tallo principal y en sus ramificaciones aparecen las inflorescencias en forma de espiga y flores de color amarillo pálido. Eslán protegidas por brácteas de vivos colores, que miden el doble de largo. Cada planta alcanza entre 30 y 40 cm de altura. La floración dura de junio hasta octubre, pero se pueden adquirir ejemplares de invernadero con flores en cualquier época del año.
Especies y variedades
La aphelandra squarrosa y algunos híbridos como la “Dania”, “Brockfeld” y “Fritz Prinsler” son las más populares de floración amarilla. La A.aurantiaco, originaria de Méjico, deslaca por sus flores en tono escarlata. Otra variedad es la A. liboniana, cuyas brácteas son de color naranja, y están agrupadas en cuatro hileras y son de color naranja.
Exigencias
La afelandra es una planta de difícil cultivo. Es muy sensible a la sequedad del aire. Sólo se conserva largo tiempo en invernaderos de interior o en vitrinas. Necesita un sustrato a base de turba, mantillo de estrato, arena y abono compuesto. Entre marzo y agosto se debe añadir algún fertilizante rico en potasio cada dos semanas. En abril requiere una poda de rejuvenecimiento de unos 5 cm. Conviene trasladarla a un tiesto mayor en la misma época.
Cuidados
La humedad ambiental es imprescidible para su conservación. Las hojas deben pulverizarse con frecuencia. El riego ha de ser gradual, con agua blanda y templada, de forma que la tierra permanezca siempre húmeda. Necesito una posición luminosa, pero sin sol directo, en un sitio caliente a unos 15SC.
Multiplicación
Se multiplica por esquejes terminales en primavera. Se utilizan las puntas que quedan después de cortar las flores. Para que germinen es imprescindible que la tierra donde se hayan plantado eslé caliente y húmeda. Es preferible que sea arenosa.
Problemas
Sus grandes y hermosas hojas se pueden marchitar por unas temperaturas demasiado bajas, por corrientes de aire, o también por una sequedad excesiva. Durante el verano puede ser alacoda por pulgones, que se combaten con un insecticida para plantas de interior.

Buganvilla

NOTA PRACTICA
Nombre científico: Bouganvillea Glabra. Origen: Brasil.
Tipo de planta: Trepadora de hoja caduca. Clima: Temperaturas moderadas, de 8 a 14 “C. Sutrato: Terreno fértil, ligeramente arcilloso y bien drenado.
Riego: Moderado, mas frecuente en verano.

Durante el invierno no conviene regarla mucho.

Cuidados: Necesitan una poda en marzo, y abonado semanal durante todo el verano. Es una planta de fácil cultivo.
Multiplicación: Por esqueje semileñoso en verano.
Orientación: A pleno sol.
Problemas: Puede ser atacada por la mosca blanca. En lugares fríos debe cultivarse en macetas.
Generalidades
Se trata de una trepadora de follaje caduco, que puede encontrarse
como espontánea en la zona mediterránea. En nuestro país se encuentran bellos ejemplares trepadores en el Sur, y en las Islas Canarias. Su lugar de origen es Brasil. Pertenece a la familia de las nictagináceas que comprende cerca de catorce especies.
Es una planta semirrústica, de colores vistosos, muy decorativa que resulta especialmente adecuada para galerías, paredes, vallas, columnas.También se puede comprar como planta de tiesto en fotma de arco o formando ramilletes.
Botánica
La buganvilla es un planta leñosa con tallos robustos, que pueden alcanzar entre 8-10 m de longitud, provistos de espinas axilares, dispuestas de forma que les ayudan a sujetarse a un soporte. Las hojas son aterciopeladas, de color verde claro u oscuro, y de tamaño más bien pequeño. Normalmente se llaman flores, a lo que en realidad no lo son. Se trata de tres brácteas soldadas de colores intensos, que envuelven a las flores verdaderas, muy pequeñas, de color blanco, reunidas de tres en tres, en formo de tubo. El colorido de las brácteas es sorprendentemente bonito: rojo, rosa, anaranjado, púrpura, amarillo o blanco. La floración dura desde el mes de abril hasta el umbral del invierno.
Especies y variedades
La buganvilla glabra es la más común de todas. La vatidad “Sanderiana” destaca por sus brácteas de color violeta intenso. La “Snow White” tiene unas brácteas blancas de leves venas verdes. La “Variegala” posee unas hojas claras y unas brácteas de color magenta. Otra variedad es la “Cipheri”, de un tono más claro. La B. Iiuttiana es un   híbrido que procede del cruce entre B.glabra y la B. lultiana.
Exigencias
Durante el verano necesita una poda enérgica de las ramas de la temporada anterior. Si la cultivamos como trepadora para cubrir un muro o una pared, conviene colocar algún tipo de soporte para guiar las ramas durante los primeros años, y para que el crecimiento tome una forma más ordenada.
Cuidados
La buganvilla es una planta de clima cálido, que requiere una temperatura entre 8 y 14 eC. Necesita un lugar soleado y protegido en invierno. El riego debe ser abundante en primavera y verano. Durante el invierno el agua se reduce de forma considerable. El sustrato debe ser permeable y mullido, ligeramente arcilloso, y sobre todo bien abonado durante la etapa de crecimiento.
Multiplicación
El método más adecuado para multiplicar cualquier especie de buganvilla es por esqueje semileñoso en verano. Es una operación delicada y algo difícil. Se recomienda adquirir la planta ya preparada para la floración.
Plantación
Tiene lugar al final del invierno. Si la cultivamos en tiesto necesitará en esa época un trasplante en mantillo T. La distancia de plantación se sitúa entre 1 y 3 metros.
Problemas
Puede ser atacada por la mosca blanca. En las regiones frías se aconseja cultivarla sólo en maceta. Un exceso de riego en invierno provoca la caída de sus hojas.

EN EL INVERNADERO
La siembra de este mes va bien a aquéllos que deseen sacar el máximo partido del espacio de su invernadero.
Guisantes franceses tempranos
Adquiera un sobre de semillas de guisantes franceses tempranos (Annonay es muy recomendable) y seis tiestos de 25 cm. Disponga una capa de 5 cm de compost bien fermentado o estiércol en el fondo de cada tiesto y termine de llenarlo hasta 2-3 cm del borde con la mejor tierra que encuentre. Distribuya entonces ocho semillas en la superficie, enterrando cada una 2-3 cm en la tierra. Cúbralas bien, apelmace el suelo, riegue en abundancia y coloque los tiestos en los estantes del invernadero, junto al cristal. Una temperatura de 7-10°”C bastará para la germinación.
La limpieza anual
Ya es hora de proceder a la «limpieza anual» del invernadero. Empiece deshaciéndose de los restos de tomateras marchitas; estas plantas albergan toda clase de plagas y enfermedades, así que lo mejor es arrancarlas y quemarlas. Preste atención entonces a los cristales y lávelos a fondo con agua y jabón. Los puntos en que los cristales se superponen son lugar idóneo para las algas verdes; con cuidado, separe los cristales y limpie la zona con un cuchí-lio y un desinfectante.
Desinfecte todo el invernadero, en particular las superficies superiores e inferiores de las estanterías, el pasillo y los bancales. De este modo destruirá todas las plagas latentes o larvadas. Por último, en caso de tener estantes
de madera, aplíqueles una mano de preservante para impedir que se pudra. Pero, ¡atención!: no utilice creosota con esta finalidad, pues con el calor desprende vapores mortales para las plantas.
Con esta limpieza, además de tener el invernadero presentable, evitará plagas y enfermedades que se harían notar en la primavera, precisamente cuando está en pleno desarrollo.
Revestimiento del invernadero
Un gasto que merece la pena hacer para ahorrar combustible (y dinero) consiste en revestir el invernadero con láminas ligeras de polietileno para reducir las pérdidas de calor. Si se pueden adherir las láminas a la estructura, a algunos centímetros de distancia del cristal, el polietileno aislará lo suficiente el interior como para que la temperatura nocturna suba 3-6° C.

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BLANQUEO DE ENDIVIAS
Proceda al blanqueo de las endivias que sembró en junio y que pasó a una zanja protegida del hielo en octubre. Levante las plantas que necesite para una comida y corte las hojas como a 2-3 cm del cogollo. Déjelas en un lugar frío, pero abrigado de las heladas, durante una semana. A continuación, pode los renuevos laterales y corte la raíz hasta que su longitud no sobrepase los 20 cm. Coloque las raíces derechas en tiestos o recipientes profundos de turba húmeda y cúbralas con una capa de 15 cm de gravilla fina, arena o tierra tamizada. Instale los tiestos a oscuras, donde pueda garantizarles una temperatura constante de 10-13° C. Los retoños jóvenes están listos cuando sus ápices empiezan a asomar por el suelo. Córtelos inmediatamente por encima de las raíces y úselos mientras todavía conserven el color blanco.

Preparación del bancal. Las cebollas son plantas hambrientas, que necesitan un buen suelo fértil. Sino tiene ya preparado el bancal, hágalo ahora. Extienda por encima todo el compost o estiércol bien fermentado que pueda y entiérrelo. Si es posible, elija un sitio ya enriquecido por una cosecha anterior. Es aconsejable trasladar el bancal de cebollas de un sitio a otro del huerto todos los años, porque así se reduce el riesgo de enfermedades fúngicas (como la podredumbre blanca de la cebolla) acantonadas en el suelo y que reinfectarían la cosecha del año siguiente.

PULVERIZACIÓN DE FRUTALES
Todos los frutales de tronco alto o bajo, necesitan una pulverización invernal con aceite de alquitrán. En muchos casos, una pulverización invernal vale por diez estivales, hasta el punto de que una aplicación de insecticida en diciembre, mantiene los árboles limpios de plagas casi todos los veranos. Durante el invierno, los huevos de los áfidos chupadores de savia yacen en las grietas y hendiduras de la corteza. Es, pues, el momento de destruirlos, antes de que eclosionen y den lugar a una destructiva plaga en primavera más difícil de contener.
Hay que tener cuidado al manejar estos preparados. No permita que sus ojos o su piel entren en contacto con ellos, y tampoco los inhale. Utilice guantes de goma y protéjase la nariz y la boca con un pañuelo o una mascarilla. Sitúese en el lado del árbol que reciba el viento para que el producto se esparza lejos de usted. Tenga cuidado también de no rociar a nadie, cerciorándose de que no hay ninguna persona en las proximidades. Por último, cuando termine la tarea, tire el líquido sobrante por un desagüe, enjuague varias veces el recipiente y lávese manos y cara con agua caliente y jabón.
La capa invernal de aceite de alquitrán destruirá asimismo los musgos y liqúenes que crezcan en los troncos y ramas de los árboles, y limpiará los senderos del verdín, tan resbaladizo y peligroso cuando está húmedo.

LUEGO, LOS PERALES
Por lo que se refiere a los perales, la poda invernal de los árboles jóvenes sigue las mismas pautas que la de los manzanos. En el caso de los árboles más viejos, ya establecidos, es mejor no podar, si puede evitarse. Lo que siempre debe procurar es que las ramas no formen una masa compacta que no deje circular el aire ni pasar la luz, lo cual provocaría enfermedades.
Plantación. No es demasiado tarde para plantar perales, aunque cuanto antes se Instalen, será mejor. Recuerde que los árboles deben plantarse por parejas, cuyos miembros deberán ser de distinta variedad. La razón estriba en que, en la práctica, no tiene lugar la autofecundación y los perales necesitan la polinización cruzada con otra variedad para formar frutos. Para un huerto pequeño, se puede recomendar Conference, que entra en sazón a últimos de septiembre, y Wi-lliam’s Bon Chrétien, que madura hacia el final de agosto.

La poda de frutales y otras labores del tiempo
Diciembre e incluso principios de enero (dependiendo del lugar), depara una gran actividad. Hay que podar frutales como perales y manzanos y protegerlos de plagas y enfermedades, sembrar cebollas grandes y guisantes, blanquear endivias y prestar algunas atenciones indispensables al invernadero.
QUIZA uno de los principales trabajos que hay que realizar en el huerto es la poda, operación imprescindible para obtener buenos frutos en su momento. Lo mejor para llevar a cabo esta operación tan dura, es elegir una mañana fría: el ejercicio resultará tonificante y no se sentirá la baja temperatura.
PRIMERO, LOS MANZANOS
Si los árboles de forma alta son jóvenes, la poda invernal los «forma» y controla su futuro crecimiento. En caso de árboles de más edad, la poda sirve fundamentalmente para asearlos, al cortar las ramas viejas, enfermas o muertas y suprimir las que puedan congestionar la copa del árbol impidiendo el acceso de la luz y el aire, lo que provocaría enfermedades.
Arboles jóvenes recién plantados.
La poda es bastante enérgica. Los árboles jóvenes suelen tener cerca de tres ramas largas y tiernas. Se recortará cada una de ellas hasta la altura de una yema que mire hacia afuera. En primavera, brotarán dos ramitas justo debajo del corte. En el mes de diciembre siguiente, se vuelven a cortar estas ramas por la mitad, al nivel de una yema orientada hacia fuera. Volverán a salir dos ramitas debajo de cada corte, con lo que en dos años, el número de ramas se habrá multiplicado por cuatro, adoptando la forma de una copa abierta.
El árbol empezará a tener aspecto de tal y no el de un pimpollo desgarbado. Podándolo, le ayudamos a componer esta bóveda de ramas y hojas que tanto necesita.
Arboles establecidos. El motivo de la poda es incrementar la producción y mejorar la calidad de los frutos. Una vez establecido el árbol como conviene, las podas enérgicas son innecesarias. Si nos excedemos, estimularemos la formación de nuevas ramas y hojas, desviando las energías del árbol, que deben concentrarse en la producción de una buena cosecha, en lugar de hojas en abundancia.
Poda de raíces. A veces, sin embargo, el comportamiento de los manzanos nos «contraría». A pesar de una poda correcta, forman amasijos de ramas y hojas y casi ningún fruto. Entonces hay que intervenir con energía, recurriendo a la poda de raíces. Cuando los árboles tienen sólo algunos años de vida, no más de seis o siete, la forma más fácil de podar las raíces es desenterrando el árbol y cortando todas las raíces secundarias gruesas, así como la raíz pivotante central. Entonces se vuelve a colocar el árbol en su hoyo, se amontona la tierra entorno a las raíces y se holla bien. Recortando de este modo el sistema radicular, se reduce el crecimiento apical, con lo que mejora la producción de frutos.
Los árboles más viejos necesitan un tratamiento distinto. Para llegar a sus raíces, se cava una zanja circular de 45 cm de ancho y a 45-60 cm de distancia de la base del árbol. Al cavar, se encontrarán raíces gruesas que será preciso serrar. Una vez suprimidas todas las raíces de gran tamaño, se devuelve la tierra a su sitio, hollándola.